上一次到西风洞和西风禅寺游玩，景色还是不错的，山水相依，巨石震撼，文史厚重，但要是说最出彩的地方应当是西风洞，我个人认为宣传有点岔劈了，毕竟全国寺庙千千万，有个完全体山洞的倒不是太多游客多数是冲着独特体验去的。
99%的人都不知道：安徽居然藏着一个“太湖”！但此太湖非彼太湖，因为湖上有个洞
本以为从此不会再去这边了，没想到隔了一天又去花亭湖了，毫不犹豫的直接上山，往西风禅寺而去，原本的晴好天气，进入山道后，便开启了浓雾模式。
原本以为会失望而归，没想到却有超棒的体验感。
车在山道缓慢行驶，那浓得化不开，汽车像是在牛奶里面穿行，上山的路在雾里若隐若现，到了停车场，只看得见脚下三五步的青石板，观景台前一片白茫茫，一个信号塔倔强的支棱在那里，原本的湖光山色变得虚无缥缈起来。
阳光从雾中艰难的探了出来，却被山上的大树撕开无数道口子，支离破碎的照射下来，有人叫它“丁达尔效应”，我倒是觉得竟然在这禅寺之中，还是叫它“佛光”为妙。
这次没有去西风洞，而是沿着上次没有走的道路上山，急切的想知道山上观湖亭的景色是什么样的。两旁的竹林隐在雾中，只听得到风吹竹叶的沙沙声，却看不见竹梢——那些平日里直指天空的翠竹，此刻都藏进了迷蒙里。唐人诗云：“山色有无中”，大约便是这般光景了。
在一处位置我停下来，本能的觉得这里是一出好地方。
一个小沙弥石像对着竹林，双手呈喇叭状，仿佛在说什么，顺着朝向看去，可不得了哦！竹林缝隙透着无数亮光，和传说中的佛光一模一样，而同行的驴友，正好被这佛光包围，人也变得高大庄严起来，光斑投射到西风禅寺的黄墙红瓦上，竹影在墙面忽隐忽现，真有些佛光普照的意味。个人建议这里要新设立一个景点，可以叫做“童子问佛”。
到了山顶，雾开始缓慢移动。大片的云雾从山谷里涌上来，缠着石阶，绕着松枝，西风禅寺就在这雾海里浮沉，真像是海上的仙山琼阁。有不知名的鸟儿立在枝头，啾啾地叫着，那声音和着殿堂里传出的诵经声，在山谷间回荡，分不清哪是鸟鸣，哪是梵唱。
再次来到观湖亭，就觉得名字不贴切了，此时哪里还有湖，只有一片云海，由于云海位于观湖亭的南边，叫做“南海观潮”反而更加贴切。
此时的小莲花峰在雾中别是一番模样。
晴日里的那朵“石莲”，棱角分明，但配合周边景物和远处的花亭湖，也只是感叹造物奇特而已；此刻远处的花亭湖已经是一片云海，近处树木像是蒙了一层面纱，云雾缭绕间，那莲花仿佛真的在缓缓绽放，这和黄山莲花峰一模一样。难怪古人说：“云来山更佳，云去山如画。”这莲花峰因云雾而变幻，因变幻而生动，比晴日里的静默，更多了几分灵气。
由于我在这里看的太久，别的游客也发现了这里，纷纷打卡，更有人打开抖音说自己现在是在莲花峰。
清人鲁之裕有《游西风洞》诗：“曲磴盘空行，人语烟中乱。扪萝历险巇，怪石蹲其半。突然洞壑开，天光一线粲。”这“天光一线粲”五字，此刻读来分外真切。那一线天光穿过雾霭，照在石壁上，明灭不定，确是最粲然的光景。
午时雾散，西风禅寺恢复了上次的样子，清晰了却失去了灵动和缥缈，因为过年期间没有斋饭，只能下山到码头碰碰运气，顺便坐一下船，近处体验一下花亭湖，远观一下凤凰山。
船离了岸，湖水在阳光下闪着细碎的金光。站在船头看凤凰山，那西风禅寺又变了个模样——晴日里是庄严的殿宇，此刻却成了山间的一片红叶，静静地贴在那里。想起第一次在山上俯瞰时，这湖浩渺如海；如今在湖心仰望，那山又巍峨如天。视角不同，感受竟天差地别。
船行至湖心，水愈见清澈。按照《太湖县志》记载，这一片水下面，应该沉着寺前河老街。探身细看，只见碧波荡漾，哪里寻得见半点古街的影子？
据记载，当年修建花凉亭水库，淹没区涉及4个区，移民46329人，拆除房屋49662间，淹没耕地43713亩。祖祖辈辈居住在山里的人家，有的迁到了畈区，有的搬到更高的山上。
赵朴初先生的祖居也在那水下。老先生阔别故乡六十四年归来，面对沉在水底的状元府旧居，写下“不教往事惹思量，任故宅水深千尺，抑又何伤”。这份豁达，怕也是从这一方山水里修来的。
远远望见龙山，与凤凰山隔水相望。古籍上说，龙山是“一邑主龙”，山脉发自西北，蜿蜒数折。当年二祖慧可沿长河而上，见龙山之石崖下深潭如巨龙饮水，曾让信徒于此造寺，便是后来的观音阁。
待到下午，船返码头，意外的发现我们这两次上山的方式有点不对，真正的山门原来在下船的地方，难怪我在游览的时候总觉得有哪里不对，原来没有发现天王殿和大雄宝殿。
回望凤凰山，小莲花峰静静地立在暮色里。想起今日所历——晨起雾里看山，午时船行水上，同一处山水，竟有两般模样。晴也好，雾也好，它都在那里，不增不减，不垢不净。
那才是真正的“别一壶天”。
