我是上海人，去了趟芜湖，这三大印象和疑问必须说说

2026-04-03 17:18 旅游攻略 4 0

“江城子·霜落烟寒江上路”，凌晨的外白渡桥还在打哈欠，黄浦江像一条慢慢醒来的鱼，行李只装了换洗衣服和相机，脑子里装着一句俏皮话，去一趟芜湖，看看传说里的“到芜湖起飞”，到底飞到哪儿了。

以为是个被梗带火的小城，想着走走江边吃点小龙虾拍几张夜景就打道回府，落地之后风一拐，长江雾气往脸上扑，街口老槐树下一锅粉丝一盅鸭汤，味道一压，心里的计划表被翻了面。

这座城的步子不赶，马路宽，拐进小巷就收声，江风把嗓子按低，路边小店不吵，老板抬眼就点头，牌子不醒目，菜却到位，气质有点老底子的厚，像一张用旧的木桌，边角被人手磨亮。

和上海不一样，上海习惯把好看的摆在橱窗里，芜湖把好吃的藏在烟里，饭点一到，锅里嘶嘶响，凳子吱呀响，嘴里一口热汤，衣服上挂着淡淡的汤味走出门，才觉得这城的节奏落到鞋底。

住在镜湖边的小旅馆，窗子推开就是水波，清晨六点半，湖面有晨练的大爷挥胳膊，白鹭一只两只掠过水草，岸边石碑写着“镜湖”，旧名“录园池”，明清时候就是州府修建的水景，人来人往，船头停着卖早点的小摊，纸包油条三块一根，豆浆两块一杯，咬下去咯吱响。

镜湖不只好看，典故也多，旁边赭山就是“赭石”得名处，汉代就有人在这里采赭，赭土能作颜料，古建筑的朱红，里面往往见这味道，赭山顶上有古城墙遗址，明嘉靖年间修葺，城门基还在，台阶被脚磨出亮边，站在城头，看湖看江，看城里的高楼冒出头。

赭山公园里有一处小碑林，刻着历代文人的诗，唐代刘长卿过芜湖写过诗句，讲江边夜色和渔火，翻到那块碑，石面被摸得发滑，字迹还扎实，旁边阿姨提着菜篮子路过，问找什么，回说找前朝的风，阿姨笑，前朝的风在江里，吹吹就有。

从赭山下来绕到中山路步行街，牌匾一排接一排，老字号挤在一起，八公山豆腐坊门口排队，豆腐是北边淮河流域的手艺，芜湖这口豆腥味压得很干净，卤水点得刚好，一块热豆腐浇上磨碎的虾籽，三分钟端上桌，筷子一戳就断，十块钱一小盘，桌子油光光的，纸巾得多抽两张。

虾籽面条是这城的门面，面馆招牌不花，墙上只写三种规格，小中大，价格明白，小碗十八，中碗二十二，大碗二十六，汤头清，虾籽细细一层挂在面上，葱花不多，碗底有米酒的香，老板娘听口音，笑说是外地来，面里多加一勺虾籽，筷子挑起，虾籽粘在牙齿边，吞下去，喉咙里带着鲜。

长江边必须走，江堤修得宽，傍晚五点半风开始涌，货轮一艘两艘顶着浪过，船头的人挥挥手，江对面是三江口方向，芜湖这地方在古代是江运要道，春秋战国时这片水路就通，汉代置县叫芜湖，名里一个“芜”字，是野草丛生的意思，一个“湖”字，是江湖交汇的样子，水陆会聚，盐、漕、茶走这条线，老码头遗迹在荆山口一带，石阶被水冲得发圆，扶栏杆能摸到岁月的砂纸感。

打车去马仁奇峰，车程大概四十分钟，山不高，连绵一线锋，夏天多云，山腰缠着白带，景区索道单程五十往返九十，检票口旁有一块介绍牌，写着“马仁古寨”，传宋末元初，当地山民在此抵御山贼，寨墙的基底留了些垒石，路边茶摊卖小竹杯，十块一个，可以装水留作纪念，山上风大，木栈道吱呀，抬眼能见江面闪，远处像搁着一条银带。

马仁的“铁索桥”有名，一条窄桥横在两峰之间，桥面木板松紧交错，脚心有点发痒，桥下是山谷，风一阵，桥面轻轻颤，人一过，手心出汗，桥头挂着提示牌，别玩手机，别追逐，像是老大爷念叨，过了桥，心里那口气才顺，回头看，峰像马背，名字没取错。

城里再绕到方特旁的汀塘路夜市，摊位一排贴着亮灯，烤生蚝十五块三只，花甲二十一个盆，米线十六一碗，香料味从第一步就把人牵着走，摊主手腕翻飞，铁铲拍在铁板上，火星跳，隔壁炸臭豆腐的油锅冒小泡，蘸料碟里一勺芝麻一勺辣椒，再加一勺花生碎，筷子一戳，外皮咔嚓，里面还烫，舌头先绕道又绕回来，嘴角蹭到点油。

芜湖人的早饭有门道，馓子配烧卖，烧卖个头不大，肉馅紧，七点半窗口最忙，排队的时候身后有人聊天，说镜湖新修的亲水步道晚上灯开得好看，灯带埋在栏杆下，风一吹，水面像撒了一层碎银，这种描述不夸，夜里过去看，脚步放慢，灯影随着水面晃，心里那点喧哗就被按掉一半。

到鸠兹古镇，城北这片仿古建筑，白墙黛瓦，水巷穿过，牌楼上写“鸠兹”，这个名字是芜湖的古称，典籍里记载，古人以鸟名地，鸠指候鸟，兹是区域，古镇里有“九莲桥”，据说取莲花九品清净之意，桥身七孔，夜里灯点起来，游客多，卖糖画的手一抖就能画出一条龙，二十块一张，围观的小孩盯得直咽口水，站在桥上，翻翻墙上的老地图，看到运河支脉在这儿拐了个弯，明清两代货栈聚在此地，布匹、盐、瓷器都是路过做停留。

古镇里的徽菜馆做刀板香，腊肉切得厚，锅里先煸，瓣蒜跟着下，油香被蒜苗抓住，端上桌，热气往上冲，桌面一层雾，价格偏高，一份要五十八，味道稳当，碗边那圈油别急着倒，拌饭下去，米粒立刻抬头。

说到对比，上海人习惯精细，点心分寸拿捏得明白，生煎底脆皮薄汤清，芜湖这边碗筷粗犷，份量大，汤重鲜，口味往里堆，讲究一个实在，街角老店的菜单用粉笔写，擦了又写，价格改一块两块，老板叹气，食客笑笑，筷子伸过去还是同一道菜。

城南的丫山花海石林，也值一趟，春天花开，秋天石头清，花季门票一百左右，非花季便宜些，石林是典型的喀斯特遗迹，风和水把石头磨出了沟壑，站在高处往下看，石头像被谁打翻的积木，路边标识写清楚每条线的用时，走短线一个半小时，长线三小时起，沿途茶亭卖凉粉，六块一碗，红糖汁甜度收敛，不抢戏，脚底打滑的地方铺了防滑垫，老年团走得比年轻人稳。

问起本地人，都会提到“江城会馆”，清末商帮在这里扎堆，祠堂兼会所，徽商、晋商、宁波帮各占一角，讲究香火也讲规矩，旧账簿里押着一个个名字，一个个数字，银钱在长江上走圈，人在会馆里讲和，今天的建筑经过修复，梁枋上的彩绘用的是赭石与石青，颜色沉，抬头一看，鸟兽花卉在梁间蹦跳，导览牌上写明修缮年份和工匠信息，喜欢这种清楚的交代。

穿过小巷去找“地锅鸡”，锅沿糊着一圈贴饼子，鸡块和土豆埋在底下，火从灶膛里咆哮，听声音能猜出火候，二十来分钟出锅，鸡肉不柴，土豆有粉，饼子边沿脆，掰下一块蘸汤，一口下去，牙缝里都是香，价格看分量，小份九十八，大份一百三十八，三个人点小份够，四个人就得大份，桌边一壶茶免费续，老板手快，眼里带笑。