从广州南站出发，坐高铁到宜昌东站，六个多小时，一落地就闻见空气里带着江水的潮气，跟珠江边那种湿润不一样，多了一股山的清冽。
心里本来还犯嘀咕，鄂西这边会不会太冷清，结果抬头一看，云彩压得低，江面宽得让人心里敞亮。
网上总说宜昌就是个看三峡大坝的地方，待不了两天就想走。落了地才知道，话还是说早了。
城不挤，马路顺着山势走，起起伏伏的。宜昌人讲话尾音微微上扬，听着像是自带笑意。打车起步价几块钱，司机是个热心肠，问一句宜昌哪里吃鱼好，他能从西坝的肥鱼馆子数到三游洞的江景餐厅，末了还叮嘱一句：“小姑娘一个人出来玩，晚上莫往江边太偏的地方走。”心里暖了一下。
住在伍家岗区，酒店窗户对着长江。早上被轮船汽笛叫醒，推开窗，江面上薄雾还没散，货船慢慢悠悠地走，船头推开的波纹一道一道往岸边赶。
宜昌人的安逸是从清早一碗面开始的。路边随便进一家面馆，要一碗红油小面，汤色红亮，面条筋道，上面卧着几块卤牛肉，撒一把葱花和炸黄豆。一口下去，麻味先窜上来，接着是辣，最后是骨头汤的鲜，额头微微冒汗，整个人都醒透了。
先去的是三峡人家。从市区坐车过去，路贴着长江边蜿蜒，窗外江水碧绿碧绿的，对岸山壁刀削斧劈一般，岩缝里长出几棵倔强的松树。到了码头换船，船在江上走，两岸吊脚楼层层叠叠挂在崖壁上，炊烟从瓦缝里钻出来，真的像画里一样。
三峡人家的石板路弯弯绕绕，路边阿婆坐在门口编竹篓，手底下篾条翻飞，编好的篓子整整齐齐码在脚边。我问她编一个要多久，她抬头笑笑：“大半天吧，手上活路，急不得。”
走到龙进溪，溪水从山上跌下来，撞在石头上碎成白沫子，水声哗哗的。溪边有水车在转，吱吱呀呀的，旁边几只鸭子在石头上梳毛。有个老汉划着小木船从溪上过，船头站着两只鸬鹚，脖子一伸一缩的。游客在岸边拍照，他也不理会，慢悠悠划到水深处，鸬鹚一头扎下去，再冒出来时嘴里叼着条巴掌大的鱼。
中午在三峡人家吃的农家饭。腊肉炒蒜苗，腊肉是去年冬天熏的，肥肉透亮，瘦肉红润，嚼起来烟熏味往鼻子里钻。清炒野韭菜，说是山上采的，比菜场卖的香得多。还有一碗懒豆腐，黄豆磨碎了连渣带浆煮，放点青菜叶子，喝起来糊糊的，豆香浓得化不开。
老板娘过来添茶，我问她这地方住了几辈人。她说祖上从湖广填四川那会儿就迁过来了，几百年了，靠江吃江。“以前江上跑船的多，我们这石牌是个大码头，热闹得很。”她指指门外江面，“现在都走公路铁路了，江上安静多了，也好，睡得踏实。”
下午去三游洞。洞在峭壁上，要走一段石阶上去。洞不算大，但里面刻满了历代文人的题字，白居易、白行简、元稹三人同游过，苏洵苏轼苏辙父子三人也来过，所以叫“三游洞”。站在洞口往江面望，江水拐了个大弯，夕阳照在水面上碎成千万片金鳞。
洞里凉飕飕的，石壁上水珠渗出，摸一把湿漉漉的。我找了块石头坐下，听旁边导游讲，欧阳修被贬到夷陵当县令时也常来这里喝酒写诗。心里忽然觉得，古人跟今人看到的是同一条江、同一片崖壁，时间这东西真是又厚又薄。
第二天一早去看三峡大坝。说句实话，来之前觉得大坝就是个水利工程，能有多大看头。到了坛子岭上往下一望，整个人愣住了。
大坝像一条灰色巨龙横在江上，把长江拦腰抱住。上游水面平阔，烟波浩渺；下游江水从泄洪孔奔出去，白浪翻卷，水雾腾起来老高，隔着几公里都能听见闷雷一样的轰鸣。这种尺度不是照片能装下的，非得站在它面前，才懂得什么叫“人力与天工较劲”。
旁边有个老爷子，头发花白，趴在栏杆上看了好久，扭头跟老伴说：“我八三年参加过大坝论证会，那时候图纸上的东西，现在都长成真的了。”语气里带着种说不清的情绪。
中午在秭归吃的饭。秭归是屈原故里，街上有屈原祠，白墙黑瓦，安安静静。我在祠里转了一圈，读墙上刻的《离骚》句子，有些字不认识，但韵律隔着两千多年还能感觉到。
秭归的橙子有名。路边水果摊上堆着小山一样的脐橙，皮薄汁多，摊主切开一个让我尝，甜得粘手。买了五斤拎着，一路走一路剥着吃，手指缝里都是橙子油的香气。
下午去清江画廊。从宜昌市区往长阳方向走，路在山里绕，清江在谷底流，水色是蓝绿蓝绿的，像融了一块翡翠进去。到了码头坐船，船行江上，两岸青山缓缓后退，山腰上偶尔看见几户人家，白墙黑瓦掩在竹林里。
船上有土家妹子唱山歌，嗓子亮堂堂的，歌词听不大懂，但调子高亢，在峡谷里回荡。一个船工大叔坐在船头抽烟，我凑过去跟他聊天。他说这条江以前放木排，木头从上游扎成排，顺江漂下去，漂到宜都进长江。“那时候我们唱放排号子，嗓子都喊哑，现在不用了，机械化运木头，年轻人也不会唱了。”说完他把烟头掐灭，望着江面出神。
晚上住在长阳县城，找了一家靠江的馆子吃清江鱼。鱼是刚从江里捞上来的，老板拎着网兜让我挑，挑了条两斤多的鮰鱼。做法简单，用酸菜和泡椒炖，汤色奶白，鱼肉嫩得一抿就化，酸辣味压住了江鱼的土腥，只剩鲜甜。再要一碟炸小刁子鱼，酥得连骨头都能嚼，配着本地的苞谷酒，小口小口抿，江风吹过来，醉意上得慢，但上了头就不容易散。
第三天去了柴埠溪大峡谷。这地方不如三峡人家出名，但山水一点不输。峡谷里修了栈道，贴着崖壁走，脚下是深不见底的沟壑，水声从谷底传上来，轰隆隆的。对面山峰奇形怪状，有的像笔架，有的像老人背篓，土家人给每座山都起了名字，编了故事。
走到一处叫“坛子口”的地方，两山夹峙，中间只透一线天光，瀑布从顶上冲下来，水雾扑在脸上凉丝丝的。我站那儿仰头看，水珠子溅进眼睛里，模糊中觉得那道光像从天上漏下来的。
从峡谷出来，在山脚农家乐吃了顿柴火饭。灶是土灶，烧的松木柴，锅里炖着土鸡，汤上浮着一层黄亮亮的鸡油。主人往灶膛里塞了块柴，火星子噼啪响，他拿火钳拨了拨，说：“你们城里没这烟火气了吧。”确实没有。这顿饭吃得慢，鸡肉紧实，汤浓得像勾了芡，泡着锅巴饭吃，香得人不想动。
回宜昌市区的路上，拐去看了猇亭古战场。地方不大，江边立着块石碑，记载三国时这里打过仗。江水拍岸，浪花碎在石头上，一千多年前的喊杀声早就被浪冲干净了，只剩下钓鱼的人静静坐着，鱼线垂在水里，一动不动。
傍晚在滨江公园散步。江堤上全是本地人，有遛狗的，有推着婴儿车的，有老头老太太并排坐着看江。江对面磨基山的轮廓渐渐模糊，灯光一盏一盏亮起来，倒映在江面上，随着水波晃动。有人在岸边放风筝，风筝飞得老高，线绷得直直的，晚霞从风筝背后透过来，把纸鸢染成半透明。
说几样宜昌的好吃的，光写风景对不起这趟行程。
宜昌肥鱼是必吃的，长江里的鮰鱼，肉嫩无鳞，清炖出来汤像牛奶，喝一碗从胃暖到脚后跟。西坝江边一整条街都是做肥鱼的馆子，随便挑一家临江的坐下，鱼在锅里咕嘟，船在江上走，吃着吃着就忘了时间。
凉虾不是虾，是大米浆做的，形状像小虾米，泡在红糖冰水里，夏天来一碗，滑溜溜甜丝丝的，从喉咙凉到胸口。街头巷尾到处有卖，装在透明杯子里，吸管一插，边走边喝，是宜昌人的奶茶。
萝卜饺子也不是饺子，是把萝卜丝裹上面糊炸成月牙形，外酥里嫩，萝卜的甜和胡椒粉的辣混在一起，烫嘴也得趁热吃。冬天卖得最好，路边摊支个油锅，滋啦滋啦地炸，香味能飘半条街。
还有顶顶糕、炕洋芋、夷陵春卷、三游神仙鸡，每一样都带着长江边特有的那种实在劲儿，不花哨，但吃过就记住。
路线整理一下，想去宜昌玩的可以参考。
第一天就在市区转，上午滨江公园看江—宜昌博物馆了解巴楚文化—中午吃红油小面—下午去三游洞和三峡人家（二选一），晚上回市区吃西坝肥鱼。
第二天三峡大坝线，坛子岭—185平台—截流纪念园，中午在秭归吃农家饭，买点脐橙。下午时间充裕的话去屈原祠转转，晚上住秭归或者回市区都行。
第三天清江画廊或者柴埠溪，二选一。清江画廊坐船看水，柴埠溪爬山看峰，都离市区一两个小时车程。体力好的话两个都去，但时间会有点赶。
交通方面，宜昌东站是高铁站，到市区有公交和的士。市内公交线路多，去远点的景区有旅游专线车，在东站和均瑶广场都能坐。去三峡人家、清江画廊、柴埠溪这些地方，自驾最方便，山路弯多但路况不错。如果不想开车，报个一日游的团也行，省心。
住宿推荐伍家岗区江边或者夷陵广场附近，吃住行都方便。想体验安静的话，可以住到三峡人家景区里的民宿，夜里听江水拍岸，早上被鸟叫醒，就是房间设施简单些。
季节上，春天来最好，三峡两岸山花开了，江水也绿得养眼。夏天热是热点，但进到山里峡谷里凉快，而且夏天江水大，看大坝泄洪有气势。秋天满山红叶，清江画廊那一段尤其漂亮。冬天湿冷，不过游客少，江上偶尔下雪，别有一番清寂。
花费上的几个实在话：三峡大坝景区本身不要门票，但需要买观光车票。三峡人家和清江画廊门票一百多，网上提前买能便宜点。吃饭别在景区大门正对的那几家，往里走走或者问问当地人常去的小馆子，味道更地道，价钱也公道。特产像秭归脐橙、清江银鱼、五峰茶叶，去菜市场或者土特产店买，别在游客中心买。
拍照这个事，宜昌本身就好看，江水自带滤镜，山色四季不同。早晨江面起雾的时候拍出来像水墨画，傍晚夕阳染红半边江的时候又像油画。拍三峡大坝要找个好角度，坛子岭上人太多的话，可以去截流纪念园那边，离江面更近，拍出来的大坝更显气势。
最后说几句心里话。从广州到宜昌，直线距离不算远，但风土人情差得挺明显。广州的江是忙碌的，汽笛声密，江岸上全是高楼玻璃幕墙。宜昌的江是从容的，货船慢悠悠走，岸边钓鱼的人比等车的人还悠闲。
在宜昌待了几天，最大的感受是这地方不急着证明自己。它守着长江三峡的入口，有七千年前城背溪文化的陶片，有屈原的诗歌和昭君的琵琶，有抗战时期石牌保卫战的弹痕，有高峡平湖的现代奇迹，但它不声张，把这些故事都揉进江水声里，等路过的人自己听。
走在滨江公园的石板路上，吹着从西陵峡口灌进来的江风，看着磨基山上的灯光一盏盏亮起来，忽然就明白了——有些城市的安逸不是宣传片拍出来的，是江水流了几千年养出来的气性。
下次要是再来宜昌，是沿着古栈道徒步进三峡腹地，还是坐船逆江而上去巴东看神农溪的纤夫？
反正，西坝那条街的肥鱼汤、解放路的红油小面、秭归树上刚摘的脐橙，总有一口味道牵着人再买一张高铁票。
#宜昌头条#
