人生建议：别在滇池边掏面包，除非你享受被五十只红嘴鸥集体道德绑架的快感。
这些从西伯利亚打车来的白色小混混，精准掌握着游客的心理防线。它们不讲武德，盘旋、俯冲、啄食一气呵成，完事还留下一滩"到此一游"的签名。我站在1886米海拔的湖边上，突然明白——滇池的传说不在于五百里奔来眼底的浩渺，而在于它教会了候鸟如何优雅地收保护费。
作为云贵高原最大的淡水湖，滇池的前半生其实挺卷。上世纪70年代，它被逼着玩了一场"填湖造田"的极限瘦身，面积硬生生缩水了三分之一。想象一下，一个原本丰腴的湖泊被逼成A4腰，水质还因此抑郁成了"劣V类"。这哪是湖泊，这是水体界被PUA的典型案例。
好在，它遇到了云南人——一群连蘑菇都要论"见手青"的硬核环保主义者。这些年，滇池开启了它的中年逆袭剧本：环湖截污、退田还湖、湿地修复三连击。如今的它，水质从"看了会沉默"回升到"喝了会拉肚子"的IV类，虽然还没到直饮级别，但至少海鸥们愿意从贝加尔湖飞来办年会了。
我站在海埂大坝上，看着夕阳把湖水调成玫瑰金。红嘴鸥们吃饱喝足，终于给了我一个正眼——那眼神仿佛在说："人类，你的使命完成了，可以退下了。"远处西山如黛，睡美人安详地躺着，不知做了几百年的SPA。我突然懂了"年华被传说"的意味：滇池用三十年的生态修复，把一段黑历史活成了励志剧；而我用一下午的面包，把自己活成了鸟类外卖员。
离开时，一只海鸥掠过我的车顶，留下最后一件纪念品。我笑了——来过，被坑过，还洗了车。这大概就是滇池最地道的欢迎仪式：它不给你写诗，它给你写段子。
