重返法国南部：在旧地拾掇新的绮丽风景

2026-02-02 01:59 旅游资讯 1 0

"逃逸都市，享受慵懒，在普罗旺斯做个时间的盗贼"——彼得·梅尔。

英国人彼得.梅尔▲

在城市里生活久了的总有厌倦的一天，国内的佛系青年很多会选择逃到丽江或者大理，在那里晒太阳，发呆，无所事事，进行自我放逐，做一个有固定期限或者无期限的流浪汉；而一个在纽约麦迪逊大街的广告业中打拼了十五年的、曾经的国际大广告公司的高级主管---英国人彼得.梅尔，他选择的放逐地是法国南部的普罗旺斯，而且是告别城市的一切，永久地停留在这里。他和妻子在这里买了一幢乡间的房子和一片葡萄园，带着他们的两只爱犬，隐居于此。

法国南部的普罗旺斯▲

彼得.梅尔买的一幢乡间的房子▲

漫游的人们▲

大街小巷▲

听完英国人彼得.梅尔这个故事，心动走起。初夏，轻车入南法。再次来到阔别已久的“法南”。古镇石桥、古堡人家、蔚蓝海岸、葡萄酒庄、薰衣草田……一张张浪漫名片在头脑中不停闪现。当真正深入这片土地，愈走愈觉得印象中的妩媚浪漫，并不能完整描绘南法的气质。

普罗旺斯古堡人家▲

它的美，也可以厚重凌厉、震撼人心。这些美不会主动示人，却会从山石、湖水、田野、屋宇，乃至身边人们溢出的气息里，隐隐鸣响着属于自己的浑厚低音。这趟旅程让我贴近南法常被忽略的低声部。在感官与思绪的沉潜中，聆听风土人情与历史记忆交织而成的优美和声。

薰衣草田▲

阿维尼翁（Avignon）是南法的中心所在。一走出老城火车站，晃眼阳光和灼热气浪就让我们“哇！”一声叫了出来。马路对面的古老城墙，被数百年如一日的骄阳烘烤得像旧照片那样泛着黄。城内建筑大多与城墙的色泽统一，久经风霜却不事张扬，默然伫立在宽宽窄窄巷子的两旁。巷道交错延伸，沉稳而克制地引导着我们缓步向前。

被数百年如一日的骄阳烘烤得像旧照片那样泛着黄▲

不经意间，前方突现一堵耸天石壁，轮廓冷峻，线条写意。沿着紧贴石壁的窄道蜿蜒前行约50米，眼前豁然开朗。虽未刻意寻找，但却不可避免，我们来到了古城的核心——教皇宫广场。

古城的核心——教皇宫广场▲

教皇宫就在广场东侧。这座世界最大的哥特式堡垒雄立于全城最高处，像一块嵌进时间里的巨石。14世纪时连续有七位教皇在此生活与统治，让阿维尼翁成为梵蒂冈之外最著名的“教皇城”（City of Popes）。步入这座简约而雄伟的宫殿，就像是迈入信仰与权力的本尊。它不会让人一见倾心，但却根本不容置疑。

广场东侧悠闲的人们▲

教皇宫北侧的圣母大教堂（Cathédrale Notre‑Dame des Doms）有一高一低两尊雕像。他们才是整个广场上最夺目的所在。一尊立于教堂大门前的高台，是耶稣被钉在十字架上，略显扭曲的身体交织着苦难与坚定；另一尊则矗立在高耸的教堂塔楼顶端，金光闪耀的圣母张开双臂，向着下方的耶稣，也向着整个尘世伸出悲悯之手。

阿维尼翁断桥▲

阿维尼翁断桥，也叫圣贝内泽桥（Pont Saint-Bénezet），与教皇宫和古城中心一起被列入世界遗产名录。

站在广场中央，抬头看向受难的耶稣▲

站在广场中央，抬头看向受难的耶稣，再仰望至高处熠熠生辉的圣母，那仰合之间，苦难与慈爱、凡尘与神界彼此呼应。阿维尼翁城内壁画随处可见，与古老街道相互映照，饶有情趣。

阿维尼翁城内壁画随处可见▲

断桥、壁画、繁花、梧桐……阿维尼翁的美，不仅藏于细节，它还有体积、有密度，是那种让人无法逃避的存在。它以建筑和雕塑构建起信仰的轴线，当你面对它时，会不自觉放低声音。因为那来自厚重历史的回声，不停从巷角、从壁缝、从塔尖、从树梢传来，低沉而悠远。

建筑和雕塑构建起信仰的轴线▲

从阿维尼翁驱车到马赛（MARSEILLE）只需1个半钟头。限速130公里的高速路上，车流不算稀疏却穿行有序。大小车辆在内侧完成超车后，都会迅速驶回外侧慢车道。看似繁复的蛇行切换，实则是彼此默契的规则执行。自觉，使得道路畅流如溪。路上许多车辆自带“附件”：脚踏车、旅行拖斗、房车，甚至还有小游艇。比起讨生活的奔波，他们更像是在奔赴生活本真。不是在赶路，而是在路上。

从阿维尼翁驱车到马赛▲

巨大的白色MARSEILLE标志牌在眼前掠过后，蓝色海岸线就在车窗外缓缓展开。裹挟盐分的海风日复一日雕刻着这座城市，打磨出它粗粝但坚实的轮廓。街道像是被随意泼洒的线条，恣意地四散延展；随处可见的涂鸦不加修饰，丑陋得刺目，却在混乱中透着一种反叛的诚实。马赛西南尽头的古德港景色优美。港口密密泊着的白色小艇，像群玩累的孩子那般恬然悠适。

马赛西南尽头的古德港景色▲

特别提一句，马赛鱼汤（Bouillabaisse）融合多种鱼虾、贝类、香料，鲜美浓郁，是地中海风味的经典代表。远远望见码头上，几艘庞然巨物的邮轮稳稳停靠，如同钢铁堡垒，昭示着马赛作为地中海邮轮中枢的卓然地位。没有巴黎的优雅匆忙，没有尼斯的精巧浮华，马赛处处袒露着“我本如此”的粗犷淡然。

马赛鱼汤▲

傍晚抵达城市西南尽头的古德港（Port des Goudes），正赶上夕阳西下。余晖洒落海面，把湛蓝海水染成了整匹橘红的绸缎；舢板穿梭，将波光碎裂成万点金星。港口密密泊着的白色小艇，像一群玩累的孩子，露出恬静的天使脸庞。坐在海边小馆，看侍者将热气腾腾的马赛鱼汤倾入大盘，香气四溢；再望向缓缓滑入大海怀抱的红日，光影荡漾；远处丘陵上的房屋也在暮色中叠出秀色剪影。海风拂过，带来咸味与涛声，像一首没有终止符的乐章——不喧哗，却动人。

港口密密泊着的白色小艇▲

冰川融水汇成的河流，在普罗旺斯中部的石灰岩高原上切割出深达700米的凡尔登大峡谷（Gorges du Verdon），壮丽而深邃。驾车游览峡谷风光，省道D952是最好的途径。它有一大段与穿行谷底的凡尔登河并行，行至半途陡然跃升，攀上山腰，再至崖顶。

深达700米的凡尔登大峡谷▲

公路沿线设有不少观景台，有的探近细部、有的俯瞰全貌，宛如五线谱上活泼的音符，将大自然的神迹与人类的执着，谱写成动人心弦的乐曲。蒙斯蒂-圣玛丽村的建筑依山而建。两个峰顶之间的小亮点，就是那颗传说中的神奇星星。

蒙斯蒂-圣玛丽村的建筑▲

沿D952上行，便来到法国“最美村庄”之一的蒙斯蒂-圣玛丽（Moustiers-Sainte-Marie）。村落静卧在峡谷隘口，安然庄重，仿佛一位沉思的修士。两侧峭壁高耸入云，中间悬挂着一颗几乎无法触及的金色星星。传说它是中世纪一位骑士为履行誓言所悬，至今仍在风中一闪一闪。

法国“最美村庄”之一的蒙斯蒂-圣玛丽▲

沿石阶“之”字上行，可抵达全村最高处的小教堂。俯瞰下去，石桥飞跨深涧，大峡谷在远方展开。村里的房屋依山就势，紧贴岩壁而建。轻盈如燕巢，稳固似磐石。身处其中，人类在大自然中的渺小显而易见。然而有了信念加持，人类也能在山河间刻下独特的印记。

凡尔登大峡谷大桥▲

离开蒙斯蒂-圣玛丽后转入D957公路，很快就会抵达圣十字湖（Lac de Sainte-Croix）。这座人工湖静静托起凡尔登大峡谷的尾部，将河水汇聚成如诗如画的澄蓝湖面，让那奔腾的巨兽发出被驯服后的温柔回响。湖畔散落好几处沙滩，人们在那里野餐、戏水、划桨、扬帆。在这片碧蓝之间，生活与天地的质地仿佛都在被重新定义。人类用信念和智慧延续了自然的馈赠，又将原有的风光镌刻得更加梦幻。

圣十字湖▲

在普罗旺斯明净的阳光下，戈尔德（Gordes）仿佛被神之双手温柔地安置于吕贝隆山脉的陡坡之上。它不是愚公移山式的强行征服，而是顺应地势的倾心托付。小镇依山势层层铺陈，由片石垒筑的房屋，一层接着一层，从半山腰一路跳跃上升，最终汇聚于山巅那座庄严的罗马式教堂，像是一曲大山写给天空的赞歌。

法国普罗旺斯波城古堡▲

建筑的墙面呈现蜂蜜色、杏仁黄乃至赭石的参差色调，在南法午后特有的绚烂光照和热浪冲击下，像是被点燃般泛出金属光泽。整座村镇连同脚下的山体一道，仿佛在空中微微浮动，完全不像是人间。戈尔德镇的建筑就地取材，依山而生，石与石之间没有多余的修饰，却因比例之妙形成简单却充满诗意的线条。

戈尔德镇的建筑就地取材，依山而生▲

戈尔德地势险峻。在中世纪战乱频仍的岁月中，曾是保护周边民众的最后堡垒，因此得名“普罗旺斯的守护者”。它就像一位沉默的长者，用山坡、石头、风与阳光，耐心编织出一个可以躲避世俗惊扰的所在。村中的建筑就地取材，依山而生，石与石之间没有多余的修饰，却因比例之妙形成简单却充满诗意的线条，似乎每块石头都能开口诉说古老的传说。

法国普罗旺斯莱博镇▲

行走在这样一个小镇里，你或许会产生轻微的时空错乱。街巷狭窄曲折，石阶在脚下延伸，好像要通往记忆的尽头。这时候，如果有人提及它是宫崎骏《天空之城》的原型，你大概不会再感到惊讶。

法国普罗旺斯旅之马赛▲

穿行在南法的东南西北，有些美只能遥望、只能掠过，只能安慰自己说下次再来。比如加尔水道桥（Pont du Gard），那横跨山谷的古罗马三层引水桥，至今仍在无声地流淌着千年的技艺与野心；又如建于坡顶的阿尔勒斗兽场（Arènes d’Arles），不倚赖雕饰不诉诸繁复，只凭冷峻而精准的结构，便能迫使观者屏息仰视其凌厉气势。

横跨山谷的古罗马三层引水桥▲

向西，“粉红城”图卢兹（Toulouse）的雅各宾修道院（Les Jacobins），则藏着另一种壮美。棕榈树形的柱廊静静撑起哥特穹顶下的空旷殿堂，能让人的思绪瞬间澄明起来，甚至在心中悄然绽放些什么。

“粉红城”图卢兹▲

在南法，就连食物也显得不拘小节分外给力。在卡尔卡松及周边地区称霸的美食白眉豆炖肉（cassoulet），大块鸭腿与香肠沉浸在浓稠豆酱之中，像是对城市浮华的反动，也是对肠胃最诚恳的慰藉。还有阿维尼翁的慢炖牛肉、马赛的鱼汤、尼姆的小咸派（Petit pâté Nîmois），甚至是随便走进的一家路边小店，都能让你感受到这片土地对于重味的偏爱。它们大多不讲究精巧的摆盘，而是用真与时间堆积对味蕾的冲击。