听说我去了喀什没去莎车，熟悉新疆的朋友都跟我说，莎车是一定要去的，因为，那里比喀什还要纯粹和朴素。

网上查阅资料，莎车自汉代开始就是中国的一部分，它曾经与疏勒（喀什）一起都属于“西域三十六国”的一个，唐玄奘从印度东归时还在莎车讲经，现在，莎车还有玄奘讲经台遗址。当然，这些都不是最吸引我的。

莎车是十二木卡姆的故乡，关于十二木卡姆，我了解的也非常少，感觉它是一套曲谱，大概由十二个篇章组成。这里有著名的叶尔羌汗王陵，通过王陵可以了解很多关于叶尔羌国的历史知识，从而对莎车这片神秘的土地有更多的了解。莎车在南宋之后改名为叶尔羌，清朝之后又更名为莎车。现在的莎车县是新疆人口最多的县，历史上，莎车与周边所有国家都打过仗，在西域历史上，莎车有着重要的一笔。

网友们还说，现在莎车建了一座非遗文化园，好像又叫叶尔羌王宫，里面有十二木卡姆表演，甚至还有人浪漫地说，坐在王宫里面看日落，别提有多美好。我的心动了，刚一确定来喀什，就捎带着把莎车给列入到计划中。

今天一早，我们租车从喀什出发直奔莎车，喀什到莎车不到200公里，几乎全程高速，除了上高速前和下高速后的两段国道，时间差不多3个半小时，到莎车的酒店办好住宿，我们就直接开车去了县城。

非遗文化园闭园，我们只好把第一站选择为叶尔羌汗王陵，好在王陵就在文化园对面。门票15元，感觉不是很贵，可进了门之后，觉得门票不是很值。

叶尔羌汗王陵景区很小，游览时间半个小时足够。景区分成三个部分：一是王陵外面的阿曼尼莎汗纪念陵，一座高大的亭子里摆放着一具棺木，里面沉睡着十二木卡姆的创始人，她是当时（明中期）的诗人、音乐家和才女，她将古老的乐谱进行了编辑和整合，最后成就了十二木卡姆。纪念陵在王陵的外面，王陵区又由三个部分构成：穹顶的叶尔羌汗王陵，他的继任者、嫔妃、重臣、文人等44具棺木竖着排列，还有一个就是清真寺，这好像是穆斯林王陵的标准配制。假如没到过喀什的香妃园，这个还是比较新奇的，跟香妃园比起来，叶尔羌汗王陵几乎没有太多出彩的地方。

顺带介绍一下，叶尔羌汗是明代初年莎车地区的国王，他好像是蒙古黄金家族中察合台一支的后人，他对莎车的治理功劳是可以载入史册的，不然，他的王陵不会经历近600年还能保存在这儿。

从叶尔羌汗王陵出来，看着紧闭的非遗文化园，瞬间有点失落，因为，可以欣赏的景点一会儿就转完了。目前知道的还有一个古城景区，走到近前一看，所谓的古城充其量只能叫古城东路，因为古城的痕迹都没有了，这里是各种商品的批发市场，主要是以地毯为主，还有当地的一些衣服和帽子等。

我们立即拿出手机进行搜索，莎车还有几个景点是：莎车府、清代历史纪念馆、古城墙、古城文化中心等几个，十二木卡姆主题餐厅停业了，当时的失落心情简直难以言表。我们只好沮丧地开车回宾馆休息。

可在宾馆没待一会儿，还是有点不死心，毕竟是抱着太多的幻想，付出了巨大的努力才来的，就这么放弃了，太沮丧了。由是，我们又从网上搜到古城文化中心每天有十二木卡姆演出，尽管不一定真实和专业，可那毕竟也是十二木卡姆，由是，我们又打车去了古城文化中心。

虽然时间离开演不到半个小时，文化中心里面一点动静也没有，遇到一个像是政府办事员，她说，现在淡季，演出只在周三和周日才安排，其他日子就没有了，这估计是十二木卡姆主题餐厅都关门的主要原因，城里很多营业场所都已经歇业了。

我们便开始逛古城印象，这是介绍莎车古城近些年改造历史的档案。文化中心对面就是古城墙，毗邻文化中心的是莎车府和清朝纪念馆，这两个都是卖门票的，一看里面的建筑都是新修的，实在没有参观价值，在门口拍照后就往街里走。

很快我们就来到了几条街连在一起的集市，这是莎车本地人活动的场所，这里看到了意想不到的结果，街面上人头攒动，显示出非常热闹的人间烟火气，这是我去过很多地方都见不到的场景，毕竟这两年经济下滑得厉害，到处都一片萧条的，而莎车县城里难得有生活气息，这是大家都希望看到的。

幸运的是，前女友在手机里发现了十二木卡姆广场，我们便根据导航的提示，在莎车县人民医院的背面发现了这个宝贵的所在，尽管现在这里也停业了，可我们总算是到达了十二木卡姆艺术中心及剧院所在地，就凭这个，就觉得不枉莎车一行。在医院对面还有一家网红餐厅正在开业，让我们尝到了网友极力推荐的烤鸽子，满足了口舌之欲。

莎车古城，真的不知道如何描述。我们在手机里看到的，估计都是官方的宣传，他们采用的都是照片连播的方式，假如你现场看，跟图片介绍出入还是比较大的。

也许喀什古城的印象在我们的脑子里定格了，所以，我们总想找到类似的影子，莎车也许确实有比喀什原始和质朴的地方，不巧的是，我们是淡季来的，我们看到的可能不是莎车真实的样子，还有一种可能是，看景真的不如听景。即便是旅游季节来，莎车的美跟我们期待的是否有差距，真的说不清楚。

莎车，我们来了。仅此而已。