認知中的澳門好像一直活在一種補充的敘事裡，像被火焚毀後只餘外立面的大三巴，宏大卻不完整。似乎澳門人也習慣自己的城市處於一種從屬地位：在地的流行文化快閃店主動使用「港澳限定」的次序，而非「澳港」；所有食肆來者不拒地接受三種貨幣流通，只是一座這麼方便的城市，真的有自己的主體性嗎？ 這是我第三次來澳門，港珠澳大橋金巴上熱鬧非凡，似乎所有人都抱著一種即將發財般的開心。 我照例在騎士馬路落車，由老城區先開始探索澳門。 澳門半島的底色是蒼老的，彷彿自十六世紀葡萄牙人登陸後就再沒更新過：居民樓老舊斑駁，擠逼小巷淚水漣漣。陰天下細葉榕撲朔，圓環處綠植似要捲起風旋。與如織遊客的喧鬧相比，此處的日常看起來潮濕而遲緩。 但澳門不全然是冷的，它有近乎張揚的豔麗。 那是屬於伊比利亞半島的色彩遺產：葡人之家有濃烈的紅，玫瑰聖母堂是溫暖的黃——澳門遍地是黃色，源於葡國人的宗教審美，在阿尖的視頻里看見的巴西薩爾瓦多也是如此，只是我更多想起廣州，越秀團一大廣場附近也有一片黃色的建築，世界就這樣輕輕串連在一起。 存在感往往在對峙中浮現，雖然港澳總被視為一體，但在香港久了，這次到澳門也能察覺出這兩座廣東底西洋衣城市異同。 澳門像歐洲小鎮，香港則都市味更濃。 香港路牌功用性更強，指路而已，澳門的則更有美學價值，藍白瓷磚路牌如十三行外銷的青花瓷，葡文與漢字如春天的藤蔓般攀附於釉面。 澳門的路更窄小，車幾乎貼身而過，人若在小道上相向而行，必須有一方要側身避讓。但在澳門散步是驚喜的，路上會隨機冒出一個議事廳或商會，石砌建築搭配上明亮色彩，讓人很難不喜歡這股伊比利亞半島的慵懶隨性。 雖然都有茶餐廳，但此處侍應擁有足夠的耐心讓你把菜單看完，且凍檸茶默認無糖，加糖要自己倒。 總以為在看了《女孩不平凡》後，我對澳門近乎空白的民間敘事有所補足，但在通街葡文路牌，公交廣播第二語言也是其實當今無甚人使用的葡語之下，港珠澳大橋的譯名卻用了Macao而非Macau，我又感覺到一種斷裂。 好似明明整個城市是隨這些歷史建築是真，但卻又和氹仔的「倫敦人」、「巴黎人」一樣，只是一個人造景觀。 澳門真的存在嗎？ #澳门#港澳#旅游编辑部 #游记#城市#澳门旅游#和春天bingo一下