站在藏经楼的边栏上，最先看到的是远山与院落里的金黄一片。楼下是寺庙的中轴线，一层层往上堆叠，像台阶一样排开去，人不多，风也很轻，树影在墙上摇动。那一刻安静是一种事实，人的呼吸自然而然慢下来。

我路过这里，知道这个地方名字就进来瞧瞧。这座寺位于都江堰市蒲阳镇丹凤山南坡，距离成都市区开车大概要一小时，当地人习惯叫它玻璃寺，有人说山间雾气被阳光照耀时会显出像琉璃般的光感，好像给山和寺披上一层玻璃似的，这只是说法而已，并非唯一解释，寺原本的名字是般若寺，“般若”这个外来音译读作“波惹”，不少人误读成班若，这个词的意思是智慧，所以取这个名字也跟馆藏经书相关联。

寺的历史很久远，可以追溯到唐朝，很多朝代都过去了。它是川中一带比较固定的点，是个重要历史、文化点。院里有很多很少见的文献，在那里就有全国仅存三部《般若经》的一部。对有研究价值的人来说，这些藏书是宗教的物件也是文物，代表了古老的东西。

从院门到藏经楼最高处，排成一条直线的有几座主要殿堂，最下面的是接引殿，上面依次是燃灯佛殿、弥勒佛殿、大雄宝殿和观音殿，最后才是藏经的地方。这样的排列加上高低差，让人站在底下看的时候有种分层的感觉，每栋建筑都没有很张扬的设计，瓦顶灰旧，墙上朱漆斑驳可见，简单却沉稳，不像其他的大寺那么气势磅礴，更像只是静静地守着自己的位置，不言也不语。

我来的就是秋天，这里颜色很重。院子里一棵老银杏树，千年树龄，这时候叶子全黄了，许多落叶从枝上飘落下来，铺满地面，像是给院子铺了一张黄毯子，站在这棵树下，阳光透过树枝筛漏下来，地上是斑驳的光点，空气里有干树叶的味道，旁边还有几棵枫树，叶子也是红的，和银杏树金黄色形成对比，天空蓝得透亮，云也白净，周围山山水水都在画面之中，就像是一幅静态画，在这秋阳之下，墙都是暖黄的颜色，瓦檐落下树影，明暗交错。

寺院占地不小，五重主殿顺着山势一层层往下堆叠，除了主殿之外，在里面还藏着些禅房，隐匿在树木与小径后面。那些房子的门和窗都不怎么张扬，人少有踏进去的时候，也就更加安静了，院子中间有个小小的池子，几条红鲤在里面游来游去，水面被它们激起的小圈荡漾开去，边上有人点水烟，有人静坐发呆，还有人在那里拍拍照，这种生活气息让这个地方变得动静皆宜起来。

以前去寺里的大多数人都带着愿望，求平安、求事成、求姻缘之类的。这种外在的愿望很常见，也挺方便的一种方式来表达心愿吧。那天我也没特意拜佛，在院子里走走，看那些古树、殿堂和那卷旧经书，就想起《心经》上讲的要放下顺逆、得失、爱憎才能心里不被牵绊住的道理。眼前的这些长在山里的树和房子都是经历了好多年的，不是因为外面小事就被搅动了心思的人。人站在它们面前烦恼就会小很多，那种感觉不是一觉醒来的明白，就是一种提醒：试试把一些东西放下来生活会轻松一点。

寺里的声音是复合的。鸟在树上叫，还能听到隐隐约约的梵音，是从大殿传出来的，在外头和这些杂声混在一起，挺好的。人不多，走路会有轻微的脚步声，没有喧闹的声音，这种适度安静让我走得慢些，我愿意多看几眼。名声比它大的青城山就显得不那么出名了，但是在这里以它的清净与清静自成一方天地，有时候热闹的地方人太多听不到自己，而安静的地方反而能听见自己的心。

藏经楼最高，站在上面可以把周围景色看个清楚。寺院被树林包围着，远处是山川和河水，近处是屋顶和院子。那里可以看见寺里的一切连成一线，也可以把人与外面城市分开。童话般的想象在这里并不重要，真实的地形、建筑才是能让人心静下来的东西。

说到交通，这里比较偏僻。自驾从成都市区出发，大概一个小时的车程就能到，如果不想自己开车的话可以先坐高铁去都江堰快铁站，然后再转乘20路到达终点站，最后再打车进山，没有直达寺门口的公交车，最后一段路程基本上都是要靠出租或者网约车来完成，价格也会比市内贵上几分，大家想要前往的人要注意一下这点，提前安排好回去的事情。

走出寺门的时候，感觉身上那种急躁少了一些。景色是缘由，那些老房子、那本经书也是缘由，把这些事情凑到一块就像是得到个提醒，并不是每次去寺庙都要有求于它，路过看看也好，静静待一会儿也行，就能带点什么东西走，这些东西也许不会立刻改变生活，不过会在心里留出一个地方让自己回去，在我这里，这次短短的逗留就像一次小小的整理，把一些乱糟糟的想法搁在一旁，好让人能把眼前的事看得更清楚些。

这里有历史，也有自然的美。古寺和老树同在，院里有难得一见的经书，它坐落在山脚下，离城市很远。这里人多也好，人少也罢，在这里都能找到自己想要的东西：有人来寻求心灵的安定，有人来找一段安稳的日子。出门在外的人要考虑交通不便的问题，不过愿意走这一段路的人，大概会被这里的静谧所吸引吧。离开的时候我回过头看了一眼寺庙后面还有那棵银杏，记得它的叶子黄了落下来的样子，好像把那天一点安静留了下来。