我想结合我自己的亲身观察，聊聊日本地方老店是如何调整服务来拥抱外国游客的，同时也想揭开日本居酒屋“高冷”背后的真相。

身为一名在中国创业的日本人，我经常处于中日文化的交汇点。前阵子，我和一位致力于推动中国游客赴日观光的业内人士深聊，话题触及了很多有趣的点。

我发现，不少中国朋友在日本旅游时，常常会遇到一些看似日常、却暗藏文化摩擦的小状况。比如在地方城市找不到素食，或者感觉居酒屋的服务员态度冷淡。

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这些现象背后，真的仅仅是服务不周或对外地人的排斥吗？

会换位思考的地方老店

在岩手县盛岡市，有一家以“一口荞麦面（わんこそば）”闻名的老字号——东家，它其实就在我日本老家的附近，我自己也是常客。

顺带一提，我每次去那里，点的通常不是招牌的一口荞麦面，而是他们的猪排盖饭。

这家店面设计很有意思：一楼主要接待享用日常定食的本地客人，二楼则专门设计成让观光客体验“一口荞麦面”的区域。

这家传统的日本老店，近期成功吸引了不少海外游客，而其秘诀就在于他们提供了“素食选项”。

要知道，在东京、大阪这样的大都会，素食餐厅或许并不稀奇。然而，一旦深入到日本的地方城市，能真正照顾到素食者需求的餐厅简直凤毛麟角。

△来源 / 东家官网

我的家乡岩手县也不例外，绝大多数的乡土料理都离不开海鲜或肉类。即便是提供蔬菜料理的居酒屋，选择也往往少得可怜。

对于素食者来说，在日本用餐最大的雷区其实是“高汤”。

以最常见的味噌汤为例。表面上看它只是一碗单纯的蔬菜豆酱汤，但其汤底往往使用了柴鱼片、鲣鱼干或其他动物骨骼熬制，这就是所谓的“隐性非素食料理”。

在日本的地方餐厅，使用动物性高汤几乎是默认的行业标准，因此菜单上极少会特别标注汤底的成分。

以前还在上班的时候，我就有一位中国同事是素食者。她曾无奈地向我抱怨过“柴鱼高汤”带来的困扰。虽然她并非严苛的“纯素主义者”，但从内心来讲，她当然还是希望能有纯植物性的选择。

而东家的贴心之处正是在此。他们特地推出了使用“昆布高汤”制作的素食版一口荞麦面，主动照顾了素食观光客的实际需求，也成功将岩手料理转化为了当地特色。

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这就像把一兰拉面改良成素食版本一样——市场需求其实巨大，但大多数地方餐厅迟迟未动。如果这种做法能推广到更多地区，并加以宣传，必能吸引一大批观光客。

冷漠，是一场文化误读

另一个常见的争议点是：有些日本居酒屋似乎对外国客人感到困扰，甚至流露出不太欢迎的态度。

我想澄清的是，这绝大多数情况下并非歧视，而是源于一种商业逻辑：店家认为“不少外国客人不喝酒、却长时间占用座位聊天”。

因此，如果你在居酒屋感觉到服务员态度不佳，很可能单纯是因为“客单价过低却占座很久”，导致店家心生不满。（当然，如果各位真的遭遇了无端的歧视，作为日本人，我在这里真诚地向大家道歉）。

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或许读者会问：既然嫌消费低，店家直接规定每人至少消费XX不就好了吗？但问题的症结就在这里。

日本的地方店家普遍不擅长英语，更害怕与外国人进行复杂的沟通。加之日本文化极其强调默契与“察言观色（空気を読む）”，店家通常不习惯在菜单上冷冰冰地写出强制消费条款。

于是局面就变成了：店主心里憋屈，嘴上却不说，看到外国客人只点几份定食就聊上一两个小时，只能暗自叹气... ...久而久之便对一个群体产生了刻板印象。

而另一边，许多中国游客也因此觉得“这家店一点也不友善”，最后宁愿买便当回酒店吃。

如何打破僵局

在我看来，解决这个问题的方案其实并不复杂，因为归根结底，这都是关于“沟通成本”的问题。这个时代沉默不再是金，清晰的规则和明示的欢迎，才是待客之道。

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只要店家愿意在菜单上，用中文或英文明文标注“每人至少需点两杯饮料”或“设有座位费”，就能有效避免误会。店家保住了利润、客人也明白了规则，双方都自在。

同样，素食的问题也并非无解。如果有机制能让双方真诚交流，让日本店家听到游客的真实需求，那么许多误解和错失的商机就不会发生。

期待所有地方小店自动觉醒并不现实，我认为理想的做法是：由政府或相关机构出资，委托具备丰富入境游知识的专业人士走访餐厅，提供具体的整改建议，搭建起沟通的桥梁。

作为一名穿梭于中日两国之间的经营者，我深知文化差异往往不是宏大的理论，而是隐藏在细节当中。我分享这些案例，也不是为了指责某一方，而是希望搭建一个理解的平台。

希望未来的中日民间交流，能少一些误读的冷漠，多一些相互理解的温暖。