文图：吴蓉辉
从《美丽寺院》里得知苍南有座东隐寺。这名字本身就是个秘密，十分吸引我。
东隐寺，隐于玉苍山东麓，隐于史籍的字缝之间，隐于尘世喧嚣之外——这座始建于南宋的寺院，把“隐”字写进了自己的骨血里。
三段祖师建寺时，也许就想好了这个名字。后来的人，在乾隆七年的石爪上刻字，在光绪十六年的香炉上留名，在雍正四年的塔墓里长眠——他们也都选择了“隐”。直到2007年，一个叫则慧的法师从厦门回来，站在那片废墟前，决定让这座“隐”寺重新开口说话。
于是，“寻隐”，成了我的念头。
从海岛洞头一路驱车南下苍南，循着导航前往浦亭乡苍溪村，可寻访东隐寺并不是一件容易的事。车在盘山公路上蜿蜒盘旋，绕过一个又一个弯，转过一重又一重山。沿途不像乐清、永嘉的寺院，远远的便有路牌指引。山间道路狭窄，一旦遇上交汇车，错车更是艰难，我甚至一度怀疑自己是否导错了方向。直到拐进一条狭窄的沙子土路，绕过几块宛若山门的巨石——就在以为前路无路可走的时候，东隐寺豁然出现在眼前。
我想，这种“寻隐”的体验，恰恰是这座寺院想要告诉我的第一件事：真正的清净，从来不会摆在路边等你。
寺院山门还在修建中。几位工人合力将两盆硕大的铁树从阶前移上小车，几根木棍权作支撑，缓缓借力。他们用乡音低声交谈，不疾不慢，费了一番气力才稳稳安放妥当。我想，尘间劳作，也是修行。一搬一移，一呼一吸，都是静定。
东隐寺庭院不大，却静得澄澈。这种静，不是空洞，而是“隐”字最直接的呈现。棕脸鹟莺在竹间轻啼，凤头鹰掠过长空。围墙外溪水潺潺，自石桥下静静流过。草丛间，灰头鹀跃动……
大雄宝殿正对山门，寂然相望。两侧屋舍默然静立，不喧不扰，连风过檐角也是悄无声响。四下不闻人语，唯有光影缓缓流转，一砖一瓦、一草一木，都沉在安然的寂静里。
大雄宝殿内，佛像端坐莲台，眉目低垂，慈悲中自带威严，目光似含千古悲悯俯瞰尘间众生。衣袂线条流畅如流云，垂落间静穆安详。日光自格窗缓缓透入，殿内光影柔和，更添几分淡淡的古义与禅韵。四周寂静无声，心也渐次安宁。
正在殿内静立凝望佛像，身后忽然传来一声轻唤。转身看到一位年轻比丘尼双手合十，缓步走近，轻声道了句：“阿弥陀佛。” 声音清浅柔和，带着一种幸福的张力，不扰殿内宁静，只如一缕清风，轻轻落在耳畔。
在与这位年轻比丘尼的交流中我了解到，则慧法师凭借近30年的学修与弘法心得，从闽南佛学院回到故土，为弟子们带来专业系统的佛教教育与修学指引。她带领一群比丘尼，十年艰辛耕耘，将昔日荒芜的东隐寺重建为清净庄严的修行道场。寺院承袭临济宗家风，坚持农禅并进、自耕自养。
东隐寺定期开设为期三天的“自然禅”修学活动，学员通过户外行禅、禅茶体验、法师开示、静坐参禅等方式，于山水梵音间体悟“明心见性”的禅修生活。
据说，东隐寺的法师们还编写了一本书——《回到东隐》。书中记录着在则慧法师带领下，东隐聚集着一群正信正教、内修外弘的行者的故事。虽然我不曾读过这书，但从这位比丘尼的谈吐间，我深刻感受到因为她们，东隐有了一股充盈的道气和幸福力。这座隐于深山的寺院，正在用一种“不隐”的方式，把佛法送到人间。
庭院洁净无尘，清雅脱俗，没有往来香客的喧嚣，也不见缭绕的烟火。就连上厕都得脱鞋推门方可入内。我虽有点不习惯，却也觉得这份体验格外特别——原来清净，是需要脱了鞋才能进入的。
按这位比丘尼的指引，我在山间寻访寺院旧日文物——地前石爪、石柱香炉、禅师塔墓等，却终究没能寻见。心中不免生出一丝遗憾：若寺院能辟出一处小小的文物陈列室，将这些散落于岁月里的旧物悉心收集、妥为安放，让古寺的流年与文脉有迹可循，那该有多好呀。但转念一想，这些石爪、香炉、塔墓，本就该隐于山间、隐于草莽——它们自己，就是东隐寺“隐”字最好的注脚。
小编注：东隐寺东首有建于雍正四年(1726)的印宗禅师塔墓，西首有临济宗第三十六代德智禅师塔墓。如今，东隐寺东西两处塔墓列为文保点。
德智禅师墓（（张崇珍摄）
在山上回望东隐寺，它隐于玉苍，隐于时光，不禁想起“三段祖师”的传说。祖师圆寂前曾留遗愿：嘱咐人们将他的肉身砍为三段，一段挂于在树顶，一段放在路旁，一段抛进溪里，舍身布施，让众生吞食，以解冤释结，度苦脱厄。山风掠过林间，梵音隐隐，仿佛仍在诉说着这份舍身度众的慈悲与决绝。一草一木、一溪一石间，都是古德留下的无言教化，让人心生敬畏。
回想走过的寺院，同是女众寺院，净名寺守入世而出世的清醒，东隐寺修农禅而自安然的静定；同是南宋古刹，江心寺名动十方，东隐寺隐于群峰。或许真正的“隐”，从来不是躲藏，而是像这座寺院一样：身在深山，心向众生；不喧哗，自有声。
《回到东隐》载：当年三段祖师在此闭关精修，开悟之后，在玉苍山顶兴建了法云寺，并在山麓修建了东隐寺。法云寺是苍南第一禅林，是佛教“玉苍派”的创建寺。“玉苍派”是我国重要的佛教学派之一，至今在东南亚一带仍有较高的地位。