大家好，我是砂糖橘。

今天开工，可我还沉浸着在寮国的春节之行里，无法戒断。

在刚刚过去的春节假期，当热搜里正上演着「人人人人人人」的画面时，

我正坐上了从普洱直达琅勃拉邦的跨境高铁。

东南亚去了无数次，但度过整个春节还是第一次，体感证明，这真的是一个不错的主意。

如果你们的春节是这样的：

那么我的春节是这样的——

这样的——

当然，也不是没有不同的声音。

每次往东南亚走总有人喊着你们竟然敢去，丝毫不富裕的老挝尤其。

但总归要来了以后才知道，

这个百分之九十信仰佛教的小城，绝不只是联合国教科文组织在1995年认定的世界非物质文化遗产而已。

也不只是村上春树著名的「寮国有什么」的寮国。

「那里有特别的光、吹着特别的风。」

噢，是的，是这样，但绝不仅是如此。

在东南亚的众多度假地之中，

若说泰兰德是热情多元的，那么寮国注定就是平静安宁的。

澜沧江从我国境内流进这个内陆山区，改名称为湄公河。

琅勃拉邦就是当年澜沧王朝朴素的都城首府。

我们在这个国度待了五天。

请了个本地朋友陪伴，我们叫他努力的阿亮。

他是2000年拿了中国政府奖学金的留学生，这个名额很难拿到，据说他一家三兄妹，全部是琅勃拉邦的第一名。

靠着勤奋和节省，自己从泥泞里走出了一条不错的未来之路。

从他的眼里和口中，我们得知了一些游客视角感受不到的细节。

他说老挝人民平均工资800到1000人民币，但懂得知足，也能过得幸福。

我们一起去了

王宫博物馆，爬了普西山，逛了香通寺

。

在这些著名的景点里，找到了独特之处。

老挝是1975年得到解放，成为社会主义国家， 在此之前， 澜沧王朝的三代国王都居住在这所王宫当中。

王宫博物馆不能拍照，外表金光灿烂，国王王后们的卧室里倒是素雅清丽。

法国殖民的漫长时期，法式风格无形中影响了这片土地上的贵族和人群。

漫步在琅勃拉邦街头，随处可见的房子和建筑群，几乎都是法式的屋顶，白色的墙壁，和木栅的窗棂。

我们入住的琅勃拉邦大酒店，是曾经老挝亲王的别墅庄园，风格亦如南法。

很多人街头拍照，都说这是南法旧梦，但对于老挝人民来讲，亦是一段并不太光彩的历史。

这座城的至高点是普西山，最近的网红点是上山看日落，我们避开重磅人潮，清晨上山，

150米，三百多层台阶，却足以看到这座小城的全景。

三条街道，没有红绿灯，车辆川流不息，世界各国人民各种肤色聚集在一起，没有泰兰德的喧闹，是独属于琅勃拉邦的静谧。

老挝语阅读这个名字，是三个音节——「Luang prabang」。

悦耳婉转，掷地有声，我们和阿亮觉得翻译成四个字倒是略微冗长了。

作为一个佛教国家，寺庙是这里最重要的场域。

万象被称为千佛之城，琅勃拉邦的寺庙也随处可见。

最有名的当属

香通寺

，那一年，澜沧王国的塞塔提拉国王在湄公河与南康河交汇的半岛北端，下令建造了这座寺庙。

这座16世纪建成的寺庙，在1975年前都是皇家用地，历代老挝国王的加冕仪式都要在这里举行。

神秘，美丽， 古老。

很多人在财神殿的窗口拍了同款打卡照，但我最念念不忘的还是这棵生命之树。

树梢是没有烦忧，得到解脱的极乐世界，树底是人间的善恶轮回，中间的孔雀是皇权，分割着佛界与人间。

在琅勃拉邦的佛教信仰里，和我们的大乘佛教不一样，是上座部佛教，相信轮回，专注自身。

只拜释迦牟尼佛，造像清瘦，眉眼低垂。

所以人们大都善良平和，内敛，羞涩，并不善于言辞。

看，就连这里的狗子，我觉得也是i狗。

这里的佛教没有上香拜拜的祈福，也就是说没有香火收入，属于琅勃拉邦的祈福和供养，就是每天清晨的布施。

我们也参与了。

摒弃了游客众多的洋人街的景观式布施，我们去到了满家乐酒店附近的本地居民布施区。

这里都是农村里来的小僧人，凌晨四点起床，光脚走路，这是他们每天的功课。

虔诚的供养者给予糯米饭，僧人再将吃不完的施予给更贫穷的孩子们。

比起我们的数不尽的香火和随喜，想来这样每天的布施形式更接近于佛教本宗与根源吧。

香通寺的寺顶有两只鹿的图腾。

来自于佛陀传法时的传说——「双鹿听法」，公母代表了男女，也就是芸芸众生。

屋檐的神兽则叫做娜咖，保卫着这个善良的国度。

三层屋顶的设计则是琅勃拉邦的独特风格，代表了「低眉」与「放下」，也代表了既往不咎，专注当下。

我们施予糯米饭，小和尚们点头致意，就迅速走开，橙色的僧服在早上六点的晨光里，像温柔的火焰。

也应该是因为信仰，小城尽管落后，但让人觉得舒适且松弛。

而当中最松弛的，让我最喜爱的，则当属于湄公河游船。

作为东南亚的「生命之河」。

湄公河发源于中国青藏高原，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，最后注入南海。

在琅勃拉邦这一段，河面开阔，两岸青山如黛，法式建筑与金色庙宇交错出现——

这条河见证了澜沧王国的兴衰，也见证了无数人的出现与离开。

而对于老挝人来说，湄公河不仅是交通要道，更是生活的全部。

沿岸的村庄依赖河水灌溉、捕鱼、运输，许多孩子从小在河边长大，会游泳比会走路还早。

游船这一段，一般有个很好听的名字，叫做日落巡航。

四点半接近日落时分，码头上船，随意找一搜即可，有42美金一个人的，也有平价的100元人民币的。

我们选了后者，除夕当天傍晚，两个小时飘在湄公河上，是前所未有过的舒心。

我从未想过两个小时放空等待日落的场景，风不停，时间倒停了下来。

金光照耀我们的脸，生活暂停下来，看瞬间变成永恒。

来了，你便知道。

船上有著名的老挝啤酒，味道我不评价。

但当你迎着风和朋友干杯时，你才知道这条看着并不起眼的河流，有何等大的魅力。

当船缓缓离岸，城市的声音渐渐远去，只剩下水流声和远处偶尔的鸟鸣。

两岸的寺庙金顶在夕阳里反着光，更多游船在日落霞光的江面穿行而过。

这条河用几百年的流淌，把这里的一切都带得静谧。

可一个国度，不能空有慢和松弛。

在琅勃拉邦，我看到的，还有悲伤。

我们专程去了一趟

炮弹博物馆，也名UXO Lao Visitor Center（老挝未爆弹药游客中心），

这是一个关于伤口与愈合的故事。

上世纪60年代，美国与越南交战，与越南接壤的老挝遭受了秘密轰炸。

美军投下了超过2亿枚集束炸弹，这使得老挝成为了历史上人均受轰炸最严重的国家。

更令人心痛的是，战后至今，仍有约30%的炸弹未爆炸，散布在农田和村落里。每年仍有约

100人

因触碰到这些遗留物而伤亡，其中

40%是儿童

。

也让这里的人们无法耕种，更无法安稳度日。

排雷数十年之后，这座博物馆就是2009年为此而生，由美国和澳大利亚等国援建，英国参与修缮。

展厅里没有复杂的声光电，只有图文、纪录片、冰冷的实物弹壳，艺术家的在创造，以及墙壁上那些幸存者的故事，看完后，往往陷入长久的沉默。

但中心能做的，只是冰山一角。

如果路过这里，不妨进去看看，看看战争的代价，和平的不易。

这座小城的宁静，又是在怎样沉重的历史尘埃里，重新开出花来。

我在纪录片展厅的现场，看到了一个美国人，我悄悄拍下了他的背影，我不知道他如今怎么看待残酷的过去与并不明朗的未来。

本地人跟我们说，很大一部分老挝人，自己倒是真的放下了，他们平等地欢迎每一个来旅行的人。

仇恨不能解决问题，但思考可以拯救未来。

那几天，尽管是冬日，我们走在琅勃拉邦的街道和村落里，中午的太阳依旧特别大。

三十度的艳阳下，这里的妇女们依旧持续不断地在做手工，维持生计。

那一天，我们离开城市，去往

织布村

中。

看见了五彩斑斓的布，和让人惊艳的阳光里的鲜花宣纸。

于是亲手做了一整张，晒上一整天，

然后把这份平静安宁的春天带回了家。

那天非常热，我们做的很安静，安静得可以听得到午后的蝉鸣。

离开这个国家的时候，我带着这份「春意盎然」上飞机，

候机时碰到一个同胞，他说他在万象的街道上差点想买，需要120元人民币。

我很开心地告诉他，

这是我们在琅勃拉邦织布村自己的做的，30元，

却可以带走整个春天。

这里是，琅勃拉邦。

如果你们都想来看看，那我们也考虑在下个雨季来临前，带大家再走一次。