庐山之恋

2026-02-10 05:59 旅游攻略 2 0

人与山水之间，总有一份莫名的牵引，不问缘由，只愿奔赴。庐山于我，便是这样一场宿命般的相逢。

其实这些年一直对山的兴趣不大，很少想特意登上哪座山看看，这可能与年龄有关，想起山就有畏惧感，就打起了退堂鼓，但庐山却是唯一的例外。因缘流转，与上一次去庐山，中间相隔整整十二年，而且两次登临都是在十一月底，一样的清寒，一样的冷峭。

上一次，是作为厂新闻中心记者，跟随厂一个培训班去庐山，那时穿的是单位发的统一服装，加了绒的深蓝色运动服。我的那件大大的，毫无美感可言，前些天还翻出那些旧照片，感慨了一番。那一次我们接连去了黄山、庐山、井冈山，去庐山的时候，有个领导执意不去，迷信庐山的“下野”之说，恐仕途有碍；另一个部门主任却坦然随行。后来二人皆有升迁，只是高下有别。

而对于我这种超然世外的人，自然是不把这些东西放在心上，多上一个山，就多一分眼界与阅历，已是幸事。但是集体出行，走马观花，印象终觉浅淡。所以虽然去过庐山，对庐山的记忆却一直很模糊。之后，这些年想要再去庐山的想法一直在心中缠绕。去年年底，我和夫的皖南和江浙之行，第一站到达的就是庐山，那也是此行我最期待的一个地方。

买了直达九江的火车票，到了九江市没做停留，直接上了庐山。一座城市，无论是繁华还是萧条，都不是我想探知的，城市在我心中千篇一律，无非就是高贵和卑微的区别而已。去之前，做攻略的时候，对庐山的盘山道，有一些畏惧。据说当年毛主席去庐山时，每到一个弯道，主席就丢一根火柴，一共丢了300多根。上山的时候，我攥紧前排座椅，心随车转，一路惊心，感觉上庐山的路真的是够险的，司机稍有不慎，就可能滚进万丈深渊，那一刻不得不佩服司机驾驶技术的娴熟，方向盘辗转间，如履平地。而旅行本身就有风险，唯有心怀无畏，前路才有风景。

到庐山的牯岭镇，是下午2点多钟。这座小镇，海拔1164米，三面环山，一面临谷，素有“云中山城”的美誉。一上去就感觉了冷，明显比山下低好几度，街上行人稀疏，大多是旅人。不大的街心公园，有一些正在跳广场舞的大姐大姨们。突然感觉这个小镇，与世隔绝一般，不管外面的世界如何喧嚣，这里自有一种田园牧歌式的宁静与淡泊。

找了临街的宾馆，放下行李，游历心切，先步行去了附近的几个景点。先是到的如琴湖，因湖面形如小提琴，被称为“如琴湖”。眼前的如琴湖，静谧秀美，湖水清澈湛蓝，心头积攒的焦灼与不安，顷刻间烟消云散。那一刻天高地阔，风清气朗，才懂大自然最是治愈，凡俗烦忧，入山即散。

再往前走就是很多人都要去走一走的“花径”，这里因白居易在此循径赏花而得名。大门的两侧刻有“花开山寺，咏留诗人”，上一次我也在这里照了相，十二年前我比现在年轻很多，但是面容却很拘谨，这一次则笑的很恣意。山风浩荡，吹得我的头发狂飞乱舞，恰如那一刻的心境。遥想千年前，草木天然，未加斧凿，这里该是何等仙境，最先踏足此间的人，何其有幸。

有文人行迹的地方，我总愿流连。在白居易草堂前，感受到的是诗人独善其身的闲适和洒脱。与诗人雕像对望，感觉它分明是有灵性的，仿佛灵犀相通，无需言语，已是心会。

到御碑亭，黄昏已至，夕阳漫过来，御碑亭覆上一层温暖柔和的光晕。正好四下无人，此时静静地品读亭子正门的两幅楹联：外联“姑从此处寻踪迹，更有何人告太平”。内联“四壁云山九江棹，一亭烟雨万壑松”。顿觉万物归寂，人间清宁。

再往“仙人洞”，此地因毛主席题诗而闻名：“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”细看仙人洞，在神秘幽深的峭崖悬壁上，到处都是古刻，琳琅满目，带着时光的痕迹，依旧锋芒毕露，让人玩味。正是这些纵横挥洒变幻灵动的摩崖石刻，为冷峭的仙人洞平添了几分妩媚和情意，并将人带入历史的纵深里。

从仙人洞回来，天一点点黑下来，我们另择一条幽径返回。山夜静谧，庐山愈显辽阔深邃，而我尚不知它藏着何等厚重的过往。归来后读方方《到庐山看老别墅》，才知这座山的文脉与风云：从李德立开辟牯岭，到民国要人栖居，山林间的隐逸与传奇，让我对庐山更添敬意与兴致。

回到牯岭街，找了一家叫“庐山味道”的饭店，夫妻两人貌似很朴实，要了两个小菜，其中一个叫石鱼炒蛋，据说是当地特色，价格是38元，上来一看只是零星的如虾米样的小鱼，鸡蛋占大多数，店主人说这种鱼是在石缝里长出来的，特别珍贵。管他真假，就当是真的吃好了，米饭是一粒一粒的，硬得难以下咽，这时更念家乡的米香。

饭后去寻著名的庐山电影院，那一刻山风凛冽，几乎要将人卷走。庐山电影院就在我们住的宾馆的后街上，到那里的时候电影已经开场十分钟了，电影票35元一张，现在每天只放这一场，不容错过，立即买票进去。电影院只有十几个人，虽然放映厅分别在角落里立着四个立式空调，但没有一个是开着的，影院里不比外面暖和多少，看到最后有的人已经冻得坐不住了，干脆站起来边晃边看。

在家里的时候，就在网上重温了一遍当年名操一时的影片《庐山恋》，再次被庐山的美景，以及当年轰动一时的这对荧幕情侣所打动。那时的张瑜和郭凯敏，既年轻又天然，不像现在的演员都如同一个模子刻出来的，毫无个性和特点可言。那时候的演员，一个人有一个人的美，一个人有一个人的气质，个个让人难忘。张瑜在戏里众多的服装，放在今天同样时尚，毫不过时。光影流转，山水依旧，一代人的浪漫与纯真，都留在了这座山里。

第二天又坐上观光车，开始了余下景点的游览。第一站去的是三叠泉，那里号称庐山第一奇观。在那里下车的人不是很多，有一对小情侣，还有一家三口，两个青年、一个老人，再就是我们俩。顺着山道往里走，在一个入口处有几个当地人守着，见我们过来，声称到三叠泉要走4、5个小时的路，还是乘索道上去吧。我们一听肯定是在骗人，怎么可能有那么远的路。所以，这个小分队没人听其劝阻，包括那个老年人，都毫不犹豫地走了进去。谁知，竟然真有老远的路，走了2个小时还看不到尽头。山里空气清新，多走点路不算什么，麻烦的是，还有3000多级陡峭的台阶，即使是坐索道，这一段也得是自己走下去，才能看到三叠泉，然后还得再爬上来，单这些台阶往返就得近2个小时。

同行的人没有不打退堂鼓的，那个老年人走到一半路的时候就干脆坐下来不走了。难怪有“不到三叠泉，不算庐山客”之说，这一个往返下来，恐怕所有人对庐山的印象都会大大地加深。可能是受心情和体力的影响，总感觉三叠泉真没有传说中那么神奇，之所以叫三叠泉，是涧水由五老峰崖口流出，分三级跌下。只是当时水势稀薄，未见想象中的雄奇。想起朱熹曾请人绘三叠泉悬于壁上，朝夕向往，终未亲临。原来很多人事与风景，美在想象与传说，相见不如怀念。

庐山会议旧址，是必访之处。这里曾是蒋介石训话之地，新中国成立后更名人民剧院，见证过三次重要中央会议。室内每张桌子上都摆放着当年开会时的桌牌，会场静悄悄的，既有身临其境之感，也有对历史的敬畏，以及沧海桑田、世事变迁的感喟。无论是历史还是今天，最难把握的永远都是人心，他随时随地都在改变。有时你以为很了解，但意外恰恰就出现在此。所以，世间万事万物，谁敢说参得透？参不透的才是人生。

美庐则是另一重记忆坐标，它是风云变幻的中国现代史的一个侧面，也是唯一一幢国共两党最高领导人都居住过的地方。美庐作为蒋介石的夏都官邸，曾经很是热闹过一阵，那也是庐山历史上最为喧嚣的一段岁月。美庐墙上悬挂的帧帧照片，印证了蒋介石和宋美龄当年在这里度过的那些静好时光。据说二人当年游遍了庐山的每一处佳景，足见他们对这座山的喜爱。想来再高的权位，也向往寻常安稳。如今屋舍依然，古木苍劲，斯人已逝，只剩山水无言。