刚从寿县回来，心绪还绕着那座古城墙打转。二月里，当合肥城区的年味被高楼稀释，被匆忙的脚步踏碎，驱车不过一个多小时，便能抵达这片被护城河温柔环抱的千年之地。寿县，古称寿春，曾是楚国最后的都城，如今是淮南市下辖的一座县城。它没有大都市的喧嚣与浮华，也无偏远乡野的闭塞与清冷，反倒有一种恰到好处的安稳与丰盈。城是规整的四方城，路是笔直的经纬线，黛瓦白墙的老屋与新建的仿古街区错落有致，而一抬眼，那绵延数里的古城墙便沉静地立在那里，像一位沉默的守护者，将千年的时光与现世的烟火，都妥帖地收拢在怀中。

抵达的方式有多种，最自在的莫过于自驾。从合肥市区出发，沿蚌合高速一路向北，车窗外的风景从城市的天际线逐渐过渡为开阔的田野与低缓的丘陵。不过七八十公里的路程，一个多小时的光景，心便从日常的琐碎里抽离出来。若是搭乘高铁，从合肥南站到淮南南站也只需二十多分钟，出站后转乘前往寿县的班车或打车，总共也不过一个半小时。交通的便利，让这座古城成了合肥周边最触手可及的“异乡”。

若想过一个安静又年味十足的春节，两日行程最为从容。第一天，不妨全然交给那座古城墙与城内的老街区，用脚步去丈量历史的厚度，用眼睛去捕捉沉淀的烟火。第二天，则可以探访城外的报恩禅寺与安丰塘，感受佛门的清静与古代水利工程的智慧。若有第三日的闲暇，大可以什么计划也不做，只在城墙根下晒晒太阳，看护城河的水波不兴，看本地人提着年货不紧不慢地走过，让时光真正慢下来。

在寿县，寻觅年味不必刻意追寻网红榜单，真正的滋味，就藏在清晨冒着热气的街边早点铺，藏在老街深处那几张油腻发亮的木桌旁。这里的饮食，有着淮河沿岸特有的扎实与丰腴，又因着千年古城的底蕴，添了几分不动声色的讲究。

早餐是一天温暖的开始。一定要尝一碗正宗的“寿县大救驾”。这金黄酥脆的油炸点心，传说曾救过落难皇帝的性命，内里是绵软的豆沙、核桃、青红丝，外皮层层起酥，咬下去满口甜香，配上一碗咸鲜的撒汤（一种用鸡汤冲蛋花，撒上胡椒粉、香菜的汤羹），一甜一咸，一干一湿，是本地人最经典的搭配。若是偏爱面食，那热气腾腾的牛肉汤面也绝不能错过，大骨熬制的浓汤，筋道的面条，铺上几片卤得入味的牛肉，撒上香菜蒜苗，一碗下肚，寒气全消。

到了正餐时分，寿县的农家菜馆里藏着地道的年节风味。必点的一道是“寿县豆腐宴”中的代表——八公山豆腐。用当地甘冽的泉水和优质黄豆点制的豆腐，质地细嫩如脂，可炖、可煎、可酿，无论做成鲜美的鱼头豆腐煲，还是外焦里嫩的锅塌豆腐，都透着豆制品最本真的清香。再点上一盘咸香扑鼻的腊味合蒸，腊肠、咸鸭、咸鱼在蒸汽中交融，是记忆里最扎实的年味。若是人多，一道“淮王鱼”更是压桌硬菜，这种生长在淮河中的珍贵鱼类，肉质细嫩无刺，或清蒸或红烧，鲜味直达舌尖。

寿县的灵魂，无疑是那周长七千余米的宋代古城墙。它不仅是我国现存保存最完好的宋代古城墙，更是一座仍在发挥防洪作用的“活着的城墙”。从通淝门登上城墙，脚下的青砖已被岁月磨得光滑，砖缝里长着茸茸的青苔。城墙极宽，可容数车并行，走在上面，仿佛能听见当年兵士巡逻的脚步声与战马的嘶鸣。

沿着城墙缓缓行走，一侧是城内黛瓦连绵的老街巷，炊烟袅袅，生活气息扑面而来；另一侧则是宽阔的护城河，河水在冬日的阳光下泛着粼粼波光，对岸的现代建筑与远处的八公山构成一幅层次分明的画卷。站在宾阳门的城楼上远眺，整座古城的格局尽收眼底，棋盘般的街巷，中心矗立的报恩寺塔，一切井然有序。风吹过垛口，带着护城河湿润的水汽与远处田野的清寒，那一刻，千年的历史不再是书本上的文字，而是可触、可感、可聆听的存在。

从城墙下来，不妨钻进西大街、棋盘街这些保存尚好的老街。脚下的石板路被岁月打磨得温润，两旁多是两层的老式木楼，楼下开着杂货铺、裁缝店、铁匠铺，老师傅们不紧不慢地做着活计。临近年关，家家户户门口挂起了腊肉、香肠，空气中弥漫着炒米糖和油炸点心的甜香。老人们坐在自家门槛上晒太阳，闲话着家常，孩子们追逐打闹着跑过巷口。这里的时光流速似乎不同，没有急匆匆的游客，只有日复一日的、扎实而温暖的人间烟火。

除了城墙，城内还有一处清静所在——报恩禅寺。这座始建于唐代的寺院，藏于闹市之中，山门并不显眼，但一踏入便觉别有洞天。寺内最珍贵的，是那座宋代建造的九层砖塔，塔身微微倾斜，却历经千年风雨而屹立不倒。大雄宝殿前有两棵千年银杏，冬日里虽无金黄华盖，但苍劲的枝干伸向天空，静默中自有力量。寺内香火不旺，反而更显清幽，偶有僧侣缓步走过，只闻风声与檐角铃铛的轻响，心便自然而然地沉静下来。

若想领略寿县另一面的宏大，一定要去城外的安丰塘看看。这座古称“芍陂”的水利工程，由春秋时期楚国令尹孙叔敖主持修建，至今已有两千六百多年历史，被誉为“天下第一塘”。驾车出城不过二十分钟，一片烟波浩渺的水面便映入眼帘。冬日的水面格外开阔宁静，偶有越冬的水鸟掠过，划破倒映着天空的镜面。沿着塘坝行走，清风拂面，带着水乡特有的湿润气息。

站在安丰塘畔，很难想象这样一项伟大的工程始于两千多年前。它没有三峡大坝的雄奇险峻，却以一种更持久、更温和的方式，滋养了脚下这片土地数千年。塘边有孙叔敖的祠庙，规模不大，但古柏森森，肃穆庄严。触摸着冰凉的碑石，仿佛能望见当年先民筚路蓝缕、开凿水利的艰辛与智慧。这份将自然之力化为民生福祉的踏实感，与古城墙的守护之意一脉相承，构成了寿县精神的内核。

白天的寿县是沉静的历史画卷，到了傍晚，尤其是年节前后，另一种鲜活的热闹便悄然登场。古城内的仿古商业街区“寿春楚文化街区”会挂起成串的红灯笼，店铺里摆满了当地的特色年货：真空包装的“大救驾”、八公山豆腐乳、咸鸭蛋、炒米糖。灯光不算璀璨夺目，是暖融融的黄色，映在青石板路上，勾勒出建筑飞檐的轮廓，既不冷清，也不过分喧嚣，是一种刚刚好的、属于小城的温馨。

本地人更爱去的是城墙外的春申广场一带。夜幕降临，各种小吃摊便支了起来，烧烤的烟气、炸臭干的香味、冰糖葫芦的甜味交织在一起，构成最直接的市井诱惑。人们三三两两，或散步，或坐在小吃摊前闲聊，孩子们举着发光的气球跑来跑去。这里听不到高分贝的音乐，只有嘈杂而亲切的乡音，和锅铲碰撞的清脆声响，是实实在在、触手可及的人间烟火气。

若是留宿，不妨在晚上再登一次城墙。夜晚的城墙会亮起轮廓灯，光线柔和，勾勒出它雄浑的线条。护城河对岸的现代建筑灯火通明，与城内星星点点的暖光、城墙沉稳的身影倒映在水中，虚实交错，古今交融。站在这里，晚风清冷，但心里却是暖的、满的。这份热闹与宁静交织，历史与现代并存的夜晚，正是寿县年节最独特的馈赠。

在寿县的住宿选择，可以根据喜好分层。若追求便利与性价比，城内及汽车站附近有不少快捷酒店和商务宾馆，干净整洁，价格实惠，且出门便能融入古城的街巷生活，寻觅美食极为方便。

若想体验更独特的氛围，城墙根下或楚文化街区内的几家精品民宿是不错的选择。它们多由老宅改造，保留了木结构、天井、花格窗等传统元素，庭院里往往植有修竹、摆放着石缸，清雅别致。推开木窗，便能看见古老的城墙或街巷的一角；夜晚枕着静谧入眠，仿佛能听到历史在墙砖缝隙里的呼吸。有的民宿主人还会组织小型的茶会或书法体验，让住客在方寸之间，更深地触摸古城的文脉。

对于渴望彻底放松、亲近自然的人，也可以考虑驱车前往八公山风景区附近的度假酒店或农家乐。那里推窗见山，空气清冽，清晨能在鸟鸣中醒来。白天游玩古城，晚上回归山居的宁静，是另一种节奏的假期。无论哪种选择，在寿县，住宿本身就能成为旅程中一段安静而深刻的记忆。

来寿县旅行，实在无需大费周章。时间上，春节前后固然年味最浓，但平日来人更少，更能静静品味古城的本真。交通上，城内核心景点集中，全靠步行便可轻松游览；往返于城墙各门、报恩寺、安丰塘之间，打车费用不高，公交线路也覆盖全面。门票更是贴心，古城墙、报恩禅寺（仅寺院，登塔另收费）等核心景点均为免费开放，真正做到了将历史与文化慷慨分享。

餐饮花费丰俭由人，避开景区门口装修华丽的饭店，多往老街深处、居民区附近走走，那些本地人扎堆的小馆子，往往藏着最地道的美味和最实在的价格。一碗牛肉汤不过十几元，一份“大救驾”几块钱，人均五十元便能吃得心满意足。若想带些手信，豆腐乳、咸鸭蛋、传统糕点都是价廉物美的选择。

离开寿县时，我的背包里多了两盒“大救驾”，衣服上似乎还沾着古城墙砖石微凉的气息，而心里留下的，是那份厚重历史与温热烟火交织的踏实感。它不像那些声名显赫的古都，背负着过于沉重的过往；也不像全然新建的古镇，漂浮着商业的虚影。寿县就是寿县，一座活着的、呼吸着的千年古城。它有城建的规整便利，更有山水人文的深厚灵秀；它能安放你对历史的遥想，也能抚慰你对人间烟火的眷恋。二月出发，来这里过个年吧，慢慢走，细细品，你会发现，最好的旅行，不过是找到一处让心感到妥帖与安宁的地方。