【精游日本】在宇治平等院千年极乐的余韵中逆流而上

2026-02-25 09:53 旅游资讯 1 0

2月21日，中国农历马年正月“破五”。我没有能够吃到“破五饺子”，而是从美乐酒店出发，感受着空气中凝结着的特有清冽，在奈良车站登上了一列各站停车的JR慢车，前往宇治。

车厢内极其安静，只有报站声在有节奏地敲打着时间的缝隙。对我而言，宇治不仅是抹茶那抹微苦的故乡，更像是一条横跨中日文化的隐秘河流，而这条河流的中心，正是那座千年未改其魂的——平等院。

列车驶入宇治站，我忽然想起，这片土地曾被《源氏物语》写入最幽深的“宇治十帖”。光源氏去世后的幽影，在这里沉淀为一种几近宗教性的忧伤。作为一个来自二十一世纪的行旅者，带着某种近乎朝圣的肃穆，我走入这片古意浓重之地。

我这一代中国人，是从一个物质极度匮乏、凡事讲求实用与立场的年代走过来的。在那种环境下，美学往往被视为一种昂贵的、甚至是不合时宜的装饰。而此刻，我正要去触摸的，却是日本平安时代贵族们倾尽国力、为了一个虚幻的“彼岸”而构筑的极致之美。这种跨越千年的心理张力，让这场旅行多了一层审视自我的意味。

沿着宇治川缓缓前行。河水不急，却有一种难以言说的深度。远处的山影低垂，冬树尚未吐绿，枝条如枯笔焦墨，在灰白的天幕下勾勒出一幅尚未完成的水墨残卷。就在这样的背景之中，平等院的轮廓渐渐浮现。

要读懂平等院，必须将时间拨回到公元1052年。那是日本历史上极其不安的一年，被公认为佛教预言中的“末法时代”元年。社会动荡，天灾不断，权倾一时的藤原赖通决定将父亲的别墅改建为寺院。他要在这一片哀鸣的人间，为自己构筑一座触手可及的“西方极乐世界”。在我看来，这种“逃避”，并非懦弱，而是一种在绝望中寻找终极秩序的努力。

当我真正站在平等院内凤凰堂前时，才明白何谓“以建筑为信仰之形”。它不再是砖石木料的堆砌，而是一个关于彼岸的宏大隐喻。整座建筑如同一只展翅欲飞的凤凰：中堂为身，两侧延伸的翼廊如张开的双翅，背后的尾廊则像灵动的羽尾。它并不追求唐代建筑那种雄浑压人的气势，反而有一种灵动、轻盈，甚至有些脆弱的美感。

最令人惊叹的，是它与水面的共生关系。建筑师精心挖掘了“阿字池”，池水如镜，将整座朱红色的凤凰堂连同流云与冬阳一并收入。微风拂过，水面的倒影微微晃动，使人产生一种虚幻的错觉：眼前的建筑究竟是实存的土木，还是从极乐世界投射在人间的一场蜃景？

在如织的人群中，我抬头仰望屋脊之上。那对金色的凤凰昂首而立，在冬日的阳光下闪烁着矜持的光芒。

凤凰，本非佛教本土意象，而是来自中国古代的瑞禽。这一抹金色的剪影，恰恰揭示了平等院作为中日文化交汇之果的身世。它继承了唐风的严谨，又融入了和风的阴柔。

走入凤凰堂内部，光线骤然收敛。大殿中央，阿弥陀如来坐像端坐于巨大的莲花座上。这尊佛像由平安时代最伟大的佛师定朝所作，开创了“寄木造”技法，赋予了佛像一种前所未有的轻盈感。环顾四周，墙壁上悬挂着五十二尊木造云中供养菩萨，乐伎们或拨琵琶，或击鼓，仿佛正奏响着凡人听不见的仙乐。

我站在佛像前，久久无法移动脚步。在中国的佛教传统中，我们看到的往往是威严与秩序；而在平等院，我感受到的是一种柔和的、带有审美意味的宗教体验。它不像是在震慑人心，而更像是在抚慰人心——以美为舟，引人渡向彼岸。

走出堂内，当阳光重新落在身上，我产生了一种从“极乐世界”退回“人间世”的错觉。

我绕行至庭园深处，那里避开了喧嚣。枯山水与水池之间，留出了大片空白，与中国山水画中的“留白”异曲同工。风从千年古树的枝桠间穿过，发出沙沙的声音，这种声音在此处被无限放大，仿佛成为时间流动的刻度。

平等院的动人，不在于它如何抵御了千年风霜，而在于它如何处理“时间”。它让时间在其中沉淀、反射，甚至被重新构造。

在御朱印所前，队伍排得很长。我并不焦躁，在这漫长的等待中，我反而体会到一种“参与历史”的宁静。当我终于递过印册，看僧人笔尖游走，墨色落纸的一瞬间，心中竟生出一种微小而庄严的仪式感。朱印落定，墨色尚湿。这不仅是一份旅行纪念，更像是一个契约——在这千年的时间长河里，我作为一个过客，曾在此处留下过一个几不可察的印记。于是，我情不自禁地赋诗一首——“山门未启队先行，但求一印契心清。朱痕落处尘嚣静，长伴宇治川水声”。那一刻，我觉得所谓旅行，不过是不断在他人的时间里，寻找自己的位置。

离开平等院时，我再次经过宇治桥。桥下的宇治川依旧静静流淌，仿佛对人间的一切盛衰都不置一词。回首望向夕阳中的凤凰堂，它的轮廓在暮色中逐渐模糊，仿佛正从现实世界中隐去。