在北京混迹了大半辈子，故宫那红墙黄瓦见得多了，长城那种蜿蜒万里的气势也早就习以为常，谁知这一脚迈进合川，反倒被这不起眼的山水给震住了。

俗话说真人不露相，这地方看着普普通通，谁能想到居然藏着能改写亚欧历史的惊天大局，旁边挨着的就是鸡鸣狗吠的农家小院，这种巨大的反差，简直能把人的下巴惊掉。

最先去的便是钓鱼城，原以为既然是南宋抗蒙的堡垒，

怎么也得像八达岭长城那般雄伟险峻，城墙高耸入云，台阶陡得让人望而生畏，到了地头才发觉，差点以为司机把路带错了。

这城池窝在嘉陵江、涪江交汇的山窝窝里，城墙也就两人来高，满身都是坑坑洼洼的印子，那是当年蒙古大军攻城留下的箭眼炮痕，触手可及的沧桑感，史书上那些冰冷的文字瞬间就在眼前活了起来。

这里没有北京长城那种皇家气派，也没有绵延万里的壮阔，它是军民一心的血肉长城，硬是靠着山势水形守了36年，连蒙古大汗蒙哥都把命丢在了这儿，这一战甚至牵动了欧亚战场的局势，听起来简直匪夷所思。

爬这山比北京香山轻松多了，沿途碑刻上的字迹工整有力，透着股子死磕到底的韧劲儿。最稀奇的是景区里居然还有老乡种地养鸡，完全没有商业喧嚣，导游大都是附近村民，说话直白实在，讲起当年守城军民一边耕田一边打仗的故事头头是道，把个兵荒马乱的年代讲得有滋有味。

站在三江口的女墙边，看着江水波光粼粼，凉风一吹，心里的躁气瞬间烟消云散，这种惬意在大城市的景区里可是花钱买不到。关键是门票免费，也不用排长队，主打一个随性自在。

出城向东四十多公里就是涞滩古镇，本以为会像古北水镇那样全是网红店和灯光秀，到了才发现根本不是那么回事。古镇分上下两滩，下滩的老码头已显荒凉，上滩矗立在鹫峰山的悬崖绝壁之上，只有一条石梯路能上去，地势险要得很。

进了寨门是一条青石板铺成的“人”字形老街，两旁全是明清老屋，老茶馆、铁匠铺错落有致，黄葛树枝繁叶茂遮天蔽日。

这里没有精心设计的浮华招牌，只有原汁原味的生活气息，二佛寺依山而建，石刻精美绝伦，那座重庆唯一的瓮城上，“众志成城”四个大字至今仍透着一股不惧外侮的豪气。随便找家茶馆坐下，一碗盖碗茶，看着巷子里老人晒太阳小孩追逐打闹，那份踏实感油然而生。

顺路还去了趟官渡镇的老码头，清朝那会儿这儿可是个水陆大枢纽，上游达县、渠县、广安的船只都在这儿歇脚，茶楼酒肆林立，三教九流汇聚，热闹非凡。

如今新区崛起，年轻人搬走了，老码头冷清了下来，下街遭了水患基本荒废，上街那条八百多米的陡峭石梯连接着上下落差四十米的街道，两旁老屋门窗破旧，让人心里多少有点唏嘘。岸边几艘小渡船还在摆渡，巨大的黄桷树树枝伸向江面，这种破败中的岁月痕迹，比那些修缮一新的人造景观更有穿透力。

到了合川，这嘴可就有福了。合川米粉那是早饭首选，辣椒一拌，又香又辣，吃得人大汗淋漓过瘾极了；合川肉片小火慢炖，汤白味鲜，肉质细嫩，一点不油腻；下午垫吧块合川桃片，甜滋滋入口即化；

晚上江边来顿烤鱼，花椒的麻辣椒的辣在舌尖跳舞，配上一碗米饭，神仙也不换。这里的菜量大实惠，味道多变，比起北京馆子的精致贵气，多的是份江湖豪情。

想来游玩，春秋两季最合适，不冷不热逛着舒坦。夏天可得做好防晒，水得备足，冬天湿冷得穿厚点。带娃牵紧手，钓鱼城和涞滩台阶不少，老人多带个马扎随时歇脚。交通也方便，市区坐公交半小时到钓鱼城，去涞滩也有班车。住宿别住主街，图清净住城区酒店，想有情调就住古镇民宿。

合川这地方，高楼大厦不多，商业气息不浓，胜在真实。景点不装模作样，历史就藏在柴米油盐的日子里，让人心里踏实。喜欢清静、琢磨历史的人来这儿，慢慢逛，细细品，绝对不虚此行。