出发前想好要去婺源，打算拍晒秋的镜头，在路上碰见个做陶的匠人，他说最好去瑶里，这一改就成了整趟旅程的关键事。瑶里藏在景德镇里面，不像其他名气大的古镇那样挤满了旅行团，这里没那么浓烈的商业气息，街巷间能看到居民的日常生活，能听到河水流动的声音和脚步踏在青石上的回响。

古镇本身对外没有门票，花钱的地方就是游客中心和一些景点。游客中心前面一段路已经被商店、饭店、客栈占满，这段路就像是走了一个小商业带一样，想要接近古镇就沿着河往里走，就会发现真正的老街和民居，这条路是可以停车的，靠近河边边上的路边停车位可以少走很多步。

瑶里老名“窑里”，制瓷历史可上溯至唐代中期，古时有诸多小作坊、窑口，瑶水流域乃景德镇制瓷业发源地。二十世纪初开始，瓷窑陆续搬离原址，村名由“窑里”改称现在之“瑶里”。沿着瑶水两岸散布着数百幢明清时期徽派建筑，建筑主要元素很简单，白墙、黛瓦、马头墙以及飞檐，整体风格较为朴素，并无太多装饰，但站在远处与周围山水融为一体之后，则能形成一幅完整的古镇景象。

镇上的青石板路保存得不错，走上去可以听到脚步声清清楚楚，路边的门楼祠堂很多，特别是那种有地方特色风格的门楼特别多，看着很有趣。廊桥是过河的桥也是人们休息的地方，在桥上可以看到来来往往的村民，桥不像现在的宽，常常会想这是有钱的人家才有的公共设施吧。

有座桥因拍过电影而更出名，那是一座架在清澈河水上的桥，两边是高大的古树，桥、树和河组成了很长的一条风景带，因为这座桥的形状和周围的那些老树，所以很多人会在这里停下来拍照或者看水。

外立面。整栋建筑按照“两堂八房”分为前堂、正堂和后堂，站在对面山头远远望去，这些建筑线条显得高挑，于是屋主打造这座房子的人就给它取名叫做“狮冈胜览”。狮冈门窗和梁上有不少木雕，大约上百幅左右，多是财神、花鸟、山水之类的吉祥图案，这些木雕都没有上漆，保持着木材原本颜色与纹理，在细节处做得颇为精细，看得出匠人手艺不俗。

瑶里走一圈就会发现一些老的窑址和旧商道，沿着瑶水一带还有些过去制瓷的地方、矿坑和作坊。附近高岭山是高岭土出产地，高岭村至今还以这块土著称，南村古窑处有人用以前的办法做演示，那儿有水车带动装置，水车带动几个木桩打石粉，上下运动体现传统力学法，饶南主题公园也有与釉土有关的作坊能看得到釉土怎样调配，怎样把釉施到坯上头让表面光滑颜色稳定，这些地方让人比较容易明白瓷器从原料做到成品之间的步骤。

镇上的程氏宗祠叫做惇睦堂，背靠着狮山，面对着瑶河，这是明朝中叶修建起来的。这个祠堂有一个特点就是上堂、中堂和下堂所朝的方向不一样，这跟当时的一些风水有关。祠堂里面的砖雕、石雕还有木雕保存得都很好，而且这些雕刻的内容也很丰富，雕工层次感也挺强的。1938年的时候开国元帅陈毅曾经来这里主持新四军改编的工作，并且在祠堂里面开过抗日动员大会，在这段历史里给古镇增添了一些红色的记忆。

大部分街巷里，建筑还是老样子，一块块石头、一堵堵墙，风化了又长出些东西来。不像某些景区重新修整之后光溜溜的，瑶里的这种原始模样可以看见历史的样子。门窗上梁柱上的雕刻没有被涂色，木头纹理看得见，更显得自然一点。这样的保存方式有助于了解徽州民居工艺。

从文化链到这里，从原料到工艺，从作坊到祠堂，形成一套相对完整的传统生产、生活体系。高岭的原料运送到窑口变成瓷器，而这些瓷器通过古商道贸易到外地。镇上每栋古建筑、每个作坊都与这个体系有关联。走在村里把制瓷环节串起来有助于理解景德镇的瓷文化。

对拍照的人来说，城里的东西很多，青石路、马头墙、飞檐和古桥古树都有很多画面。没刷漆的木雕，在自然光里有特别的感觉，早晨或者傍晚的时候拍更好看。想要避开人潮可以选择不是周末的时间段，镇上不像那些热门景点会有很多大团

去瑶里要注意一点： 游客中心不是古镇的核心，真正的古镇景致还要往河边里头走。停车可以停在靠近河边的路边上，这样进到古镇里面走路距离会短一些，青石路适合慢慢悠悠地走，穿舒服的鞋最好。镇子上有几个收费点，带好现金或者移动支付比较好。

在瑶里能感受到一种慢生活的节奏，人们日常都在院子啊桥上坐着聊天过自家的日子。对于习惯去热门景点的人而言，这里更像是一个可以停下来待一待的地方，而不是靠噱头来吸引游客，而是靠原本的生活和沉淀的历史留给人印象。

因为当地匠人的一句话，我就在这里多停留了几天。我看过古窑、走过青石路，听匠人讲釉土和木雕的故事，回头还能在祠堂的砖雕里看到时间的影子。瑶里有自然也有瓷器文化链，生活气息很重的历史记忆也很多，对于想逃离喧嚣又愿意花时间看细节的人，是个不错的选择。离开的时候心里有个简单的念想，在这个急匆匆的世界，能有一处保持自己节奏的老地方，值得去看看。