文图：吴蓉辉
从洞头到温州，不知有过多少回途经黄石山隧道。每一次经过短暂的昏暗后，就能在隧道口瞥见山脚下一片庞大的崭新的建筑轮廓。每次我都很好奇它的用途。酒店？民宿？娱乐场所？但每次都是匆匆瞥上一眼，不得而知。它像一个巨大的现代谜题，拒绝被“路过”的定义，却又在车流的加速度中，沦为一熟悉的布景。似乎，我们对世界的认知，大多由这种来不及验证的“一瞥”构成。
直到这一次，我决定将车速归零，将那一瞥凝固成一次专程的凝视。谜底终于揭开：那竟是一座寺院！一座始建于南宋年间，距今已有800多年历史的古刹。历史上的它，高僧辈出，名声远扬；同时又是一座毁于文革末期，但于2015年6月在龙湾区永中街道这片极具现代感的公园里完成了如DNA重生般的再现的寺院。龙庆寺，这个名字，让我惯性里的时间感，产生了第一道裂痕。
站在龙海路停车场旁的红色桥上，第一眼撞见龙庆寺时，几乎以为是把一幅淡墨山水画揉进了现实里。
眼前的湖水像一块被山风揉皱的碧玉，把整座寺院的白墙金顶都温柔地抱在怀里，倒影随着水波轻轻晃着，像寺院在水面上做了个浅浅的梦。寺院的建筑是清爽的白，屋顶的金顶在灰蒙的天色里泛着温润的光，像给素净的山景别上了几颗精巧的金扣。大罗山衬得这方白墙黛瓦愈发柔和。
沿堤漫步，龙庆寺就在黄石山雕塑公园里。如果不是草坪上一座雕塑泄露了秘密，也许它将被你略过。这组人物雕塑像一队正缓缓前行的行者。他们身形质朴，没有繁复的细节，却带着一种沉默的力量。
龙庆寺没有围墙，建筑外墙方方正正，处处透露着 “商务风” 。白墙上木色线条勾勒出建筑的轮廓，格调端庄雅致。几处金顶在灰云下泛着柔和的光，仿佛正以平和的姿态迎向每一位访客。其身后的大罗山如一道赭褐色的天然屏风，让人在尘世喧嚣中瞬间接住了一份沉静的力量。
踏上宽阔的石阶，一步步走近龙庆寺的正门。进门便看到楼梯口指示牌清楚地道明寺院内部各功能区所在，让人不自觉放轻了脚步，只想跟随清晰的指示牌走进那份安然。
上楼，便到大雄宝殿。首先映入眼帘的是五尊金光熠熠的佛陀圣像端坐在佛龛中，每一尊都身披鎏金袈裟，在暖光的映照下，衣袂流转着绸缎般的光泽。背后的金色光环如旭日初升，将整座佛坛晕染得庄严而温暖。殿内400多个皮质蒲团整齐排列，像一片沉静的方阵静候朝圣者的到来。红底暗纹的地毯从殿门一直铺到佛前，为肃穆的空间增添了一抹厚重的暖意。
抬头望去，简洁而开阔的天花板与深色木构横梁相互映衬，既保留了传统寺院的沉稳，又融入了现代建筑的大气。整座大殿没有繁复的彩绘，却在原木、鎏金与暖光的交织中，自有一种不彰自显的恢宏与沉静，仿佛能将尘世的喧嚣隔绝在外，只余下佛音与心音的共振。
回头再看进门处，左右有金钟玉鼓。金钟极其精致，沉稳如墨，鎏金铭文在光影里流转，感觉每一声嗡鸣都似穿越千年的梵音，能震散心头尘扰；玉鼓素面如霜，蒙皮温润似凝脂，感觉槌落时沉响浑厚，与钟声相和，在殿宇间织就出一片清寂安然的禅意。
天王殿就在大雄宝殿正对面。韦陀身披鎏金铠甲，眉峰紧锁，目光如电。金甲在殿内光影下泛着冷光，与前方五座佛陀的悠然笑意相映，成了天王殿里“外显慈悲、内藏刚勇”的生动注脚。其背后，笑口常开的汉白玉弥勒佛坦胸露腹、安然端坐，仿佛正以豁达的笑意迎接每一位来客。两侧的四大天王身披描金铠甲，彩衣似云霞流转，威严中透着灵动，让人一进殿门，便沉浸于这份独特的禅意氛围中。
普贤殿内，梵音如清泉流淌，轻缓的唱诵混着木鱼的笃笃声，在素净的殿宇里漾开。殿内有不少年轻信众，他们或合十垂眸，或轻捻佛珠，身影在暖黄的灯影里缓缓行进。殿内的梵音似乎能穿透人心，让每个人的呼吸都跟着慢下来，在这一方清净里，与普贤菩萨的行愿无声相应。这里成了流动社区里不可或缺的“精神故乡”。
文殊殿黑框门扉半开，隐约可见殿内鎏金的文殊菩萨造像，衣袂流光，似含智慧之光。我轻轻踏入殿内，在这一方清净里与代表智慧的菩萨悄然相应，仿佛连山间的风都沾了几分灵秀。
在各殿宇间穿行，历史的悠长与当下的年轻、古老的基因与现代的形制，在我心中持续对话。我想，筹建者的艰辛，八百年间的兴废，山水与菩萨固然记得，但更重要的或许是：它此刻为何如此存在？
龙湾正经历巨变，土地被重新定义。而龙庆寺，以这样一种 “商务风”的坦然姿态静立在公园里，或许给出了一种独特的答案：这并不是一种悲壮的“抵抗”，也不是纯粹的“适应”。它更像一次优雅的“翻译”——将“深山藏古寺”的幽远意境翻译成现代城市人能即刻理解、随时步入的“公园有禅院”的清净语法。
它没有围墙，不设门槛，连停车费都没收。我想，那些在普贤殿里跟随梵音的年轻身影，那些在文殊殿前寻求智慧的目光，就是它存在的全部意义。它不再等待朝圣者长途跋涉而来，而是将自身化为一座“精神便利店”，安静地开在人们日常生活的必经之路上。这或许，正是这个加速度时代里，一种最慈悲、也最智慧的“普贤行愿”。