上海古北真是个奇特的存在，恍惚间以为身处东京街巷。67家日料店在3公里内安营扎寨，密度甚至超过了新宿。这里的人们似乎并非单纯经商，而是在此安身立命，活出了一片自己的天地。一家咖啡馆的老板曾坦言，他的京都风茶馆，主要顾客还是日本人。他们甘愿为一瓶日本酱油多付七成价钱，只为那份熟悉的安心感。物业提供全天候日语服务，维修响应速度比本地居民还快，这哪里是服务升级，分明是整套生活范式的移植。
一位在此生活七年的主妇，她的社交圈清一色是日本人，女儿的中文仅限于你好谢谢。她并非不想融入，只是觉得毫无必要。对她而言，周五飞回东京，周一现身上海办公室，两年飞行记录超过两百次，这种“空中通勤”早已是家常便饭。定居？似乎无人关心这个话题。他们的存在确实抬高了周边的标杆，医院增设日文指引，物业效率提升，连崇明农户都开始为日料店订单种植有机蔬菜。本地家庭也开始使用味醂和鲣鱼汤，樱花节时，中国面孔比日本人还多。
然而，另一面却是古北房租节节攀升，老街坊陆续搬离，本地中产家庭难以承受。所谓的国际化，究竟是海纳百川，还是城市空间的主导权悄然易手？两种文化，两种生活，有时仅仅一墙之隔。墙上是手写的日语通知，墙下是上海阿婆晾晒的衣裳，彼此看得见，听得着，却仿佛生活在两个平行世界，难以触碰。这便是古北，一个充满矛盾又自成一体的都市缩影。
