据一些零零散散的信息，石塘大约是在清朝的乾隆年间，因商贾集中之地形成了几条并不规则的小街，人气渐浓，方圆几十里的乡邻买的卖的，来这里交易，从那时成为集市，而今为镇。

许多年，老一代的本土人，即使石塘叫什么区公所、人民公社，都不用这样的称谓，而是叫做石塘桥。用桥当作地名，自然和桥有关。其实，我们石塘就是因桥而得名。我在多篇文字里，都提过这座桥。说石塘，无论如何都绕不过这座桥。而石塘就是因桥而得名。

毫无疑问的是，这座桥就是石塘镇的历史的见证，石塘的一路走来，都与这座小桥，有着莫大的关联。

传说之中的虞姬，镌刻在石塘的这边天空，映照着石塘从十几人的小村，到现在以万为计量单位。那座小桥从“尸淌”到石塘，从未远离人们的视线。尽管眼下略显冷落，这是时代发展的必然。但丝毫不妨碍这座小桥的底蕴和厚重。历史不可逆，人心不可逆，记住是为了更好地承前启后。

眼下，小桥的意义不再是一个简简单单的传说，而是最能人们的思乡之情。小桥成了思乡的坐标，成了心灵的归处，是为了生活奔波在外人的最为朴素的情感牵绊。我的大姨父，年轻的时候因家穷，带着我的大姨娘去了上海打拼，多年的努力，过上了丰足的生活。多少年都没有归来，家乡留给他最为深刻的印象就是那座小桥。每每写信给我家，收信地址栏里填的是石塘桥。在他的思维里，石塘桥就是家乡的代名词。还有一位曾经是中央领导的张劲夫，年轻时在小桥附近生活过。晚年在京，尤其是在病榻上，思乡尤甚。有人去京办事，带去了一本石塘最新风土人情的画册，他一边盯着画册，一边听着解释。让他眼睛久久没有挪开的，就是显得十分有年代感的小桥。从老人的眼神里不难看出，这座桥给与他是更多的回忆和回味。身居要职，身不由己，更有思乡之情。

20世纪的九十年代之前，小桥周边的街巷，俨然是石塘的政治、文化和商业中心。区公所、公社、供销大楼等都集中在一条街上。这些老百姓嘴中所说的公家所在地，基本上都是解放前地主家的。解放后，发挥了新的作用。

九十年代后，曾经的繁华之地被称之为老街。窄窄的街面，曾经是串联着大市场、上街、下街、西街、东街、北街，街外有南园、北苑。历史上许多记载，俱都是灰飞烟灭，踪迹全无。对于我而言，全然是从别人的言谈和书面上所得。偶尔的发挥一点点想象力，叹无味之叹。

我家就住在上街和下下街之间的中间，和大市场相邻。上街是菜市场，下街是百货土产类的商店。是我小时候，石塘街上最繁华之地。无论春夏秋冬，早晨三四点钟开始，就人声嘈杂，都是赶集摆摊的小商贩和卖菜的，也就是人们口中说的，都是找进账的。尤其是逢集，卖的买的相对集中。

每天，等周边村民们蜂拥而来赶集，街上才真正热闹起来，人来人往，叫卖声此起彼伏。熙熙攘攘的人流，把几条街都挤得满满的，高峰时，用一个形容词就是举步维艰。用老百姓话说，是前胸贴后背。

这样的场景，给小偷小摸和一些职业扒手有了可乘之机。这些人是职业的，固然可恨。有一些村民们，在赶集时，也干起顺手牵羊的事来。还有借忙乱而不付货款，扬长而去的，也不在少数。

一般出现人挤人现象的都是在每年的阴历的岁末，腊月一到，几乎只要是逢集，都是人满为患。老百姓平时因经济能力有限，省吃俭用，等过年了，觉得一年忙到头，过年了根据条件，适当地购买一些过年必须的，自然都是和过年有关，像春联、鞭炮，趁过年改善伙食的鸡鸭鱼肉等其他一些生活用品。这时候，街上的臃肿不敢想象。往往赶集的人都十分无奈和头疼，而且每年此时都在复制这样的现象。随着石塘镇的金桥大街横空出世，这样的场景在石塘是一去不复返。

当年，老街的青石板，已被岁月磨得发亮。每一块石都似乎镌刻着一个年代的故事。少年时，每天上学放学都在这样的青石板上。那时候，并不觉得，等到若干年失去它的时候，有一种莫名的惆怅。青石板不会说话，却最能撩动人的心弦。