朋友们，这两年山西是真的火。

不是我吹，看之前的晋东南的路线就知道，绝对称得上是爆款中的爆款，而且反响都特别好。说到底，还是山西的旅游资源过硬。

所以年前，我特意赶在淡季去

大同

浪了一圈。

实话说，除了天气冷以外，真的毫无缺点。

而且在去悬空寺那天，我还赶上了2026年的第一场雪。

那种感觉，就如同古人笔下“仰饮天流千里雪”的气魄一般，震撼且让人难以忘怀。

话说回来，赶上初雪，纯属个人运气爆棚。

但山西旅游的火，靠的可绝不是运气。大同更是如此，它的魅力不只在悬空寺一处，而在于一种雄浑与精巧并存的奇妙组合。

要是在其他季节来，或者哪怕就是第二天雪晴日出，再去看云冈石窟，感受又会截然不同。那5万多尊佛像，在冬日清冽的阳光里，面容显得愈发慈悲而宁静。

站在昙曜五窟的大佛脚下，仰头看上半天，那些穿越了1500多年的微笑，会抚平你所有关于生活的褶皱。

而大同的妙处，还在于它的“可亲近”。

逛完这些震撼心灵的古迹，可以再去古城里逛逛，扑面而来的就是滚烫的人间烟火。

朋友们不知道你能想象吗？

刚在千年石窟前感怀完，一转身就能在手里捧上个馍馍，吃碗热气腾腾的刀削面。猛嗦上一口，什么“边塞雄风”，什么“北魏古都”，都化作了眼前这碗实实在在的慰藉。

这次我在大同待了三天，从云冈石窟逛到辽代西京的皇家寺院华严寺，也去大同博物馆里汲取了不少知识与能量。

接下来，我就按这条路线，给大伙儿说说大同该怎么玩。

去大同之前，这几个词可以先混个脸熟，逛的时候会更有意思：

国保：

全称是全国重点文物保护单位。

官方说法是按文物的历史、艺术、科学价值划定的最高保护级别。

山西目前有531处国保，是全国第一。

说白了，在山西随便走进一个不起眼的村子，门口那块石碑都可能大有来头。

对国保感兴趣的话可以翻翻山西文物局的官网，名单列得很全。

鸱吻：

抬头看古建筑屋顶，正脊两端那个张嘴咬着屋脊的龙头装饰就是它。

古人迷信它能防火，传说海里大鱼激起的浪花能降雨，就把它的形象请上屋顶当“消防队长”。大同的鸱吻大多精美得吓人，

尤其华严寺琉璃鸱吻，是金代原物，一定记得抬头多看两眼。

藻井：

简单说就是古代尊贵建筑的天花板，但可不是普通的天花板。

它是向上凹进去的穹窿状结构，像一口倒扣的井，四周还画着水草莲花。古人这么做也是想借水压火，保平安。

到了后来，藻井就成了等级的象征，只有宫殿、寺庙的核心位置才配拥有。

大同的藻井色彩绚烂、层层收拢，站在下面仰头看，那种扑面而来的震撼，值得把脖子仰酸。

彩塑：

山西的彩塑和别处不太一样。它用的是本地黄土，经过选土、筛土、和泥、塑形、阴干、彩绘等几十道工序，捏出来的佛像菩萨像，眉眼之间有温度，衣袂飘飘像要动起来。

从唐代的雄浑到宋代的写实，山西的彩塑藏着整整一部东方美学史。

逛的时候别光看整体，可以凑近了细瞧。那些指尖的弧度、衣褶的走势，才是真正让人挪不开眼的地方。

大同day1

应县木塔、悬空寺、云冈石窟

来大同的前两天我就在携程上报团一日游，打算先从大同周边逛起，毕竟天寒地冻的，对于不会开车且道路不熟的朋友们非常友好。

费用是394元/人，包含来回大巴车的费用以及导游讲解和门票。

总的来说体验感很不错，早晨6点多出发，傍晚6点左右回到市区，安排上足够充实，也不会很累。

应县木塔

从大同出发，第一站是应县木塔。

大巴晃晃悠悠一个多小时，窗外渐渐开阔，远远就看见那座深褐色的木塔立在天际线上，比想象中还要震撼。

应县木塔，本名佛宫寺释迦塔，辽清宁二年（1056年）建造，距今968年。

高67.31米，相当于现在20多层楼，全塔没用一根铁钉，全靠木头榫卯咬合，是世界现存最高最古的纯木构楼阁式塔。

和比萨斜塔、埃菲尔铁塔并称"世界三大奇塔"。

全塔由落地式木构架层层叠起，内外两圈八角形立柱，形成双层套筒结构。明五层暗四层，实际是九层。每两层之间还藏着个暗层，用大量斜撑加固，像给塔加了隐形腰带。近千年里，经历过40多次地震、炮击，它只是默默歪了歪身子，就是不倒。

据说全塔用了54种斗拱，梁思成当年测绘完，叹为观止，说这简直是"斗栱博物馆"。这些木头构件像乐高一样错落咬合，地震来时，它们互相摩擦、消解力量，硬是把破坏力"卸"掉了。古人不懂力学公式，却把力学玩得明明白白。

塔身内外挂着52块历代匾额，最显眼的两块：明成祖朱棣题的"峻极神工"、明武宗朱厚照题的"天下奇观"。皇帝打了胜仗，登塔宴饮，挥毫泼墨，留下一堆"到此一游"。只不过人家写在匾上，一挂就是几百年。

可惜的是，现在只能进一层了。

导游说，二层以上倾斜已超安全线，修缮方案还在吵，哪天彻底不能进了也说不定。

而这千年木塔也确实是看一眼少一眼的存在，毕竟每年都会倾斜个几度。

出去时我绕塔走了一圈，正好一群麻燕绕塔盘旋。

导游说，这些燕子世代住在这儿，吃木塔里的虫子，是木塔的"守护神"。我站那儿看了很久，木头会朽，漆会剥落，但燕子年年回来，人来了又走，它还立着。

悬空寺

从木塔出来，大巴继续开，往浑源方向走。接下来就是第二站——悬空寺。

车停在山脚，抬头看，整个寺庙就嵌在翠屏峰的绝壁上，离地面大概有50米，下面就是深渊。

雪落下来，山体和寺庙都覆了薄薄一层白，远远看去，真像挂在半空的一幅画。

走近看，支撑寺庙的那些细长木柱，看着悬，其实真正承重的是插进山体的横梁。

古人把横梁打进岩石，露出来的部分托起寺庙，那些木柱只是辅助，甚至有些是后加的“安慰剂”，但它们确实让人安心。

顺着窄窄的楼梯往上爬，越走越窄，有的地方只能过一个人。护栏很低，往下看一眼，直接是山崖底。雪天台阶滑，手扶着岩壁慢慢挪，手心全是汗。

扭头看那些殿阁，就这么贴着崖壁挤在一起，40间殿阁，最大的一片也不过十几平方米。

再然后我就想起了朱梦麟老人。

山西导游，70岁了，还天天爬悬空寺给大家讲解。我在网上看过他的视频，老人家站在窄窄的楼梯上，扶着护栏，一遍遍讲这座寺庙的历史，讲北魏的工匠怎么把木头插进山体，讲三教殿里那三位怎么和平共处了1500年。

我爬这一趟，腿都软了。那他又爬了多少趟？

回程的时候我想了很久，或许每个山西人都在用自己的方式守护着这一方土地吧。有人守着一座塔，有人守着一座寺，有人一遍遍地爬上去，讲给来的人听。

云冈石窟

从悬空寺下来，雪还在飘。大巴往大同市区方向开，下一站是云冈石窟——这趟一日游的压轴。云冈石窟在大同西郊武周山南麓，东西绵延一公里，现存主要洞窟45个，造像5.1万余尊。

2001年被列为世界文化遗产，和敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称中国三大石窟。

进景区先经过新建的礼佛大道和灵岩寺，冬天人少，水面结着薄冰，走起来清清静静的。穿过这段，才真正到石窟跟前。

云冈石窟分早中晚三期。

最早的是昙曜五窟（第16-20窟），开凿于公元460年，由高僧昙曜主持。

这五窟有个说法——对应北魏五位皇帝，把帝王塑造成佛，借佛教巩固统治。

第20窟的露天大佛是云冈的标志，高13.7米，原本在窟内，后来前壁坍塌才露在外面。佛像面部方正丰满，鼻梁高直，眼睛细长，典型的犍陀罗风格。那天雪落在佛肩上，衬着灰蓝色的天，比晴天更有味道。

中期石窟（第5-13窟）是孝文帝迁都洛阳前开凿的，最热闹。5窟主佛高17米，是云冈最大的佛像，一只脚上能站12个人。

6窟是中心塔柱窟，四壁刻满佛传故事，从释迦牟尼诞生到成道的连环画都在上面。

12窟叫"音乐窟"，门楣上雕着一支乐队——47件古乐器，吹拉弹打样样有，能看到已经失传的筚篥 。

晚期石窟在孝文帝迁都后开凿，多是中小窟，佛像变得清瘦，"秀骨清像"，汉化明显。一路看过去，有的佛像完整，有的风蚀得只剩轮廓。

导游说，1500年里，地震、水蚀、人为破坏，佛像脸上有明代修补的痕迹，也有被盗凿的缺口。第3窟最大，但没完工，北魏迁都洛阳后工程停了，后来唐代补刻了三尊大佛。

出来时快傍晚，雪停了。回头再看那尊露天大佛，夕阳从云缝里漏出来，照在佛身上，1500年了，它还在这儿。该见的都见过。改朝换代、战乱地震、风霜雨雪，一拨拨人来了又走。

云冈石窟的风真大，冷得我直跺脚，但是来看它一眼，好值得。

大同day2

华严寺、善化寺、关帝庙

第二天我没跟团，选择自己逛。

大同市区不大，几个寺庙挨得近，走着就能到。先去华严寺，再穿巷子去善化寺，最后拐到关帝庙。

一天下来，看了辽金的殿、元代的像、明代的庙，

腿走酸了，眼睛没闲着。

华严寺

进华严寺先过一个山门，里头豁然开朗。

这个寺有点特别——它坐西朝东，不是通常的坐北朝南。这是辽代契丹人的习俗，他们崇拜太阳，房子要朝着太阳升起的方向盖。

华严寺分上下两寺，上寺大雄宝殿，下寺薄伽教藏殿。

先走下寺。薄伽教藏殿建于辽重熙七年（1038年），是寺里最老的建筑。

殿里最绝的是靠墙那圈木制楼阁，叫“天宫楼阁”，用来藏经书的。楼阁雕得精细，门窗、栏杆、斗拱样样俱全，梁思成当年看了，说这是“海内孤品”。

殿正中那尊佛像得抬头看。

佛两侧站着胁侍菩萨，其中一个微微侧身，双手合十，嘴角含笑，露着两颗小虎牙。导游说这叫“合掌露齿菩萨”，被郑振铎称为“东方维纳斯”。

我站那儿看了半天，那笑确实有意思。不是佛像那种居高临下的慈悲，更像是邻家姑娘的笑，亲切得很。

上寺大雄宝殿更大。殿身面阔九间，进深五间，站在殿前得使劲仰脖子才能看见檐顶。殿顶那对琉璃鸱吻高4.5米，是金代原物，看着比人还大。

走进去，五方佛端坐中央，两侧二十诸天像微微前倾，像在听人说话。殿里光线暗，佛的影子投在地上，人走过时影子也跟着走，有种说不出的安静。

善化寺

善化寺在城南，当地人管它叫“南寺”，和华严寺并称“上下华严，南北善化”。

进门先看到三圣殿，金代建筑。殿里几通石碑，其中宋朱弁写的碑文最有名，讲的是他出使金国被扣留、在善化寺住了十四年的事。

一个异乡人，在庙里待了十四年，该是什么心情？我没细想，往里走了。

大雄宝殿是辽代原构，面阔七间，进深五间，殿内很空，正中五方佛，两侧二十四诸天。这些诸天像有意思，不是那种高高在上的神仙，更像活人——有老有少，有文有武，有怒有笑。

凑近了细看，衣褶的走势、眉眼的弧度，都透着人的温度。

其中一个鬼子母像，手里抱着小孩，神情温柔，和隔壁凶神恶煞的天王形成对比。站久了，觉得这些塑像在动。

之前给大家提到的藻井这里也有体现，可以抬头看看。

殿前有个大月台，开阔敞亮。我坐在台阶上歇脚，太阳晒着，几只麻雀在地上跳来跳去。周围很静，偶尔有人进来转一圈，拍几张照片，又走了。

不得不说，淡季的大同真的好舒服。

我在寺中漫步，静到能听到脚下踩在雪上的簌簌声，心里是从未有过的宁静。

关帝庙

从善化寺出来，穿几条巷子，就到了关帝庙。关帝庙在鼓楼东街，不大，元代建的，是大同现存最早的关帝庙。门口有棵老树，光秃秃的，枝丫伸向天，看着有年头了。

殿里供着关羽坐像，两边是关平周仓。

山西人对关公的感情不一般，毕竟是老乡，又是忠义的象征。庙里香火挺旺，来的人不少，进门先拜，拜完转身就走，干脆利落。

站了一会儿，看人来人往。有人跪得很久，嘴里念念有词；有人鞠个躬就走；有人抱着孩子，让孩子也拜拜。各拜各的，谁也不打扰谁。

出来天快黑了，街上开始亮灯。走了几步回头，庙门已经关上，只有那棵老树的影子，还留在墙上。

大同day3

大同博物馆、大同古城

第三天我把时间留给大同博物馆和大同古城，作为这次行程的最后收尾。

大同博物馆

大同博物馆在御东新区，是

国家一级博物馆

，馆藏文物17万余件，在这里可以初步了解大同胡汉融合的独特魅力。

进去先上三楼，从上往下逛。

这是博物馆设计好的路线——北魏、辽金、明清，顺着朝代走下来，不乱。

北魏那部分最狠。司马金龙墓出土的俑群密密麻麻站了一整面墙，陶俑、骑马俑、武士俑，几百号，齐刷刷看着你。

导游说这叫"俑阵"，仿的是鲜卑人当年南下中原的气势。

站在跟前确实有压迫感，想起秦始皇的兵马俑——那个在地下埋着，这个在玻璃柜里站着，都一样唬人。

漆画屏风也是司马金龙墓出的，北魏的，画的是列女传的故事。

漆面黑红相间，人物描得精细，衣带飘起来像在动。隔着玻璃凑近了看，两千年前的笔触还在。

还有玻璃器。北魏的工匠就能吹玻璃了，这只淡蓝色玻璃壶也算是镇馆之宝，比纸厚不了多少。这是丝绸之路过来的手艺，大同当时是国际都市，波斯人、粟特人、天竺人，都来。一碗一壶里，能看见当年这条路上走的人。

辽金的瓷器也好。鸡腿瓶、三彩釉、白瓷碗，粗犷里有股子蛮劲儿。

站在橱窗前看久了，觉得北方王朝那种气质还在——不讲细腻，但东西做得结实，一千年了还能用。

另外，馆内的“显眼包”陶俑也都很有意思，大家不妨去找找看。

大同古城

从博物馆出来之后，我去了大同古城。鼓楼东西街人不多，倒也清净。两边是饭馆、酒吧、咖啡店、文创店。估计晚上会更热闹些。

走到一处巷子口，光线暗下来。探头往里看，很窄，墙是老砖，地上铺的石板被磨得发亮。往里走了几十米，人声远了，灯也少了。

墙上挂着一块牌子，写着"仁义巷"。不知道名字来历，但走进去，像回到小时候。

还是更推荐大家晚上来逛，灯光亮起来才更有味道。

大同攻略写到这里就要告一段落啦，这趟出来，看了木塔、爬了悬空寺、逛了石窟、进了庙、钻了博物馆，最后站在古城漫步除了吹风。

想想也怪，千年前的人，大概也站在这儿，看一样的星星，吹一样的风。

只不过他们看不见城外的灯火，我们看不见城里的他们。

但大同还是大同。木头在，石头在，城墙在。够了。