池州地区的风，是带着佛的气息的。在九华山脚，看着如莲花般的山峰，总觉得地藏王菩萨能肉身成佛确实眼力如炬，找了一个好的道场。

可这佛家清净地里，偏偏住着一群最烟火气的生灵，秋浦河边的鸭子，在粼粼的水波里，把整个江南的禅意，都搅动得活色生香起来。

这里的鸭子，与别处是两样的。它们饮的是秋浦诗仙酿过的水，食的是水底软绵绵的绿苔与细螺，连那趾间的蹼，拨开的都是唐人绝句里的清波。李太白当年漫游至此，大约也曾见过这“白毛浮绿水”的景致，只是诗仙醉眼迷离，一心要“欲去不得去”，却没顾上问一问，这自在的鸭子，滋味究竟如何。这便留下了一阙千古的悬想，让后世的灶火与炊烟，去慢慢作答。

池州人答这卷子，答得郑重，答出了仪轨。最妙的，是一味清汤鸭。做法是极简的，近乎于禅。取一只岁龄恰好的麻鸭，洗净，与几片老姜一同沉入山泉注满的砂锅，文火慢煨。须得撇尽浮沫，汤色方得澄澈，如九华雨后初晴的天。

那汤的滋味，初入口时只觉得清，淡淡的，仿佛无物。待那暖意顺着喉管滑下，舌根才悠悠地泛起一丝清甜，那是山水本身的回甘，是鸭子将一季的风露与河鲜都化在了骨汤里。

喝这汤时，不宜喧哗，最好能听见窗外竹林的飒飒声，你会觉得，喝下的不是汤，是一碗流动的山川清气。这般的烹法，透着一种对天物的自信与虔敬——好的生命，本就圆满，何须浓油赤酱去遮蔽它的本真？这便如同地藏菩萨的宏愿，朴素至极，却力贯幽冥。

若说清汤鸭是静悟，那红烧鸭便是入世的欢腾了。秋浦河沿岸的村落，谁家灶头飘出浓油赤酱混合着桂皮八角的醇厚香气，便知是有贵客或喜事了。鸭子斩作适口的块，在滚油里与姜蒜爆香，烹入黄酒，酱油与糖色慷慨地一淋，便是一场轰轰烈烈的涅槃。大火攻，小火收，直烧得汤汁浓稠，赤亮如琥珀，紧紧地包裹住每一块鸭肉。那肉，酥烂而不失其形，咸鲜中透着绵长的甘，连最倔强的骨头缝里，都咂得出烟火人情的厚味。这道菜端上桌，是不讲虚礼的，筷子与笑语齐飞，最能见出池州人骨子里的那份热络与实在。佛与菩萨在山上静默地看，人间这红红火火的温度，想来也是他们所乐见的生机。

还有那不起眼的鸭杂，池州人也绝不轻慢。鸭胗片作蝉翼，与野山椒同炒，脆生生，火辣辣，是席间一声提神的醒板。鸭血则凝成颤巍巍的豆腐块，滑入滚烫的粉丝汤里，再撒一把碧青的蒜叶，便成了寒夜里最妥帖的慰藉。物尽其用，惜福知足，这何尝不是一种最朴素的修行？

九华山的香火，日夜不息，那是通往彼岸的愿力。秋浦河边的鸭香，岁岁飘散，这是扎根泥土的生趣。一者向上，求精神的超脱；一者向下，恋尘世的美好。看似背道而驰，在池州这方天地里，却奇妙地和解了。菩萨的悲悯，凝视着众生的饱暖；而人们在一饮一啄间的用心与满足，本身便是对这方供养他们水土的、最深沉的礼敬。于是，那碗清汤里，便也有了禅意。那盘红烧中，也蕴着热忱的愿心。

池州的风，终究浑然。它拂过经幡，也掠过灶台。它送来了梵呗，也裹挟着鸭香。

肉身与灵魂，在此处皆得滋养。