从成都往外面开，不到太远，在崇州市街子镇附近，山势开始收褶，路边也渐渐静了下来。沿着一条挨着农家院的小路走进山里，大概三百米左右就能看见凤鸣源民宿的停车位，再往前走就是一段很平缓的山路，路面干净又平整，推着婴儿车也不会觉得吃力。两侧树木把阳光分割成碎片，脚下的土地斑驳一块块，透过枝丫缝隙还能看到远处淡蓝的轮廓，偶尔有松鼠在低矮树枝上蹦过，草丛中也有小虫子来回穿行，空气中有时能听到鸟叫声，有时会传来寺内屋檐角落里的风铃声，一路几乎只有脚步声和树叶声。

山门进入眼帘的时候，并不张扬，林子里露出一方青石，这就是入口的样子，上面挂着一块写着“大明洪武”的匾额，这就意味着寺院的名字流传至今，这里规模不大，来的人不多，但是看上去很古老又沉静。寺里的主殿不高，也没有金碧辉煌的装饰，屋顶上盖着青黄相间的琉璃瓦，颜色比较深沉一些，支撑起殿堂的木柱子都是整根的大圆柱，已经很多年了还是那么挺拔，这些支柱上有几百年的风雨记载在里面，僧人也不多，他们的神情都很从容，面对来访者大多只是点头或者微笑，不会热情地招呼别人进来打扰安静的状态。

最让人注意的是院内两株古树，当地人叫它“化成双楠”，一高一矮，枝叶繁茂，树干特别粗壮，几个人才能抱住，树皮裂开成许多片状纹理，摸起来凉丝丝的有点糙，像是被风吹雨打留下的痕迹。人们说摸树能祈福，有人来时会轻轻抚摸树干，灵不灵谁也不知道，但就算不信也能感受到一种庄严和宁静，仿佛这两棵树就是守护着寺院和当地历史的守望者。文人陆游曾经把它写进诗里，诗句流传下来了，可是门还是那个门，树还是那些树，站在原地见证着时间的延续。

寺的历史可以追溯到隋朝大业年间，到现在有一千四百多年了。最早叫万年寺，后来改没有很多大的建筑群留下来，但是寺里还保留着那种完整的气质。这里也没有围栏去商业化，也没收门票，想来的人随便进进出出都可以。环视一圈的步道大概一公里半左右的距离，是条容易完成的短途徒步线路，如果从寺前面台阶下去的话，差不多五分钟左右就可以回到停车场的位置，在雨天路滑的情况下走上去要稍微小心一点。

这条环线是干净的，没有摊贩、没有广告促销、也没有喧闹导游和大队游客。比起那些人来人往的地方，它更安静也更完整。有人把来这里走一遭当成一堂活历史课，在路上边走边数树上果子、看叶子形状，家里孩子在林下捡苔藓落叶，一边玩儿一边笑，父母就顺口念起与这里有关的诗句。这样的亲子活动让小家伙们离自然近些，也让书本上的历史变得有形些。

周围的生态保持得不错，路边的草丛里藏着昆虫，枝头住着鸟儿，大树间经常能看到松鼠飞窜，这些小生命给静寂的景色增添了一些细节，在路上走的时候可以闻到松木散发出来的清香混合着湿润土壤的味道，就像山林中原始的气息那样，雾从树梢慢慢散开去，光斑在身前身后浮动起来，青石、琉璃瓦和古树一起组成眼前的画面，脚下踩在石板上就会发出轻微回声，风吹过树枝时几乎能够听到叶子细响的声音，这样的简单感觉会让人的呼吸还有脚步都慢了下来。有些游客就说整个参观时间不到半个小时可心里却觉得过了一个季度。

寺里的建筑保持朴素的样子，没有雕梁画栋的华丽装饰，更多的是岁月留下的稳重感，屋顶上的琉璃瓦带有古雅的颜色，和青石山门以及古树上灰绿颜色相互呼应起来看过去，柱子用的是整根金丝楠木做的东西，可以看出旧时建造时候所使用的材料与工艺情况，在这里僧人人数不是很多，他们的生活节奏比较平缓，偶尔会有一两个人从殿前走过的时候，他们只会以轻轻一笑或者点头回应对方即可，并不会特意去靠近游客。

这不是为了拍照打卡的网红地，来这儿的人大多是想找个清净的地方，一个人或者和家人一起来，在这里感受历史与自然交织的气息。武侯祠很热闹、青城山很有名，但这里就显得内敛些，少有人注意的时候，寺庙才更像它本来的样子，被遗忘其实也是一种保护，让老树和古建筑不受过度开发的干扰。

行程里有几个好做的地方，进山的路口挨着人家住的地方，把车停到靠近小院的位置就好，然后走路进去就行。山路坡度不大，推婴儿车或者牵孩子的小手都行得通。环线路上路面干净，指示也不难懂，走一圈就能看到古树又能看到殿宇木头的部分。石阶走到停车场的时候注意脚下湿滑之处，穿合适大小的鞋比较安全。

它是一处近郊的古刹，其价值在于完整地保留着安静与历史感。千年树木、数百年不倒木柱、隋朝建寺史…这些元素叠加起来就成了一种低调而深沉的美，来这儿的人往往不是赶路的游客而是愿意慢慢走的人，静心的人会被这里留住，这寺院像一处心灵歇脚的地方，若要找段城市之外不到半天走得慢悠悠的路程，并且喜欢没喧嚣没商业打扰的感觉，这个地方就很合适。