江苏 “无奈” 的一个县，距南京 580 公里，相当于从长沙到武汉

2026-02-08 23:19 旅游资讯 2 0

刚从江苏北部的那个小县城回来，心绪却还留在那片被黄河故道滋养的土地上。我说的，是沛县。一个名字里带着古意，在地图上却显得有些‘无奈’的地方——它隶属徐州，却与省会南京隔着近六百公里的直线距离，这几乎相当于从长沙到武汉的跨度。对于一个江苏的县而言，这种地理上的疏离感，让它仿佛成了省域版图上一个安静而独立的注脚。

然而，正是这种距离，滤去了大都市的喧嚣与浮躁，沉淀出一种独特的县城气质。这里的道路宽阔规整，楼宇不高，街边多是些有些年头的法桐，枝叶在初春的风里轻轻摇晃。城东是热闹的市井，城西则渐渐过渡到开阔的田野与零散的水塘。没有江南水乡那般精致的亭台楼阁，也无苏南工业园区那种密集的现代感，反倒有一种北地平原的坦荡与实在。古意与新貌，在这里不是泾渭分明的对抗，而是像泥土与水一样，自然而然地融在了一起。

沛县是‘无奈’的吗？或许在外人看来，这漫长的距离是一种不便。但当你真正踏上这片土地，你会发觉，这份‘无奈’恰恰成全了它的从容。它不必紧追着南京上海的步伐，可以按照自己的节奏，将千年的汉风遗韵、将黄河改道留下的湿地水泊、将寻常巷陌里的烟火日子，慢慢铺陈开来，酿成一杯滋味醇厚的老酒。

去沛县，心理上的距离感往往比实际路途更先到来。若从南京出发，高铁需先至徐州东站，约一个半小时的车程，窗外是苏北平原一望无际的田野与整齐的村落。抵达徐州后，换乘汽车或城际公交前往沛县，又是近一小时的光景。这一路，城市的轮廓渐渐淡去，地平线变得低平而开阔，风里带着干燥的、属于北方原野的气息。若选择自驾，导航上显示的近六百公里数字确实有些惊人，但沿着高速一路向北，穿过长江，越过淮河，地貌与植被的细微变化，本身也是一场沉浸式的旅行。

其实，沛县的交通网络远比想象中便利。它紧邻着徐州观音国际机场，从机场驱车前往，不过四十分钟。对于远道而来的旅人，飞抵徐州再转车，是更轻松的选择。县内的公交线路能覆盖主要街道和近郊景点，出租车价格也实在。若是想去更偏远的湿地或乡村，包一辆车，听本地司机用带着浓重口音的普通话讲讲刘邦的故事，路途便不再枯燥。

我更喜欢在傍晚时分抵达。夕阳把县城边缘的楼房染成暖金色，下班的人们骑着电动车，车篮里装着新鲜的蔬菜，不紧不慢地汇入回家的车流。车站旁的小吃摊已经支起了锅灶，空气里飘着烙馍和羊肉汤的香气。那一刻，你会觉得，这五百八十公里的距离，仿佛只是为了将两个截然不同的世界温柔地隔开，好让这里保存一份不被打扰的宁静。

在沛县，不必赶路。两日的时光，刚好可以触摸它的两副面孔——一日交给沉甸甸的历史与人文，一日还给坦荡荡的自然与湿地。若能有第三日，大可以沿着微山湖西岸的公路漫无目的地开车，或是在某个不知名的河汊边坐下，看云看水，发一下午的呆。

第一天，就从县城中心开始。汉城公园、沛公园，这些地方名头不大，却是本地人生活的一部分。早晨，老人们在这里打太极、唱戏；午后，孩子们在仿汉的回廊与广场上奔跑嬉戏。你可以先去汉高祖原庙，那青灰色的建筑肃穆而简朴，没有过多华丽的装饰，只有古柏森森，仿佛能望见当年那个从沛县走出的布衣天子。下午，留给沛县博物馆。馆不大，却精致，从新石器时代的石斧，到汉代陶楼、画像石，再到明清的文书地契，一条清晰的时间线，默默诉说着这片土地从荒原到城邑的千年故事。

第二天，把方向转向城外。安国湖湿地与微山湖西岸，是沛县的‘绿肺’。这里没有名山大川的险峻，只有一望无际的芦苇荡、星罗棋布的水塘、和蜿蜒其间的木栈道。租一辆自行车，或者干脆步行，风从湖面吹来，带着水汽和青草的味道。偶尔有白鹭从芦苇丛中惊起，翅膀划过湛蓝的天空。站在观鸟台上，眼前是水天相接的辽阔，低头可见水中游鱼细石。时间在这里，慢得像湖水的波纹，一圈一圈，荡向看不见的远方。

在沛县找吃食，无需刻意追寻网红榜单。地道的味道，就藏在街角不起眼的小店，或是国道边挂着红色招牌的农家院里。这里的饮食，带着鲜明的北方烙印与徐州风味，质朴、实在、味道浓郁，讲究的是食材的本味与饱腹的满足。

清晨，一定要尝一碗热腾腾的“啥汤”。这名字古怪，却是沛县乃至徐州地区的经典早餐。用母鸡、麦仁、香料长时间熬煮成浓醇的汤羹，喝前打上一个鸡蛋，用滚烫的汤冲成蛋花，再撒上胡椒粉和香菜。一口下去，从喉咙暖到胃里，配上刚出炉的烙馍或油条，便是元气满满的一餐。正餐则离不开羊肉。沛县地处黄泛区，羊群食百草长大，肉质细嫩无膻。红烧羊肉、羊肉汤、孜然羊肉，做法多样。最地道的吃法，是一大盆热气腾腾的羊肉，配着死面烙饼，饼蘸着浓稠的汤汁，肉香饼韧，吃得人额头冒汗，畅快淋漓。

此外，沛县的狗肉（当地称“鼋汁狗肉”）历史悠久，虽非人人能接受，但确是地方一绝，卤制得酥烂入味。微山湖的鲜鱼，无论是做成奶汤鲫鱼，还是红烧鲤鱼，都鲜美异常。若在夏秋之交到来，还能赶上沛县著名的“牛蒡宴”。这种形似山药的根茎作物，被当地人开发出无数吃法：凉拌、清炒、炖肉、做成茶饮，口感爽脆，带着独特的清香，一席素宴，吃出文人雅士的清趣。饭后，不妨找家小店，尝尝沛县特有的“小孩酥糖”，外层是芝麻香脆的糖壳，内里是酥松的花生馅，甜而不腻，是许多沛县人童年的味道。

沛县的人文景观，不追求宏大叙事，更像散落在时间河床上的珍珠，需要你俯身细细拾取。除了汉城景区，不妨去歌风台走走。据传这里是刘邦高唱《大风歌》之处。如今台基犹在，四周绿树成荫。站在台上，虽不见当年“威加海内”的壮阔，但春风拂过耳畔，仿佛仍有那“大风起兮云飞扬”的余韵在低回。台下的碑廊里，刻着历代文人墨客的题咏，指尖抚过冰凉的碑石，能触到一种跨越千年的文化体温。

栖山镇的汉墓群，则是另一种沉默的震撼。它们静卧在农田与村落之间，封土堆上长满了荒草野花。没有精致的展馆，没有过多的解说，只有一块简单的文物保护碑。这种“裸露”的状态，反而让历史显得无比真实。你可以想象，脚下这片土地深处，沉睡着怎样的生活图景与信仰世界。阳光很好，有农人开着拖拉机从不远处驶过，现代的生活与古老的遗迹，在此刻达成了奇妙的和谐。

自然的风物，则以安国湖湿地为核心铺展开来。这里曾是黄河泛滥留下的洼地，如今经过生态修复，成了鸟类的天堂。乘一艘小舟，缓缓划入芦苇深处，世界瞬间安静下来，只剩下桨橹拨动水面的声音，和远处水鸟偶尔的鸣叫。水道纵横，如同迷宫，阳光透过高高的芦苇梢，在水面投下碎金般的光斑。若是傍晚前来，一定要等到日落。西天的云彩被染成绯红、金橙、绛紫，巨大的落日缓缓沉入水天相接处，整个湿地笼罩在一片温柔而寂寥的光辉里，美得让人失语。

在沛县住宿，选择可以很灵活，全凭你想要怎样的旅行节奏。若图方便，想深入市井，县城中心有几家老牌的酒店和连锁商务宾馆。它们大多临近商业街，出门便是餐馆与小超市，生活气息浓郁。价格实惠，房间干净，对于只是短暂歇脚的旅人来说，是性价比极高的选择。晚上可以轻松地溜达出去，感受县城不喧闹却温暖的夜生活。

若想离自然更近一些，微山湖西岸或安国湖湿地周边，散落着一些由民房改造的民宿。我住过一家叫“湖畔闲居”的，院子不大，却收拾得利落。主人种了月季和葡萄，初夏时坐在藤架下，能闻到淡淡的花香。房间的窗户正对着一片开阔的水面，清晨在啾啾鸟鸣中醒来，推窗便是氤氲着晨雾的湖景。主人热情，会端来自家做的杂粮粥和腌小菜，闲时还能带你乘他的小渔船去湖里转转。

还有一种选择，是栖山镇或安国镇上的家庭旅馆。条件或许简单，但胜在位置独特，往往就在田野边或古村落旁。夜里格外安静，能听到风吹过玉米叶的沙沙声，抬头可见在城市里久违的、清澈的星空。住在这里，你会感觉暂时从现代生活的序列中抽离出来，成了这片土地上一个安静的观察者与参与者。

离开沛县时，我的背包里多了几包小孩酥糖，衣服上似乎还沾着湖边芦苇的清气。回想这几日，那座因距离而显得“无奈”的小城，形象却愈发清晰而温暖。它的魅力，恰恰在于这种‘刚刚好’。它没有大都市令人窒息的快节奏与高消费，也无偏远乡野生活上的种种不便。这里有规整的街道、便利的超市、通达的公交，满足日常所需；也有深厚的历史可供凭吊，有开阔的自然可供放空，有质朴却浓烈的美食抚慰肠胃。