射洪•漫游记：诗酒之乡酿出的烟火味儿

文/张存猛

车轮怀揣着私奔的迫切，离开成都平原，溜出了市区，沿着成渝环线高速往东北方向冲。车窗外的景色变得快得很，城里那些挤得密密麻麻的高楼先没了影，换成一片接一片的浅丘，田坎上全是绿油油的——这哈就晓得，离射洪已不远了！

如今射洪虽说建了市，但归遂宁市代管，是个县级市，但名字里藏着老辈子的光阴。以前叫“射江”，就因为梓江（老早叫射江）从城中间穿起过，2019年才撤县变市，可往上数历史就久了。据，遂宁知名学者、资深媒体人王勇先生介绍：西汉那阵射洪属郪县的地盘，南北朝搞了个射江县，到隋唐又改成射洪，后来虽说建制还来改去，但“射洪”这俩字跟梓江水一样，流到现在都没断。它蹲在四川盆地中间，涪江直接穿城过，东边挨到南充，西边抵到成都，既是成渝双城经济圈的节点，又是涪江边上囤货的塌塌——这地理优势，让它既能守住田园的清静，又能接住时代的活力，巴适得板！

一扎进射洪城里，最先满足的绝对是好吃的嘴了！本地的那些名小吃里，全是接地气的生活味儿：沱牌曲酒喝起醇厚，青堤菜刀磨得飞快，这都是老辈子认死理，信得过的“特产”；而街头巷尾的小吃，才是市井里的温柔。我摸到去了那家口碑爆好的陶德砂锅，点了份招牌砂锅豆腐和粉蒸肉。砂锅煨得滚烫，豆腐吸满了高汤的鲜，入口嫩得能化；粉蒸肉裹着本地糙米，肥的不腻人，还带股竹蒸笼的淡香。邻桌阿姨摆起：“射洪人就爱用砂锅，讲究‘慢炖出真味’，就跟我们这儿的日子一样，不慌不忙，有滋有味。”

打着饱嗝，我就去了——射洪市硅化木公园。走进公园，仿佛踏入了亿年前的远古森林，一根根形态各异的硅化木静静矗立，有的粗壮挺拔，纹路里还能看出当年树木的肌理；有的虽历经岁月侵蚀略显残缺，却更显沧桑厚重。阳光透过树叶洒在硅化木上，光影交错间，仿佛能听见远古植物生长的声音，让人忍不住感叹大自然的神奇造化——原来射洪不仅有诗酒烟火，还藏着这样一段跨越亿年的地球记忆。

要是说小吃是射洪的烟火气，那陈子昂和他的诗，就是这座城的魂！我专门绕去金华山，山上的陈子昂读书台，就是这位初唐诗人年轻时苦读的地方。顺到台阶往上爬，古柏长得密不透风，青苔在台阶上印起痕迹，“读书台”三个篆字刻在石门上，透着点肃穆。台里头摆着陈子昂的诗作碑刻，“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下”——《登幽州台歌》的字清清楚楚在那儿。站在读书台的窗户边往外看，远处涪江像条白绸子，突然就懂了诗里的辽阔和他的孤傲——说不定就是这山的沉稳、江的浩荡，才养出他那笔力和气势。风刮过读书台旁的古柏，好像还能听到千年前的读书声，跟现在的虫鸣、江水声混在一块儿，成了跨时空的朗诵。

离开金华山，我又晃到青堤古镇，这古镇本来就归射洪，是涪江边的老镇子，靠到“青堤渡口”的传说出了名。老辈人说这儿是目连救母故事的发源地，古渡口的石阶上，还留着常年被脚磨出来的凹坑。刚好碰到古镇赶场，窄窄的老街挤得水泄不通：挑着菜筐的老农、喊着卖糖画的师傅、坐在竹椅上纳鞋底的婆婆，还有追到气球跑的娃儿。我跟着人流晃，买了串刚炸好的油糕，外皮脆得掉渣，馅儿甜得巴适；又在一家老茶馆歇脚，喝着本地老鹰茶，听邻桌老人摆渡口的老龙门阵——以前这儿商船来来往往，渡口边的客栈天天住满，现在虽说没了往日的热闹，但这赶场的闹热、街坊间的熟络，把烟火气留得足足的，一点没散！

射洪的“酒”，那是绝对绕不开的！我先去了沱牌酒厂和体验馆，厂区里百年窖池排得整整齐齐，空气里飘着酒糟的微醺味儿；体验馆里头，能看到从做曲、发酵到蒸馏的全套酿酒流程，还能尝杯刚酿的原浆酒，入口烈得够劲，回味却甘甜。后来又去了舍得酒的体验馆，要雅致些，“舍得”俩字的文化味儿融在每处设计里，展柜里的老酒瓶、墙上的酒文化诗句，都在摆这座城跟酒的深缘分。讲解员说：“射洪酿酒的历史能追到唐代，陈子昂还写过‘酒中浮竹叶，杯上写芙蓉’的句子，现在这份诗酒情怀，早成了射洪的名片了！”

在射洪小住一晚后，第二天便往成都回。车窗外的射洪慢慢变远，脑子里却全是这儿的样子：硅化木公园的远古印记、金华山的古柏、青堤古镇的赶场声、陶德砂锅的暖意、酒香里的诗韵、读书台那穿越远古的豪气……它没大城市的嘈杂，却用千年的历史、鲜活的民俗、醇厚的味道，诗词的韵律让人忍不住把脚步放慢。说不定旅行的意思就在这儿——从熟得不能再熟的地方出发，碰到一座城的过去和现在，再揣着满肚子的温柔和回忆，回到平常日子里。而射洪，就是那种想起它，心头就会有想一醉方休，诗意脱口而出的地方！

——2025•10•07游览射洪市•有感