0.44平方公里。
这是梵蒂冈的面积，还没北京的天坛公园大。 我查了一下，大概就等于一个中等规模的小区。 结果呢？ 这里是全世界超过十亿天主教徒的精神中心，每年吸引着数百万游客前来朝圣。 我脑子里瞬间冒出一个巨大的问号： 这么小的地方，到底是怎么装下整个世界的？
去之前，我对梵蒂冈的想象，是那种金碧辉煌、圣洁肃穆，走路都要踮着脚尖的地方。 结果真的到了罗马，站在那条通往梵蒂冈的协和大道上，我整个人都有点懵。 没有想象中的森严壁垒，没有高耸的城墙。 它就那么自然而然的，和罗马城融为一体。 马路这边是意大利，你往前走几步，跨过地上一条淡淡的白线，脚下踩的，就是另一个国家了。 这种感觉太奇妙了，就像是从客厅走进卧室，国境线简单到有点不真实。 我当时的感觉是：呼吸有点急促，心跳有点加快，手机地图反复确认，生怕一不小心又“出了国”。
我原本是冲着米开朗基罗的壁画和那座宏伟的大教堂去的。 朋友跟我说，那里是“西方艺术的终极殿堂”。 我信了，还以为是一场心灵的洗礼。 结果在里面待了一整天，从黎明到黄昏，我发现自己经历的，远比一场艺术之旅要复杂的多，甚至有点颠覆认知。
一、排队两小时，走路五分钟
第一天到梵蒂冈，我就结结实实的被上了一课。 课的名字叫：“论耐心是如何被耗尽的”。
我早上八点不到就到了圣彼得广场，想着能赶个早场，避开人流。 结果我还是太天真了。 广场上已经排起了几条看不到头的长龙，蜿蜒的队伍像一条贪吃蛇，把巨大的广场一圈一圈的盘了起来。 来自世界各地的面孔，黑的、白的、黄的，说着我听不懂的各种语言，所有人的目标都出奇的一致——进入圣彼得大教堂。
我站在队伍里，感觉自己像一粒被冲进洪流的沙子。 太阳开始变得毒辣，晒的后颈发烫。 前面是一个来自巴西的家庭，叽叽喳喳的聊着天，手里挥舞着小扇子。 后面是一对韩国情侣，男生体贴的给女生撑着伞。 我旁边一个美国大叔，不停的看表，嘴里念念有词：“Oh my god， this is insane.”
排队的过程，本身就是一场小型的“万国博览会”。 你能听到各种抱怨，也能看到各种虔诚。 有人表情严肃，手里攥着十字架，闭目祷告。 有人则显得很不耐烦，和同伴大声的吐槽。 更多的人像我一样，一边刷着手机，一边时不时的抬头看看，队伍到底前进了多少。
大概过了一个多小时，队伍终于开始缓慢的移动。 我以为胜利在望，结果发现只是从广场的这一头，挪到了那一头。 真正的考验是安检。 那阵仗，不亚于任何一个国际机场。 背包要过X光机，身上所有金属物品都要掏出来。 穿着制服的意大利警察表情严肃的盯着屏幕，偶尔会拦下某个人，开包检查。 我前面一个女孩因为带了一把小小的瑞士军刀，被拦了下来，和警察比划了半天，最后只能无奈的把刀扔进指定的回收箱。
等我终于通过安-检，踏上教堂门前的台阶时，已经过去了快两个小时。 回头看了一眼身后依然漫长的队伍，我长长的舒了一口气。 可当我走进教堂的瞬间，之前所有的烦躁和疲惫，突然就消失了。 那种感觉，就像是突然从一个嘈杂的菜市场，一步踏入了一个寂静的宇宙。
教堂内部的空间感，是任何照片和视频都无法表达的。 巨大的穹顶高悬在头顶，阳光透过彩色的玻璃窗洒下来，形成一道道看得见的光柱，空气里漂浮着细小的尘埃，像金色的星屑。 整个空间安静的只能听到自己的心跳和远处传来的、若有若无的唱诗班歌声。 我站在那里，仰着头，嘴巴微微张开，一句话也说不出来。 脑子里只有一个念头：人类，真的能造出这样的东西吗？
可这种震撼，很快又被新一轮的人潮所稀释。 教堂里人山人海，想要靠近任何一个著名的雕塑或者祭坛，都需要在人群里奋力的“游泳”。 米开朗基罗的《哀悼基督》被厚厚的防弹玻璃罩着，前面里三层外三层围满了人。 我挤了半天，也只能从人缝里看到圣母那张悲伤又平静的脸。 每个人都举着手机，咔嚓咔嚓的拍照声此起彼伏，把那份神圣的静谧切割的支离破碎。
我突然意识到一个很讽刺的事实： 在这个号称灵魂可以得到安宁的地方，你的肉身却要忍受极致的拥挤和喧嚣。 你为了看一眼上帝的居所，先要体验一把人间的炼狱。 从教堂的这头走到那头，可能只需要五分钟。 但为了这五分钟，你付出的，是两个小时的等待和无数次的推搡。
二、艺术多到让人“消化不良”
如果说圣彼得大教堂给我的感觉是“震撼”，那梵蒂冈博物馆给我的，就是“窒息”。 一种被艺术品淹没的，幸福的窒息感。
去之前我做了功课，知道梵蒂冈博物馆很大，藏品很多。 官方数据说，展线全长7公里，要是每件作品前都站一分钟，你需要不吃不喝的逛上好几年。 我当时还觉得有点夸张，心想再大能有多大？ 结果我错了，错的离谱。
我预定了门票，跳过了外面那条比进教堂还要夸张的队伍，直接走了进去。 一进去，我就后悔了。 我后悔自己为什么只安排了一天的时间。 这里根本不是一个博物馆，这是一个由无数个博物馆、宫殿、画廊组成的巨大迷宫。 从古埃及的木乃伊，到古希腊的雕塑，从中世纪的挂毯，到文艺复兴的壁画，人类几千年的文明精华，就这么密密麻麻的，堆在你面前。
我顺着人流往前走，感觉自己像个闯进宝库的穷小子，眼睛完全不够用。 左手边是拉斐尔画的《雅典学院》，亚里士多德和柏拉图就在墙上散步。 右手边是各种古罗马皇帝的雕像，个个肌肉线条分明，眼神穿越千年。 天花板上、墙壁上、地板上，目光所及之处，全是细节，全是故事。 一开始我还兴致勃勃，举着手机拍个不停，试图记住每一件杰作的名字和背景。 一个小时后，我开始感到疲惫。 两个小时后，我开始审美疲劳。 三个小时后，我已经彻底麻木了。
我看到一尊栩栩如生的古希腊雕塑，内心毫无波澜，甚至有点想快点走开。 我看到一幅色彩绚丽的巨型壁画，第一反应是：“哦，又一幅。” 这种感觉很可怕，就像一个饿了三天的人，突然被带到一场顶级盛宴上，一开始狼吞虎咽，吃到后来，看着满桌的山珍海味，却只想喝一口白开水。 艺术在这里，多到成了一种负担。 我当时把这种感觉发在朋友圈，朋友回了我四个字：“艺术消化不良”。 简直太贴切了。
整个博物馆的参观路线，被设计成一条单行线，所有人都在朝着一个终极目标前进——西斯廷教堂。 那是米开朗基罗耗时四年，画满《创世纪》和《最后的审判》的地方。 去西斯廷教堂的路，漫长又拥挤。 你被人群推着，身不由己的穿过一个又一个展厅。 地图室、挂毯馆、拉斐尔画室……每一个都值得你花上半天时间细细品味。 可在这里，它们都成了通往终点的前菜。 我看到很多人，包括我自己，都显得有些不耐烦，只想快点看到那个传说中的天花板。
终于，在拐了无数个弯，上了无数级台阶之后，我被工作人员引导着，走进了一个光线昏暗、不许拍照、不许说话的房间。 那就是西斯廷教堂。 我仰起头。 那一瞬间，时间仿佛静止了。 之前所有的疲惫、麻木、不耐烦，都被头顶那片壮阔的星空所治愈。 上帝创造世界，亚当和上帝指尖的触碰，诺亚方舟，大洪水…… 那些在美术书上看过无数次的画面，此刻就活生生的，在你头顶上呼吸。 米开朗基罗把他的信仰、他的痛苦、他的天才，全都倾注在了这片天花板上。 我站在人群里，脖子仰的酸痛，眼睛却舍不得眨一下。 周围很安静，只能听到保安低沉的“Shhh… No photo…”的提醒声。 我看到一个白发苍苍的老奶奶，坐在墙边的长椅上，双手合十，泪流满面。 我也看到一个年轻的男孩，靠在墙上，眼神里充满了迷茫和震撼。
我突然明白了梵蒂冈博物馆的设计逻辑。 它用海量的艺术品，让你感到疲惫，感到麻木，把你的期待值和感受力都降到最低。 然后，在你最不设防的时候，把最伟大的杰作，像一颗精神原子弹一样，投向你。 那种从“不过如此”到“无与伦比”的巨大落差，带来的冲击力，是任何单一的参观都无法比拟的。 这是一种精心设计过的，精神上的“过山车”。 你被折磨，然后被治愈，最后被彻底征服。
三、一半是天堂，一半是人间生意
在梵蒂冈，你会时刻感觉到一种强烈的撕裂感。 一边是极致的神圣，另一边是极致的世俗。 这两种看似完全对立的气质，在这里却诡异的融合在一起。
比如，在圣彼得大教堂里，你会被那种庄严肃穆的氛围所感染，不由自主的放轻脚步，压低声音。 贝尔尼尼设计的青铜华盖下，据说就是圣彼得的埋葬之处，无数信徒在这里跪拜祈祷，眼神虔诚的让人动容。 阳光从穹顶的窗口射入，投下一道神圣的光柱，你会觉得这里就是离上帝最近的地方。
可是，你一走出教堂，这种感觉瞬间就会被打破。 广场的四周，开满了各种各样的纪念品商店。 橱窗里摆放着印有教皇头像的T恤、钥匙扣、马克杯。 从几十欧元的十字架项链，到几欧元的冰箱贴，应有尽有。 穿着各种修士服的雕像，被做成了Q版的摇头娃娃，看起来有点滑稽，又有点可爱。 我走进一家店，看到货架上甚至还有“梵蒂冈”牌的红酒和橄榄油。 那一刻我真的有点恍惚，这到底是宗教圣地，还是一个主题公园的出口商店？
这种“生意”无处不在。 在博物馆里，每走一段路，就会有一个小小的礼品店或者咖啡馆。 在你被艺术品轰炸的头晕眼花时，一杯4欧元的意式浓缩咖啡，简直就是救命的甘泉。 在西斯廷教堂的出口，有一个巨大的书店，出售各种语言的艺术画册，价格不菲，但购买的人络绎不绝。 你想登上圣彼得大教堂的穹顶，俯瞰整个罗马城吗？ 可以，走路上去8欧元，坐电梯10欧元。 电梯只能送你到一半，剩下的一半，所有人都要在狭窄的楼梯里攀爬。 我选择了坐电梯，感觉自己就像是花钱买了一个“半价的虔诚”。
最让我印象深刻的，是那些无处不在的“导游”。 他们聚集在梵蒂冈城墙外，看到像我这样的游客，就会热情的围上来。 “Hello my friend！ Skip the line！ Private tour！” 他们手里拿着宣传册，用各种语言向你推销“免排队”服务。 价格从50欧到100欧不等，承诺可以带你走快速通道，并且提供全程讲解。 我亲眼看到一个犹豫不决的家庭，在导游“再过十分钟，队伍会更长”的催促下，最终还是掏了钱。 看着他们被导游带着，从我们这些“苦苦排队”的人身边意气风发的走过，那种感觉五味杂陈。 我知道这是市场经济，是供需关系。 但在梵蒂D冈这个地方，时间、知识，甚至“更接近神”的权利，都被明码标价，变成了一门生意。
我并不是在批判这种商业化。 我明白，维持这样一个庞大的机构，修复和保护这些无价的艺术品，都需要巨额的资金。 博物馆的门票收入，是梵蒂冈最主要的经济来源之一。 根据公开的数据，在疫情前，梵蒂冈博物馆每年能带来超过1亿欧元的收入。 这些钱，最终都用于教会的运营和全球的慈善事业。 从这个角度看，你买的每一张门票，每一件纪念品，都像是一种现代版的“奉献”。
只是，当你身处其中，看到神圣的信仰和赤裸的商业被如此紧密的捆绑在一起时，内心还是会感到一种强烈的冲击。 你会开始思考，到底什么是神圣，什么是世俗？ 或许，在梵蒂冈的逻辑里，这两者从来就不是对立的。 用人间烟火的生意，去维系一个天堂般的梦想，这本身就是一种最现实的生存之道。
四、住在“神国”里的人，过着什么样的日子？
梵蒂冈有常住人口吗？ 有，但非常少。 根据2019年的数据，梵蒂冈的公民总数不到500人。 加上有居住权的，总共也就800多人。 这些人，可以说是世界上最特殊的居民了。 他们住在“神”的隔壁，过着一种我们难以想象的生活。
在梵蒂冈，最引人注目的居民，无疑是瑞士卫队。 他们是教皇的私人卫队，也是梵蒂冈唯一的军事力量。 他们的制服，据说是米开朗基罗设计的，红黄蓝三色的条纹，配上白色的襞襟，看起来像是从文艺复兴戏剧里走出来的角色。 但你千万不要被他们复古的装扮所迷惑。 每一个瑞士卫兵，都是受过严格军事训练的精英。 招募条件极其苛刻：必须是瑞士籍天主教徒，年龄在19到30岁之间，身高至少1米74，未婚，并且在瑞士军队服役过，品行良好。
我在梵蒂冈的几天里，经常能看到他们。 他们或手持长戟，一动不动的站在岗哨上，像一尊彩色的雕像。 或两人一组，在广场上巡逻，步伐整齐，眼神警惕。 游客们都喜欢和他们合影，但他们总是目不斜视，保持着绝对的专业。 有一次，我看到一个小孩不小心跑过了警戒线，一个卫兵立刻上前，用一种非常温和但又不容置疑的语气，把孩子引导了回来。 他的脸上没有任何表情，但动作里却透着一种训练有素的温柔。
我很好奇，这些年轻的瑞士小伙子，为什么会选择这样一种与世隔绝的生活？ 我查了一些资料，发现他们的生活远比想象的要单调。 他们住在梵蒂冈城内的营房里，每天进行严格的训练，学习意大利语和梵蒂冈的历史。 他们的主要职责就是保卫教皇的安全，以及在各种仪式上担任仪仗队。 服役期间不能结婚，合同一签就是两年。 工资并不高，每月大概1500欧元左右，但包吃包住，而且这份履历，被认为是至高无上的荣誉。
除了瑞士卫队，梵蒂冈的居民还包括大量的神职人员——红衣主教、神父、修女。 他们住在城内的各种公寓和修道院里。 我曾在傍晚时分，看到过几个修女，穿着朴素的灰色长袍，提着菜篮子，从梵蒂冈城内的一个小门走出来，融入罗马街头的人流。 那一刻，她们看起来和任何一个普通的罗马主妇没什么两样。 我也看到过穿着黑色长袍的神父，坐在圣彼得广场边的咖啡馆里，一边喝着咖啡，一边用笔记本电脑工作。
梵蒂冈有自己的超市、药店、银行，甚至还有一个小小的火车站。 据说，梵蒂冈超市里的商品是免税的，价格比罗马便宜不少，但只有持有梵蒂冈身份证的人才能进去购物。 这成了很多在梵蒂冈工作的普通雇员，比如清洁工、园丁、维修工的一项特殊福利。
在这里生活，是一种什么样的体验？ 我想，大概是一种极致的宁静和极致的束缚并存的感觉。 你的邻居可能是红衣主教，你出门买菜可能会碰到教皇的卫兵。 你生活在世界的焦点，但你的个人生活却被严格的规则所限制。 这里没有夜生活，没有喧嚣的娱乐场所。 到了晚上，当游客散去，巨大的广场变得空空荡荡，整个城市就像睡着了一样。 我曾在一个深夜回到圣彼得广场，整个广场只有昏黄的灯光和巡逻的警车。 我站在广场中央，听着远处喷泉的水声，感觉自己仿佛拥有了整个世界。 但我也能想象，日复一日的生活在这里，那种安静，会不会变成一种难以忍受的孤独？
这些“神国”的居民，他们用自己的青春和自由，守护着这个地方的秩序和神圣。 他们是梵蒂冈最神秘，也是最真实的一部分。
五、梵蒂冈的“隐藏菜单”：邮票、ATM机和一本护照
在梵蒂冈，除了那些宏伟的建筑和艺术品，还有一些非常有趣的“隐藏彩蛋”。 它们就像是这个神圣国度的“隐藏菜单”，能让你从另一个角度，体验这个国家的独特之处。
第一个，也是最受欢迎的，就是从梵蒂冈寄一张明信片。 梵蒂冈有自己的邮政系统，被公认为“世界上效率最高的邮政系统之一”。 在圣彼得广场的右侧，就有一个黄色的邮政车改造的移动邮局。 花上几欧元，买一张印有圣彼得大教堂的明信片和一张梵蒂冈的邮票，写上祝福，投进那个黄色的邮筒里。 这已经成了所有游客来梵蒂冈必须完成的“仪式”。
我当然也不能免俗。 我买了两张明信片，一张寄给家人，一张寄给未来的自己。 在写地址的时候，我突然意识到，这封信将跨越国境，带着梵蒂冈的邮戳，飞向遥远的中国。 这种感觉非常奇妙。 据说，从梵蒂冈寄出的信件，比从旁边的意大利寄出，要快得多，也可靠的多。 很多人开玩笑说，这是因为梵蒂冈的信件，有“上帝的祝福”。 不管真假，当我把那张薄薄的卡片投进邮筒的那一刻，心里确实有了一种被祝福的感觉。
第二个有趣的发现，是梵蒂冈的ATM机。 有一次我需要取点现金，无意中发现了一台梵蒂冈银行的ATM机。 我好奇的走上前，发现这台机器的语言选项里，除了常见的意大利语、英语、德语等，还有一个非常特别的选项——拉丁语。 屏幕上会显示“Inserito scidulam quaeso ut faciundam cognoscas rationem”，意思大概是“请插入你的卡，以便开始操作”。 我当时就惊了。 拉丁语，这个被认为是“死掉的语言”，在梵蒂冈，竟然还活生生的存在于日常生活中。 它不仅是天主教会的官方语言，用来发布各种重要的文献和法令，还被用在了ATM机上。 我站在那台机器前，想象着一个穿着长袍的神父，用流利的拉丁语操作着取款，画面感实在太强了。 这种古老与现代的碰撞，充满了魔幻现实主义的色彩。
第三个，也是最“硬核”的，是梵蒂冈的护照。 梵蒂冈护照，被称为“世界上最难获得的护照”，没有之一。 它不接受任何形式的入籍申请。 你无法通过出生、居住或者投资来获得梵蒂冈国籍。 获得梵蒂冈护照的唯一方式，就是被教廷任命，在梵蒂冈担任特定的职务。 比如红衣主教、教廷的外交官、瑞士卫队的成员等。 而且，这个国籍是“职务性”的。 一旦你的任期结束，或者你从岗位上退休，你的梵蒂冈国籍和护照就会被收回。 除非你选择继续留在梵蒂冈城内居住，否则你将恢复你原来的国籍。 所以，梵蒂冈的公民数量，永远都维持在一个非常小的规模。 这本小小的护照，代表的不是财富或者地位，而是一种独一无二的使命和奉献。 它可能是世界上唯一一本，你“有钱也买不到”的护照。
这些小小的细节，像一块块拼图，拼凑出了一个更加立体，更加生动的梵蒂冈。 它不只是一个供人朝圣和参观的宗教场所。 它也是一个真实运作的国家，有自己的邮政、银行、法律和公民。 它古老，却又在努力的拥抱现代。 它神圣，却又充满了人间烟火的气息。
六、当广场安静下来，我听见了历史的心跳
离开梵蒂冈的前一晚，我没有去酒吧，也没有去逛街。 晚上十点多，我一个人，再次来到了圣彼得广场。
白天的喧嚣已经完全褪去。 成千上万的游客，像潮水一样退回了罗马城的各个角落。 巨大的广场，此刻空旷的有些不真实。 只有贝尔尼尼设计的环形柱廊，像一双温柔的臂膀，拥抱着这片寂静。 喷泉的水声在夜色里显得格外清晰，哗啦啦的，像是历史的回响。 圣彼得大教堂在灯光的映照下，呈现出一种和白天完全不同的，金色的、温暖的质感。 穹顶的轮廓，在深蓝色的夜空中，显得格外庄严。
我找了个台阶坐下来，看着眼前的一切。 没有了拥挤的人群，没有了嘈杂的噪音，我终于可以和这个地方，进行一次安静的对话。 我想到，几百年前，米开朗基罗就是站在这片土地上，仰望着他亲手设计的穹顶。 贝尔尼尼在这里，规划了广场的每一根柱子，每一座雕像。 无数的教皇，在这里举行过盛大的仪式，向广场上的人群致以祝福。 无数的信徒，在这里跪拜、祈祷，寻找内心的慰藉。 这片土地，见证了太多的历史，承载了太多的信仰和情感。
我坐了很久，直到感觉身上有点发凉。 广场上，除了我，只有几个零星的游客，和一对正在巡逻的意大利警察。 他们的脚步声，在空旷的广场上，发出清脆的回响。 我突然有一种很奇妙的感觉。 我觉得自己像一个时间的过客，偶然闯入了一个永恒的场景。 白天的梵蒂冈，属于全世界的游客。 而夜晚的梵蒂冈，才真正属于它自己。 它卸下了白天的妆容，露出了最真实、最宁静的灵魂。 在这里，你感受到的不再是拥挤和商业，而是一种跨越时空的，巨大的平静。
我站起身，准备离开。 回头看了一眼那座在夜色中静默的教堂，心里突然涌上一股暖流。 我意识到，这次旅行，改变了我对很多事情的看法。 它让我明白，神圣和世俗，并不总是对立的。 一个地方可以既是信仰的殿堂，也是一门精明的生意。 它让我看到，在宏大的历史和艺术背后，是一个个具体的人，在用自己的方式生活、守护和奉献。 它也让我懂得，有时候，最深刻的体验，恰恰发生在人群散去之后。
飞机从罗马起飞的时候，我从舷窗往下看。 在万家灯火的罗马城中，有一小片区域，被柔和的灯光点亮，显得格外宁静和独特。 我知道，那就是梵蒂冈。 0.44平方公里，却装着一个世界。 我回来了，但好像有一部分的我，永远的留在了那个安静的广场上。
梵蒂冈旅行Tips：
关于门票：一定要提前在网上预订！尤其是梵蒂冈博物馆的门票。官网预定可以免去排长队的痛苦，虽然会收几欧元的预定费，但绝对物超所值。否则，现场排队2-3小时是家常便饭。圣彼得大教堂本身是免费的，但排队安检的时间很长，建议早去。
着装要求：这是最重要的一点！梵蒂冈对着装有严格要求，无论男女，都不能穿无袖上衣、短裤、短裙（裙和裤的长度必须过膝）。如果当天穿的比较清凉，记得一定带一条披肩或者一件薄外套，否则会被禁止入内，排再久的队也白搭。
最佳参观时间：尽量避开周末和周三。周三上午教皇会在圣彼得广场有公开接见活动，广场会封闭，人流也巨大。最好的时间是工作日的下午，尤其是在关门前的一两个小时，博物馆里的人会相对少一些。
“免排队”导游：在梵蒂冈城墙外，会有大量非官方导游推销“免排队”服务。价格昂贵，质量参差不齐。如果你已经提前预定了门票，完全不需要理会他们。如果你真的没预定又不想排队，一定要找看起来正规的、有挂牌的公司，并且问清楚包含哪些服务，避免被坑。
登穹顶体验：强烈推荐登上圣彼得大教堂的穹顶！虽然需要另外付费和爬很多楼梯，但上面的风景绝对值得。你可以360度俯瞰整个圣彼得广场和罗马城，非常壮观。建议选择坐电梯+爬楼梯的组合，可以节省不少体力。
寄一张明信片：在圣彼得广场旁的梵蒂冈邮局寄一张明信片，是非常有仪式感的体验。邮票和明信片都很有特色，邮戳是梵蒂冈的，很有纪念意义。
西斯廷教堂：进入西斯廷教堂前，请做好心理准备。里面不许拍照、不许录像、不许大声喧哗。请尊重规定，安安静静的用眼睛和心灵去感受。保安会不停的巡视，提醒大家保持安静。
补充体力：梵蒂冈博物馆非常大，全程走下来对体力是巨大的考验。博物馆内有咖啡馆和餐厅，价格会比外面贵一些，但可以在你筋疲力尽时救你一命。建议自己也带一瓶水和小零食，随时补充能量。
安全问题：梵蒂冈和罗马一样，游客密集的地方小偷很多。在排队、参观时，一定看管好自己的背包和财物，背包最好背在胸前。
租一个讲解器：梵蒂冈博物馆的藏品浩如烟海，如果没有做足功课，很容易走马观花。建议在入口处租一个官方的中文讲解器，可以帮助你了解重点展品的历史背景，让你的参观更有深度。