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文丨李李

编辑丨仙女不讲李

2025年APEC领导人非正式会议一落地庆州，这座韩国东南部的小城彻底火了。

之前问身边十个朋友，九个都没听过这个人口不足30万的地方，可现在它凭着千年底蕴，硬是在国际舞台上刷足了存在感。

我揣着好奇心直奔当地，没先去会议场馆，反倒扎进了两座新罗时期的古寺，没想到在茶碗和饭桌上，摸清了中韩文化的“缘分密码”。

佛国寺的石阶被游客踩得发亮，扶着栏杆往上走，风一吹，檐角的风铃就叮当作响。

本来想只拍点佛像，没成想一进寺就被僧人递过来的一杯冰茶勾住了魂。

茶汤是透亮的石榴红，入口先酸得皱眉头，紧接着甜味就冒了上来，咽下去后舌根还留着点回甘的苦，这就是韩国人常喝的五味子茶。

僧人中文不太利索，夹杂着韩语慢慢说，我才算听明白。

在韩国，“茶”不光指茶叶，花果、药草都能泡进杯子里。

这五味子茶是夏末的解暑利器，济州岛那边会把五味子发酵成浓浆，存进地窖陈化，既能冲饮又能当药膳。

这话让我想起《神农本草经》里的记载，咱们老祖宗早把五味子列为上品，说它能“补不足、强阴”，跟韩国人说的“养身安神”压根是一个意思。

寺里的碑刻写着，佛国寺是公元530年前后建的，新罗王法兴王为了求国泰民安下的令。

寺院后来烧了又修，修了又建，现在跟旁边的石窟庵一起，被联合国列成了世界文化遗产。

别觉得小地方没分量，庆州的佛国寺往那儿一站，就是半部新罗佛教史。而这杯五味子茶更有意思，它藏着的不只是味道，还有唐宋时期僧侣、使节渡海传过去的茶礼文化，一喝就尝出了两国一衣带水的交情。

从佛国寺出来，顺着山路开十几分钟就到了甘山寺。这儿的热闹劲儿没那么足，但藏着更接地气的文化味儿。

如果说佛国寺的茶是“雅”的代表，那甘山寺的斋饭和酱缸，就是“俗”的共鸣，可偏偏是这种烟火气，最能拉近人和人的距离。

甘山寺的地面建筑早就没了踪影，只剩一片遗迹。

韩国人挺用心，在原址建了展示馆，立着石碑标出原来大殿的位置。

近代考古在这儿挖出不少宝贝，新罗时期的石雕、佛像，现在都存放在国立博物馆里。

我绕着遗迹走了一圈，没看到想象中的宏伟建筑，却被寺里飘来的饭菜香引到了斋堂。

斋饭看着朴素，做工却不含糊。

茄子片切得整整齐齐，裹层薄面炸到金黄，外脆里软，豆腐捏碎了拌上蔬菜做丸子，底下垫着彩椒提色，山野菜跟豆腐、大酱炖在一锅，鲜味儿全出来了。

最特别的是橡子做的小饼，咬下去有股谷物的清香，越嚼越有韧劲。

一碗饭下肚，爬山的汗意都退了，只剩实打实的满足感。

饭后在院子里散步，拐到殿后突然看到一片“酱缸阵”，几十口大缸排得整整齐齐，缸口盖着玻璃，上面还压着砖石。

僧人说这是腌大酱用的，靠时间和盐，把大豆酿成能吃一整年的调味。看到那些酱缸的时候我特亲切，这不跟咱东北老家腌酸菜、下大酱的架势差不多嘛。

韩国和中国东北气候相近，豆类长得好，家家户户都有“封藏季节”的习惯。

把新鲜粮食做成发酵食品，靠微生物留住营养和味道，这种生活智慧压根不用教，是两地人在相似环境里琢磨出的共通办法。

如此看来，文化的交融从来都不是什么宏大叙事，就是这些藏在饭桌上、酱缸里的小细节，悄悄把两国人的生活连在了一起。

庆州的高光时刻，不止是APEC给的。那些藏在古寺里的茶味、酱香，才是真正能留住人的东西。

韩国茶礼讲“慢”和“净”，中国茶文化重“多样”和“包容”，韩国的大酱讲究陈化，中国的酱油注重晒制。

看似不同，核心都是对自然的敬畏、对生活的热爱。

一盏凉茶，一碗酱汤，让庆州的古寺和中国的故乡在舌尖握了手。而这“五味并存”的滋味，不光是五味子茶的特点，更是中韩文化相逢最好的注脚，你中有我，我中有你，才能酿出这么耐人寻味的缘分。

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