赤道。 这两个字念出来，脑子里自动浮现的画面就是：阳光、沙滩、椰子树，还有被热气蒸的扭曲的空气。 去厄瓜多尔之前，我也是这么想的。毕竟国名“Ecuador”在西班牙语里，就是“赤道”的意思。一个敢把赤道当名字的国家，那不得热的像个蒸笼？ 我打包了整整一箱的短袖、短裤、人字拖，信心满满的飞了过去。 结果飞机降落在首都基多。 舱门一开，一股冷飕飕的风灌进来，我瞬间打了个哆嗦。走出机场，看着外面穿着薄羽绒服和冲锋衣的本地人，再看看自己身上的单衣，我脑子里只有一个念头：我是不是下错了飞机？ 这里是赤道啊，海拔2850米的赤道。 从那一刻起，我就知道，这个国家会用无数个“没想到”，把我的所有预设，全部推翻。

一、赤道上的“假夏天”与“真冬天”

“欢迎来到永恒的春天之城！” 这是基多旅游宣传册上最爱用的一句话。听起来很浪漫，对吧？像个永远停在二十度的童话世界。 但住下来你才发现，这句话只说对了一半。 基多的天气，根本不是“春天”，而是“一天里的四季随机播放”。

早上七点，太阳还没完全出来，气温可能只有七八度。你穿着毛衣走出公寓，能看到远处皮钦查火山的山顶笼罩着一层白雾，空气清冽的像刚从冰箱里拿出来。街上卖早餐的大妈，都裹着厚厚的围巾。 到了中午十二点，赤道上空的太阳开始发力。它不是那种温柔的暖，而是带着紫外线攻击性的“硬核”暴晒。阳光直愣愣的砸下来，没有任何遮挡。你感觉自己的皮肤在滋滋作响，温度瞬间飙到二十五度。这时候你必须脱掉毛衣，换上短袖，否则立刻一身汗。 可你千万别以为能轻松一下午。 下午三四点，毫无征兆的，天边飘来一大片乌云，刚才还晴空万里的天，说变脸就变脸。一场急雨劈头盖脸的浇下来，气温又“唰”的掉回十几度。街上的行人熟练的撑开伞，或者拉起卫衣的帽子，躲在屋檐下，没人觉得奇怪。 等雨停了，太阳可能又出来了，留下一道巨大的彩虹挂在城市上空。 到了晚上，太阳一下山，寒意立刻从四面八方涌来，温度又降回个位数。这时候你只想赶紧回家，裹上毯子，喝一杯热可可。

我刚到的第一周，完全被这种“过山车式”的天气搞懵了。 穿多了热，穿少了冷。每天出门前都要看天，但看了也没用，因为它随时会变。 后来我学聪明了，跟本地人一样，出门采用“洋葱式穿搭法”：里面一件短袖，中间一件卫衣，外面一件防风防雨的外套。根据太阳和乌云的脸色，随时增减。 我跟一个本地朋友吐槽这鬼天气，他笑着说：“我们基多人，出门从不看天气预报，我们看天。而且我们从不担心衣柜里去年的衣服今年会过时，因为所有季节的衣服，我们每天都要用上。” 这句话把我逗笑了。 所谓的“永恒的春天”，其实是永恒的“不稳定”。它不像热带那样一成不变的热，也不像温带那样四季分明。它给你阳光，也随时给你冷雨。 这种感觉很奇妙，它让你对“赤道”这个词有了全新的认识。赤道不一定等于炎热，当它和高海拔结合在一起，就创造出了一个如此魔幻、如此难以捉摸的“春天之城”。你永远不知道下一秒，迎接你的是烈日还是冰雹。

二、美元，是方便面，也是紧箍咒

去厄瓜多尔最省心的一件事是什么？ 不用换钱。 这个国家，从2000年开始，就放弃了自己的货币苏克雷，全面使用美元。 这对于游客来说，简直是天大的福音。你不用在出发前头疼的计算汇率，也不用在机场被换汇柜台坑一笔手续费。从钱包里掏出美元就能直接用，感觉就像在美国某个讲西班牙语的州旅行。 刚开始，我真的觉得太爽了。 在老城区的餐厅吃一顿丰盛的套餐，包含汤、主菜、甜点和果汁，也就4、5美元。 打一辆出租车横穿半个城市，计价器上跳动的数字可能还不到10美元。 去超市买一大瓶水，一堆热带水果，结账的时候发现，比国内一线城市便宜不少。 我当时心里美滋滋的想：这物价，简直是天堂啊！

可住久了，和本地人聊多了，我才发现这“方便”和“便宜”的背后，是另一本沉甸甸的账。 美元化，对游客是方便面，对本地人，更像一个紧箍咒。

有一次，我跟一个开Uber的司机聊天。他是个四十多岁的中年人，很健谈。 我问他：“用美元感觉怎么样？是不是很稳定？” 他苦笑了一下，摇摇头：“稳定是稳定，但我们的工资，追不上美元的物价啊。” 他给我算了一笔账： 在厄瓜多尔，2024年的法定最低月薪是460美元。很多普通工薪阶层，比如餐厅服务员、超市收银员，一个月的收入也就这么多。 可物价呢？ 一套简单的午餐（almuerzo）是3.5美元，一个月光是工作日午餐就要花掉70多美元。 市区的房租，一个单间也要200-300美元。 剩下的钱，要用来支付水电、交通、通讯，还要养家糊口。 “你看，”他指着窗外一家手机店的广告，“一部最新款的iPhone，这里卖1500美元。一个普通人，不吃不喝三个多月才能买得起。但在美国，可能就是一个星期的工资。” 我瞬间沉默了。 我们觉得5美元一顿饭很便宜，是因为我们用人民币或者其他更高购买力的收入来衡量。但对于一个月只赚460美元的本地人来说，这顿饭占了他日薪的三分之一。 我们觉得打车便宜，但他告诉我，很多本地人宁愿花半小时去等0.35美元的公交车，也舍不得打车。

美元化锁死了厄瓜多尔的货币政策。它不能通过印钞来刺激经济，也不能通过贬值来增加出口竞争力。所有的商品价格，都硬生生的和世界第一大经济体挂钩。 但厄瓜多尔的经济体量、生产效率，和美国完全不是一个量级。 这就造成了一种撕裂感： 游客在这里，享受着发达国家的货币带来的便利和“低物价”的错觉。 而本地人，则在用发展中国家的收入，硬扛着被美元锚定的生活成本。 我后来在超市里特别留意了一下，很多进口商品，比如巧克力、化妆品、电子产品，价格甚至比美国本土还要贵，因为有关税和物流成本。而本地产的农产品，比如香蕉、土豆、牛油果，则便宜的惊人。 这种物价上的“双轨制”，让我深刻的理解了那个司机的话。 美元，让这个国家的经济有了一层硬壳，避免了像邻国那样动辄百分之几十的通货膨胀。但这个硬壳，也限制了里面的肉体生长。 从那以后，我每次用美元付钱的时候，心里都多了一份复杂的感觉。我看到的不再是简单的数字，而是这个国家在“全球化”浪潮里，一个真实又无奈的缩影。

三、一国两面：安第斯的冷静与太平洋的热情

如果你只去了基多，就说你了解了厄瓜多尔。 那瓜亚基尔人一定会笑你。 如果你只去了瓜亚基尔，就说你懂的了厄瓜多尔。 那基多人也一定会笑你。 这个国家，被安第斯山脉一劈为二，分裂出了两个截然不同的世界：一个是山地（La Sierra），代表是基多；另一个是沿海（La Costa），代表是瓜亚基尔。 这两个地方的差异，比中国的北京和上海的差异，还要大上十倍。

我从基多坐了8个小时的大巴车去瓜亚基尔，那一路的体验，就像是穿越了一道时空门。 在基多，你生活在海拔近三千米的高原。 空气是凉的，干燥的。人们的性格也像这里的天气，带着一种安第斯山脉的冷静和内敛。他们说话语速不快，吐字清晰，带着一种被称为“canto andino”（安第斯山歌）的独特韵律，听起来很悦耳。他们穿衣服很讲究层次，即使是大晴天，很多人也会备一件外套。整个城市的气质，是古老的，殖民风格的，带着一丝欧洲的忧郁。

当大巴车开始盘旋下山，海拔一路降低，你能明显感觉到车窗外的变化。 植被从高原的稀疏灌木，变成了茂密的热带阔叶林。 空气越来越潮湿，越来越热。 等车开进瓜亚基尔市区，我一下车，一股混合着海水咸味和热带水果甜腻味道的热浪扑面而来，眼镜片上瞬间起了一层雾。 这里完全是另一个星球。 气温常年三十度以上，湿度大的能拧出水来。街上的男人都穿着短袖T恤，女人穿着清凉的吊带裙。人们的肤色更深，笑容更灿烂，也更直接。 他们说话的语速极快，像开了二倍速，还喜欢“吃掉”句尾的“s”音，我刚开始根本听不懂。 整个城市的气质，是现代的，喧闹的，充满活力的。高楼大厦沿着瓜亚斯河拔地而起，巨大的蜥蜴在公园里大摇大摆的散步，街头小贩的叫卖声、汽车的喇叭声、强劲的拉丁音乐混杂在一起，形成一股充满生命力的声浪。

基多人和瓜亚基尔人之间，流传着无数的段子。 基多人会开玩笑说，瓜亚基尔人太吵、太粗鲁，像“猴子”（monos）。 瓜亚基尔人则会反唇相讥，说基多人太冷、太装，像“长毛的羊驼”（llamingos）。 这种地域“歧视”里，藏着深深的文化和性格烙印。 山地人以自己的印加和西班牙殖民历史为傲，觉得沿海人是暴发户。 沿海人则以自己的商业头脑和开放性格为荣，觉得山地人太保守、太落后。

我住在瓜亚基尔的时候，房东太太是一个典型的沿海人。她热情、嗓门大，每天早上都会放着震耳欲聋的萨尔萨舞曲做早饭。她会拉着我聊半天家常，然后硬塞给我一个她刚做的树番茄汁。 她说：“我们沿海人，心里有什么就说什么，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌。不像山里那些人，话要绕三个弯才说出来。” 而在基多，我的邻居是一位大学教授，他总是穿着整齐的衬衫，彬彬有礼。我们见面会礼貌的问好，但从不多聊。他的热情，是克制的，需要你慢慢去体会。 这种强烈的对比，让我着迷。 厄瓜多尔，这个名字意为“赤道”的国家，其内部的割裂感，远比那条红线本身更令人印象深刻。它不是一个单一的文化符号，而是一个由山地和海洋，冷静和热情，古老和现代，共同撕扯、融合而成的矛盾体。你只有走过这两个世界，才能稍微触摸到它完整的灵魂。

四、安全问题，不是“别去”，而是“懂的怎么去”

出发前，我收到的最多的提醒，都和“安全”有关。 “厄瓜多尔最近很乱，总统都遇刺了！” “听说那里毒贩火拼，天天枪战，你还敢去？” “千万别露富，手机相机都藏好，不然出门就被抢！” 打开新闻，看到的也都是“紧急状态”、“军队上街”、“监狱暴动”这些让人心惊肉跳的词。 说实话，我心里也打鼓。我甚至一度考虑要不要取消行程。

但当我真正踏上这片土地，我发现，现实比新闻头条要复杂一百倍。 危险是真实存在的，但它并不是无处不在。 厄瓜多尔的安全问题，更像是一种需要精准识别的“定点打击”，而不是覆盖全国的“无差别攻击”。

首先，你必须明白，大部分的恶性暴力事件，都和贩毒集团的利益争斗有关。它们集中爆发在特定的区域，比如瓜亚基尔的某些港口和贫民区，或者靠近哥伦比亚边境的一些省份。这些地方，是游客根本不会，也不应该去的地方。 对于游客常去的基多老城、昆卡历史中心、巴尼奥斯的户外运动区，以及加拉帕戈斯群岛，日常生活是基本正常的。 军队和警察的出现频率确实很高。在基多的街头，我经常看到荷枪实弹的士兵和警察巡逻，商场、地铁站的入口都有严格的安检。 刚开始，这种阵势让我觉得很紧张，仿佛空气里都飘着火药味。 但后来我明白了，这种“紧张”的表象，恰恰是为了给普通民众和游客提供“安全”的保障。这是一种“看得见”的安全感。

但这绝不意味着你可以掉以轻心。 在厄瓜多尔旅行，你需要把“街头智慧”（street smart）这个技能点满。 这里的危险，更多来自于机会主义的偷窃和抢劫。 我学到的第一课就是：绝对不要当一个“看起来好下手”的目标。 手机不要拿在手里一边走一边看，这是在对小偷说“快来抢我”。本地人都是在需要用的时候才从包里掏出来，用完立刻放回去。 背包一定要背在胸前，尤其是在公交车、市场这种人多拥挤的地方。 天黑以后，绝对不要在不熟悉的小巷子里乱逛。出行首选Uber或者Cabify这样的网约车，可以记录司机信息和行车路线，比在街上随便拦一辆出租车安全的多。 不要佩戴贵重的首饰手表，穿着尽量低调。记住，你是来体验生活的，不是来走秀的。

有一次在基多的公交车上，我旁边的一个本地大妈小声的提醒我：“小伙子，把你的包抱在怀里。” 我愣了一下，才发现我的双肩包背在身后，拉链半开着。我吓出一身冷汗，赶紧把包转过来。我甚至不知道拉链是什么时候被拉开的。 下车的时候，那个大妈对我笑了笑，做了一个“小心”的口型。 那一刻，我感受到的不是恐惧，而是一种温暖。 我意识到，生活在这里的普通人，比任何人都更痛恨这些罪恶。他们用自己的方式，在充满不确定性的环境里，努力的维持着日常的秩序和善良。

所以，关于厄瓜多尔的安全问题，我的答案是： 它不是一个可以无脑瞎逛的“小白”级旅游目的地。你需要做足功课，保持警惕，懂得分辨哪些是真正的危险区域，哪些是自己吓唬自己的过度焦虑。 它不应该是“千万别去”，而应该是“你要懂的怎么去”。 你失去的，可能是一点点无拘无束的自由感。但你得到的，是一个更真实、更立体、也更有人情味的厄瓜多尔。

五、加拉帕戈斯，不只属于有钱人的“进化岛”

提到厄瓜多尔，绕不开的终极梦想之地，就是加拉帕戈斯。 达尔文在这里被“闪电击中”，想出了进化论。 这里是上帝的水族馆，是动物爱好者的麦加。 但伴随这些光环的，还有一个标签：贵。 在网上随便一搜，都是“8天7晚豪华邮轮，人均5万人民币起”的报价。这价格，足以劝退90%的背包客。 我也曾以为，加拉帕戈斯是我这种穷游客遥不可及的梦。 直到我到了厄瓜多尔，才发现，打开这个“梦幻之岛”的方式，根本不止一种。

邮轮，只是最奢华、最省心的方式。但它不是唯一的方式。 对于预算有限的旅行者，完全可以采用“陆地游”（Land-based）或者叫“跳岛游”（Island Hopping）的玩法。 这才是加拉帕戈斯平民化的一面。

具体怎么操作？ 首先，从厄瓜多尔本土的基多或瓜亚基尔，可以买到往返加拉帕戈斯群岛的机票。提前预定的话，价格通常在200到400美元之间。 群岛上有三个主要的居住岛：圣克鲁斯岛（Santa Cruz）、圣克里斯托瓦尔岛（San Cristóbal）和伊莎贝拉岛（Isabela）。这三个岛上都有各种价位的酒店、青旅、餐厅和旅行社。 你可以选择一个岛作为基地，住在十几美元一晚的青旅床位，或者五六十美元一晚的民宿。 然后，你的“游猎”就开始了。 最惊喜的是，在加拉帕戈斯，很多最顶级的体验，是免费的。

在圣克里斯托瓦尔岛的首府，有一个叫La Lobería的海滩。我下午走到那里，整个人都惊呆了。 沙滩上、礁石上，躺着上百只海狮，懒洋洋的晒着太阳。它们完全不怕人，有些好奇的小海狮甚至会凑到你脚边闻一闻。 我换上泳衣下水，立刻有几只海狮像鱼雷一样从我身边窜过，在水里翻滚、嬉戏。它们把你当成一个奇怪的、游的很慢的同伴，在你周围表演各种高难度动作。 那一刻，没有笼子，没有围栏，你和这些野生动物共享一片海洋。那种震撼和感动，是任何动物园都无法给予的。 而且，这一切，完全免费。

在圣克鲁斯岛的阿约拉港，每天下午，渔民会带着当天的渔获回来。 码头上立刻会聚集一群“免费午餐”的食客：十几只巨大的鹈鹕，还有几十只海狮，把渔夫围的水泄不通，争抢掉在地上的鱼内脏和碎肉。 你可以花1美元坐水上出租车到对岸的“德国人沙滩”（Playa de los Alemanes），在红树林里看到成群的军舰鸟和蓝脚鲣鸟。 你走在路上，随时可能要给一只正在过马路的巨型陆龟让路。 这些都是不花一分钱就能看到的奇景。

当然，如果你想看更独特的物种，比如去北西摩岛看求偶的蓝脚셔鸟和红胸的军舰鸟，或者去巴托洛梅岛看标志性的尖顶岩，你需要报名参加一日游的团。 这些团的价格通常在150到200美元之间，包含船费、导游、午餐和浮潜设备。是不便宜，但和你动辄几千上万美金的邮轮比起来，已经亲民太多了。 你可以根据自己的预算和兴趣，灵活的选择参加一两个精华的一日游，剩下的时间就在居住岛上免费的和动物们玩耍。 用这种方式，一周的跳岛游，总花费完全可以控制在一千多美元。

加拉帕戈斯，确实是一个需要用钱来维护的脆弱生态系统（每个游客上岛都要交100美元的国家公园门票）。 但它并没有对普通旅行者关上大门。 它用另一种更接地气、更自由的方式，允许你走进达尔文的世界。你不需要成为富豪，只需要带着一颗敬畏自然的心，就可以在这里，看到生命最原始、最动人的模样。

六、舌尖上的厄瓜多尔，不止香蕉和咖啡

说起厄瓜多尔的食物，大部分人的第一反应可能是香蕉。 没错，这里是世界第一大香蕉出口国。但如果你以为厄瓜多尔人天天抱着香蕉啃，那就太天真了。 在这里，香蕉更多的是一种“主食”，而不是水果。绿色的、硬的像石头一样的芭蕉（Plátano），会被切片油炸成香蕉片（Chifles），或者捣成泥做成各种糕点。 而真正构成这个国家味觉灵魂的，是另一些你可能意想不到的东西。

首先，是土豆。 厄瓜多尔是土豆的故乡之一，安第斯山区的人们种植土豆有几千年的历史。这里的土豆种类多到令人发指，据说有超过400种，各种颜色、各种形状、各种口感。 在厄瓜多尔，我喝过最治愈的一碗汤，叫“Locro de Papas”。 这是一种用特定品种的土豆熬成的浓汤，土豆被炖的软烂，完全融入汤里，形成一种天然的浓稠口感。汤里加入了牛奶和奶酪，最后在上面撒上炸的酥脆的玉米粒和一把牛油果。 用勺子舀一勺送进嘴里，土豆的香、奶酪的咸、牛油果的滑，交织在一起，温暖的从喉咙一直流到胃里。在高海拔的基多，没有什么比一碗热气腾腾的Locro de Papas更能抚慰人心的了。

然后，是那个让很多游客既好奇又害怕的“硬菜”——烤豚鼠（Cuy）。 是的，就是我们当宠物养的荷兰猪。 在安第斯山区的印第安文化里，Cuy不是宠物，而是一种重要的蛋白质来源，通常在节庆或者招待贵客的时候才会吃。 我抱着“来都来了”的心态，在昆卡的一家专门做Cuy的餐厅，点了一整只。 端上来的时候，视觉冲击力确实很强。豚鼠被整只的穿在棍子上烤，牙齿还露在外面，形态完整。 我鼓足勇气，撕下一块腿肉。 味道怎么样？ 出乎意料的好吃！它的皮被烤的非常酥脆，像北京烤鸭的皮。肉质很紧实，有点像兔肉或者鸡腿肉，但更有嚼劲，带着一种独特的烟熏风味。 它绝对不是什么“黑暗料理”，而是一种真正的地方风味。如果你能克服心理障碍，它会给你带来味蕾上的惊喜。

当然，厄瓜多尔的美味远不止这些。 到了沿海地区，画风一转，变成了海鲜的天下。 国民美食是一种叫“Encebollado”的鱼汤。用金枪鱼、木薯、洋葱、番茄熬制而成，酸酸辣辣，非常开胃。当地人告诉我，这是最好的“解酒药”。宿醉的早上来一碗，立刻满血复活。 还有用各种海鲜加上青柠汁、洋葱、香菜腌制而成的Ceviche，比秘鲁的版本更偏爱用虾，汤汁也更多，可以直接喝。 街头巷尾，你还能找到巨大的烤猪腿（Hornado），配上金黄的土豆饼（Llapingachos）；用玉米面包裹着鸡肉或猪肉的安第斯粽子（Humitas）；还有拳头那么大的牛油果，直接撒点盐就很好吃。 厄瓜多尔的食物，就像这个国家本身一样，丰富、多元，充满了地域特色。它不精致，甚至有点粗犷，但每一种味道，都源自这片土地的馈赠，朴实而有力。

七、活在“慢半拍”的赤道时间里

在厄瓜多尔待久了，你会感染上一种“病”。 这种“病”的症状是：对时间的流逝，变得不那么敏感了。 这里流行一个词，叫“厄瓜多尔时间”（Hora Ecuatoriana）。 它意味着，约好下午两点见面，对方可能两点半才慢悠悠的出现，而且毫无歉意。公交车时刻表上写着十点发车，但司机可能要等到车上坐满了人才愿意走。 一开始，我被这种“不守时”搞的很抓狂。在国内习惯了精确到分钟的生活节奏，在这里完全被打乱了。 我抱怨过，也着急过。但慢慢的，我发现，着急也没用。整个国家，都是按这个“慢半拍”的节奏在运转。

最有代表性的，就是这里的公交系统。 在城市间穿梭，最经济的方式就是坐长途大巴。车票很便宜，但体验堪称“魔幻现实主义”。 车上没有报站，你得自己竖着耳朵听售票员用含混不清的西班牙语喊站名，或者时刻盯着窗外，生怕坐过站。 车子开着开着，会突然停在路边。然后，各种小贩会像潮水一样涌上车。 卖冰淇淋的、卖烤鸡腿的、卖自制薯片的、卖神秘草药的……甚至还有抱着吉他上来唱一首歌，然后收点小费的。 整个车厢瞬间变成一个流动的市集，叫卖声、歌声、食物的香气混成一团。 一开始我觉得很吵，很乱。后来我甚至有点享受这种感觉。花0.5美元，就能买到一个刚出炉的、热乎乎的玉米饼，听一段跑调但真诚的吉他弹唱。这不比枯坐着刷手机有趣多了？

这种“慢”，也体现在人与人的关系上。 厄瓜多尔人，尤其是山区的原住民，脸上总是带着一种安然的神情。他们不急不躁，对陌生人充满了善意。 我曾在奥塔瓦洛的手工艺市场迷路，一个穿着传统民族服装的老奶奶，不会说英语，就打着手势，硬是带着我走了十分钟，把我送到正确的路口。 我曾在徒步时崴了脚，路过的当地家庭，二话不说停下他们的皮卡车，把我捎回了镇上。 他们不会问你从哪里来，要到哪里去，仿佛帮助一个陌生人，是一件再自然不过的事情。 这种不设防的、纯粹的善意，在快节奏的现代社会里，显得格外珍贵。

慢慢的，我也学会了放慢脚步。 我不再 obsessively 的规划每一天的行程，而是随性的在老城里乱逛，看到哪家咖啡馆顺眼就走进去坐一下午。 我不再因为公交车晚点而焦虑，而是把它当成一个观察当地人生活的好机会。 我开始享受那种“无所事事”的奢侈。 厄瓜多尔用它自己的节奏，治愈了我的“时间焦虑症”。它告诉我，生活不一定非要向前冲刺，有时候，慢下来，等一等，才能看到路边最美的风景。

写在最后

离开厄瓜多尔的那天，飞机从基多起飞。 我从舷窗望下去，巨大的科托帕希雪山，像一个白色的圆锥，安静的矗立在云海之上。这座活火山，随时可能喷发，但基多的人们，世世代代都生活在它的注视之下。 我突然想起了我的房东跟我说的一句话。 我问他：“你们天天看着一座活火山，不害怕吗？” 他笑了，指着窗外的蓝天和远山说：“它给了我们肥沃的土地，也给了我们危险。但这就是生活啊，不是吗？我们很穷，但你看，我们也很富有。” 这句话，就是我心中厄瓜多尔的最好注解。

这是一个充满矛盾的国家。 它有让达尔文顿悟的自然奇迹，也有让人头疼的社会顽疾。 它有安第斯山脉的冷峻，也有太平洋沿岸的热情。 它用着世界上最强势的货币，却过着发展中国家的日子。 它美丽，也危险；它混乱，也温暖；它贫穷，也富有。

如果你想找一个完美无缺的度假天堂，那不要来厄瓜多尔。 但如果你想体验一个真实的、复杂的、充满生命力的拉丁美洲样本，如果你愿意放下预设，带着一点耐心和冒险精神，那厄瓜多尔，一定会给你超出想象的回报。 它会让你明白，赤道不只是地理上的一条线，更是一种生活的状态：充满了强烈的阳光，也充满了不期而遇的风雨。

厄瓜多尔旅行实用Tips：

签证与货币：中国护照免签90天。当地通用美元（USD），但硬币是厄瓜多尔自己铸造的Centavo，和美元硬币等值混合使用。务必多准备1美元、5美元、10美元的小面额纸币，大额钞票（50或100）很多小店会拒收。

高原反应：首都基多海拔2850米，昆卡海拔2560米。刚抵达的前一两天，务必放慢节奏，不要剧烈运动。多喝水，可以尝试当地人推荐的古柯茶（Coca Tea），对缓解高反有一定帮助。

安全第一：这是最重要的提醒。避免夜间独行，尤其是在大城市的偏僻街区。手机、相机等贵重物品不要外露。背包前背。打车优先使用Uber、Cabify等网约车App。瓜亚基尔和边境地区的安全风险更高，需格外警惕。

穿衣指南：永远记住“分层穿搭”。在基多等高原城市，一天内经历四季是常态，速干T恤+抓绒/卫衣+防风防雨外套是最佳组合。沿海地区则常年炎热潮湿，带足夏装即可。无论在哪，防晒霜（高倍数）、太阳镜、遮阳帽都是必需品，赤道的紫外线非常强烈。

交通出行：城市间的长途大巴非常发达且廉价，是体验当地生活的好方式，但要有“厄瓜多尔时间”的心理准备。城市内的公交车只需二三十美分，但较为拥挤，注意财物安全。

网络与通讯：大城市的酒店、餐厅普遍有Wi-Fi。可以购买当地运营商Claro或Movistar的预付电话卡，信号覆盖较好，价格也不贵。

健康卫生：自来水不能直接饮用，务必购买瓶装水。肠胃敏感者，谨慎尝试街边卫生状况不明的小吃。去亚马逊雨林或沿海地区，要备好强效驱蚊液。

语言：官方语言为西班牙语。旅游区的从业者会一些基础英语，但普通民众基本只说西语。学几句简单的问候语（Hola， Gracias， Adiós）和数字，会让你的旅行顺利很多。翻译App是你的好帮手。