从土耳其回来后，说几句所有人都在回避的问题

2025-11-26 14:13 旅游攻略 20 0

从土耳其回来后，我坐在家里，对着一堆照片发呆。蓝色清真寺的穹顶，卡帕多奇亚的热气球，地中海的日落。每一张都美得像个谎言。朋友们在底下留言：”哇，天堂！“，”浪漫的土耳其！“ 我回了一个笑脸。但我没告诉他们，在伊斯坦布尔机场，我用2000人民币换了厚厚一沓万元大钞的里拉。那一瞬间，我感觉自己像个暴发户。可当我走出机场，看到一个父亲给孩子买一个面包圈，数着手里皱巴巴的几张小额纸币时，我突然觉得手里的钱，烫得像火。

我没告诉他们，那个在独立大街上热情拥抱我，说“你好中国”的冰淇淋小哥，转头就用一个几乎是抢的动作，从我手里抽走了比标价多一倍的钱。他的笑容还没散去，我的心已经凉了。

我也没告诉他们，在费特希耶的海边，那个跟我聊了半小时人生的船长，最后指着他那条破旧的小船，开出了一个可以租一艘游艇的价格。他说：“My friend， special price for you.”

回来后，很多人问我土耳其好玩吗？我说，好玩。但我心里想说的是另一句话：那个你从抖音、小红书、旅行vlog里看到的“浪漫土耳其”，可能根本不存在。或者说，它只存在于你付钱的那一瞬间。钱花完了，梦就醒了。而我，想跟你聊聊梦醒之后，那个所有人都在回避的，真实的土耳其。

“恭喜你，你现在是百万富翁了”

去土耳其之前，我做的第一个功课不是景点，是汇率。土耳其里拉，一种几乎是以自由落体姿态贬值的货币。我出发前查的数据，年通胀率超过60%。这是什么概念？就是你今天口袋里的100块钱，到明年这个时候，购买力只剩下40块。对于我们这些拿着人民币或者美元的游客来说，这听起来像个天大的好消息。一切都便宜得像不要钱。

我刚到伊斯坦布尔，在机场的兑换点，战战兢兢的递过去几张人民币。柜员面无表情的在计算器上按了几个数字，然后从抽屉里拿出一沓，真的是一沓，崭新的里拉。最大面值是200，最小的也有5、10、20。我捏着那厚厚一叠钱，感觉自己像电影里的毒枭在交易。柜员看我愣住了，嘴角扯出一个公式化的微笑：“Welcome to Turkey. Now you are a millionaire.” “欢迎来到土耳其，你现在是百万富翁了。” 他说的没错，我手里拿着几十万里拉。可这个“百万富翁”的头衔，是我在土耳其感受到的第一个，也是最大的讽刺。

在伊斯坦布尔的头几天，我花钱花得有点飘。一杯鲜榨石榴汁，100里拉，好像不到30块人民币，真便宜！买！一个街边的芝麻面包圈（Simit），10里拉，3块钱不到，来一个！坐一次横跨亚欧大陆的轮渡，不到20里拉，5块钱！跟白坐一样！我甚至在一家看起来很高级的餐厅，点了一份“苏丹最爱”的陶罐牛肉，结账一看，400里拉，人民币一百出头。我当时想，这简直是旅行者的天堂。

直到那天晚上，我住的民宿老板，一个叫穆斯塔法的瘦高中年人，请我喝茶。他是个英文老师，因为经济不景气，学校裁员，只能靠把祖传的房子改成民宿维生。我们聊起了物价。我兴奋的跟他说，这里的东西真便宜。他听完，沉默了很久，然后慢慢的搅动着杯子里的红茶。 “对你们来说，是便宜。” 他说。 “可对我来说，所有东西每个月都在涨价。电费，天然气，房租，还有我女儿上学要用的书。” 他指了指我白天买的那个芝-麻面包圈。 “这个Simit，一年前只要3里拉，现在10里拉。政府说最低工资涨了，可它永远追不上所有东西涨价的速度。” 他又指了指我喝的石榴汁。 “这杯果汁，对你来说是100里拉，不到4美元。对我来说，也是100里拉。伊斯坦布尔一个普通工人的月薪，大概是18000里拉。他要用这些钱，付10000里拉的房租，剩下的钱要养活一家人。” “所以，我们不喝这个。这是给游客喝的。”

那一刻，我手里的茶突然变得很苦。我开始重新计算我这几天的开销。我花掉的每一笔“小钱”，对他们来说，都是一笔需要掂量的开销。我眼里的“性价比”，是他们正在经历的生活灾难。这个国家正在用一种流血的方式，补贴着我们的“浪漫之旅”。我们像一群闯入巨人国的小人，捡拾着巨人因失血而掉落的金币，还兴高采烈。后来，我每次付钱，都不再有“占了便宜”的快感。我看着收银员接过我递过去的大额钞票，熟练的找开一堆零钱，他们的脸上没有表情。这种因为汇率差异带来的“富裕”，像一件租来的华丽外套，底下，是令人尴尬的现实。你以为你是来体验风情的，其实，你只是这场经济灾难的一个受益者，一个旁观者。而你的快乐，恰恰建立在他们的痛苦之上。

“你好我的朋友”，然后呢？

在土耳其，尤其是在伊斯坦布尔的苏丹艾哈迈德老城区，你学会的第一句土耳其语，可能不是“你好”或者“谢谢”。而是“No， thank you.” 并且你要学会用各种语气和表情来说这句话。冷漠的，坚定的，不耐烦的，甚至是愤怒的。

从你踏入蓝色清真寺广场的那一刻起，你就不是一个游客了。你是一个行走的钱包。一个移动的ATM机。一个潜在的客户。

“Hello my friend！ Where are you from？ China？ Oh， I love China！ Jackie Chan！” 这是标准开场白。说完这句，下一步一定是邀请你进他的店。卖地毯的，卖陶瓷的，卖香料的，卖土耳其软糖的。他们的热情，像伊斯坦布尔夏天的太阳一样，灼人，无处可躲。你只要有半秒钟的迟疑，或者一个礼貌的微笑，就会被立刻解读为“有兴趣”。然后，你就会被半拉半拽的请进店里。

我第一次没经验。一个地毯店老板，拦住我，说只想请我喝杯苹果茶，交个朋友，绝对不谈生意。我想，喝杯茶而已，土耳其人好客嘛。结果，我被困在那个堆满地毯的，密不透风的房间里，一个半小时。他从奥斯曼帝国的历史讲到地毯的编织工艺，从他叔叔的爷爷是中国丝绸之路的商人讲到他女儿马上要去上海留学。三杯苹果茶下肚，气氛烘托到这里，他终于图穷匕见。 “My friend， look at this one. Pure silk. For you， special price.” 他指着一条看起来平平无奇的地毯，开了一个我一个月工资都买不起的价格。我尴尬的拒绝。他的脸，以肉眼可见的速度，从热情似火变得冷若冰霜。 “You wasted my time.” 他嘟囔了一句，把我晾在一边，去门口寻找下一个“my friend”了。出门的时候，那杯免费的苹果茶，在胃里烧得我直犯恶心。

这种“变脸”术，我在土耳其见过太多次。大巴扎里，你问了一下价格，没买，老板会用土耳其语骂骂咧咧。香料市场，你尝了一块软糖，没买，小贩会翻一个巨大的白眼。他们把游客和生意划上了绝对的等号。你不再是一个对他们文化感兴趣的旅行者，你只是一个流动的业绩指标。这种感觉非常糟糕。它让你变得充满戒心，看谁都像骗子。你开始拒绝所有人的搭讪，哪怕对方可能真的只是想跟你聊聊天。你像一只刺猬，竖起全身的刺，来抵御这种无孔不入的商业算计。

更让人不舒服的，是那种无处不在的“双重标准”。同一个东西，本地人买一个价，游客买是另一个价。这几乎是半公开的秘密。我去一个本地人常去的巴扎，想买点橄榄。我前面的大妈，买了一大包，付了50里拉。轮到我，老板指着同样的橄榄，冲我伸出两个手指：“Two hundred.” 200里拉。我指了指前面刚走的大妈，用翻译软件问他为什么。他耸耸肩，一脸“你爱买不买”的表情。那一刻，我感觉自己像个傻子。你以为你融入了当地，其实你只是一个被精准识别和收割的对象。他们用几十年和游客打交道的经验，在你开口说话，甚至在你掏出手机拍照的那一刻，就已经给你贴好了价签。

这种“你好我的朋友”式的热情，背后藏着一把锋利的刀。它割裂了人与人之间最基本的信任。它把一次文化探索之旅，变成了一场斗智斗勇的消耗战。你每天都在猜，谁是真心，谁是假意。最后你发现，这根本不重要。重要的是，护好你的钱包。

猫的天堂，人的地狱？

在社交媒体上，伊斯坦布尔是“猫城”。成千上万的猫，慵懒的躺在街边，睡在清真寺的台阶上，霸占着咖啡馆的椅子。它们被拍进照片和视频，配上温暖的音乐和文字，成了这座城市最治愈的标签。 “在这里，猫才是主人。” “一座被猫统治的城市。” 我也曾是这些描述的信徒。

我确实看到了很多猫。胖的，瘦的，毛色光滑的，皮肤病掉毛的。我看到有专门的“猫屋”给它们遮风挡雨，路边也随处可见装着猫粮和清水的碗。很多当地人，会随身带着猫粮，随时投喂。这一切看起来，确实很美好。

但我在伊斯坦布尔住了一个星期后，开始看到另一面。在一个老城区的后巷，我看到一只刚出生没多久的小猫，眼睛还被分泌物糊着，虚弱的叫着。它的妈妈不知去向。路过的人看一眼，摇摇头，走开了。我知道，它活不过今晚。

在加拉太塔附近，我看到一只漂亮的橘猫，后腿被车碾过，拖着半个身子在地上爬。游客们围着它拍照，感叹“好可怜啊”。但没有人带它去医院。因为太麻烦了，也太贵了。它只是一个值得同情的景观，而不是一个需要救助的生命。

我问过民宿老板穆斯塔法，政府不管吗？他说，政府会给它们做绝育，打疫苗，但也就到此为止了。伊斯坦布尔有几十万只流浪猫，怎么管？ “我们喜欢猫，但我们自己生活都很难了。” 他说这话的时候，眼神里有一种深切的疲惫。 “很多人喂猫，是因为他们觉得这是一种积德行善。但他们不会带猫回家，也不会为它们看病。这是一种……有限的善良。”

“有限的善良”。这个词，像针一样扎在我心上。我们这些游客，更是如此。我们喜欢这些猫，因为它们可爱，上镜，满足了我们对“和谐共处”的想象。我们抚摸它们，给它们拍照，发到朋友圈，收获一堆点赞。然后，我们转身离开，去赶下一班飞机。我们消费了它们的可爱，却不必为它们的生老病死负任何责任。

这真的是猫的天堂吗？还是一个巨大的，露天的，自生自灭的宠物乐园？在这里，猫的生命被赋予了一种浪漫化的色彩，但它们生存的残酷性，却被巧妙的隐藏在了滤镜之后。它们中的幸运儿，能得到稳定的投喂，成为街区的明星。但更多的猫，在与饥饿、疾病、车祸和同类的争斗中挣扎。它们的平均寿命，远远低于家猫。

我们赞美伊斯坦布尔人对猫的爱心，却很少去想，这种爱心背后，是不是也有一种无能为力的悲哀。当人自身的生存都成为问题时，对动物的爱，又能有多么坚实和彻底呢？这座城市，用猫的“天堂”形象，掩盖了它作为人的“挣扎”现实。而我们这些匆匆过客，心安理得的享受着这份“治愈”，却选择性的忽略了那些角落里的哀鸣和伤口。

星月下的迷茫与撕裂

土耳其的国旗，是红底白色的星月。这面旗帜，完美的象征了这个国家的内在矛盾。星，代表着凯末尔建立的世俗共和国，朝向西方，拥抱现代化。月，代表着它深厚的伊斯兰传统，根植于东方，有着千年的信仰。一百年来，土耳其就在这两者之间摇摆，撕裂，挣扎。而今天，这种撕裂感，前所未有的清晰。

在伊斯坦布尔，你能看到最奇特的景象。独立大街上，穿着清凉吊带的女孩，和裹着黑色罩袍、只露出眼睛的女性，擦肩而过。震耳欲聋的夜店音乐，和远处清真寺传来的悠扬唤拜声，混杂在同一片空气里。酒吧里，年轻人在畅饮啤酒和拉克酒。一墙之隔的茶馆里，老人们在虔诚的讨论着古兰经。这里像一个巨大的文化矛盾实验场。所有对立的东西，都被强行塞在了一起。

我遇到一个叫艾琳的女孩。她在伊斯坦布尔大学学设计，染着一头粉色的头发，鼻子上戴着环。我们是在一家二手书店认识的。她英文流利，思想西化，跟我大谈女权主义和存在主义。她说她的偶像是萨特和波伏娃。她说她最大的梦想，是去柏林或者巴黎，做一个自由艺术家。 “为什么不留在土耳其？”我问。她苦笑了一下，指了指窗外。 “你看到了吗？这个国家正在变得越来越保守。我的穿着，我的思想，在这里，被很多人看作是‘不道德的’。” “我的父母很开明，但我的祖父母，每次看到我，都觉得我像个魔鬼。” “我感觉自己不属于这里。或者说，我所向往的那个土耳其，正在消失。”

几天后，在安纳托利亚高原的腹地，我去了科尼亚。这里是伊斯兰苏菲派的圣地，旋转舞的发源地。整个城市的气氛，和伊斯坦布尔截然不同。街道上，几乎看不到穿着暴露的女性。空气里弥漫着一种严肃、虔诚、甚至有些压抑的气氛。我走进梅夫拉那博物馆，看到无数信徒，围绕着创始人的陵墓，默默的流泪，祈祷。那种信仰的力量，是真实而震撼的。

我在一家餐厅吃饭，老板是一个虔诚的穆斯林。他不会说英语，我们用翻译软件交流。他问我从哪里来，对土耳其印象怎么样。我说，我很喜欢这里的历史和文化。他很高兴，然后用一种非常认真的语气对我说： “我们的国家，有太多人忘记了真主。他们被西方的那些东西迷惑了。我们需要回到正确的道路上来。” 他说的“西方的那些东西”，我立刻就想到了艾琳和她粉色的头发。

艾琳和餐厅老板。他们都是土耳其人。他们生活在同一个国家，却像是活在两个完全不同的世界。他们之间的鸿沟，比博斯普鲁斯海峡还要宽阔。而这道鸿沟，正在变得越来越深。经济的衰退，加剧了社会的对立。人们开始寻找寄托，一些人向西看，渴望逃离。另一些人向东看，寻求传统的回归。没有人知道，这艘叫“土耳其”的大船，最终会驶向何方。作为游客，我们看到的只是表面的风情。但在这风情之下，是整整一代年轻人的迷茫，和一个国家在十字路口的徘徊。他们脸上的笑容背后，藏着对未来的深深忧虑。

从地中海到安纳托利亚，被折叠的国度

很多人对土耳其的想象，是由几个高光片段拼接而成的。伊斯坦布尔的异域风情。卡帕多奇亚的童话热气球。费特希耶和安塔利亚的蔚蓝地中海。这几个地方，构成了所谓的“浪漫土耳其”环线。它们确实很美。美得像精心搭建的电影布景。

但当你乘坐十几个小时的夜间大巴，从一个“布景”颠簸到另一个“布景”时，你才会看到这部电影被剪掉的那些漫长而枯燥的镜头。那才是土耳其更广阔，也更真实的底色。

我从地中海边的费特希耶，坐大巴去卡帕多奇亚所在的格雷梅。全程超过500公里，开了将近10个小时。大巴驶离了那片蓝得不真实的海，一头扎进了安纳托利亚高原的腹地。窗外的景色，从生机勃勃的绿，迅速变成了单调的，无尽的土黄色。一望无际的荒原，偶尔有几个小小的村庄，土坯房，瘦骨嶙峋的牛羊。时间在这里仿佛变慢了。没有游客，没有咖啡馆，没有“Hello my friend”。只有沉默的土地和沉默的人。

大巴中途在一个小镇的休息站停靠。我下车活动一下，走进一家小卖部。店主是个胡子花白的老人，看到我这个东亚面孔，眼神里充满了好奇，而不是算计。他不会说英语，只是冲我淳朴的笑。我买了一瓶水，价格是伊斯坦布尔景区的一半。他还送了我一颗糖。休息站的厕所，收费1里拉。一个老太太坐在门口收费，她面前摆着一个牌子，上面用歪歪扭扭的字写着“WC - 1 TL”。她收钱的时候，非常认真，好像在守护一件很重要的东西。那一刻我突然意识到，对于生活在这里的人来说，这1里拉，可能就是他们一天的某个重要收入来源。

这段漫长的旅程，让我看到了一个被折叠的土耳其。沿海地区，是光鲜亮丽的A面。它高度商业化，国际化，为了迎合游客而存在。那里的人，习惯了和外国人打交道，也学会了各种生意经。而广袤的内陆，是粗糙沉默的B面。它保守，传统，贫瘠。这里的人，过着几十年如一日的生活，对外部世界既好奇又隔阂。我们这些游客，就像坐着过山车，从一个A面，呼啸着穿过B面的上空，降落到另一个A面。我们惊叹于A面的美丽，却很少有机会，也很少有兴趣，去真正了解B面的故事。我们以为我们看到了整个土耳其。其实，我们只看到了它精心展示给我们的那一小部分。而那些被我们忽略的，广袤的，沉默的土地，可能才是这个国家真正的根基和底色。

烤肉之外，乏味的味蕾

说起土耳其美食，你想到什么？烤肉（Kebab），烤肉，还是烤肉？没错，来之前，我也是这么想的。我想象着自己大快朵颐，每天品尝不同风味的烤肉，配上各种香料和酱汁。第一天，我吃到了。鸡肉的，牛肉的，羊肉的，串成串的，做成肉饼的，卷在饼里的。确实好吃，肉香四溢，充满了烟火气。第二天，我继续吃。第三天，我还在吃。到了第五天，我看着菜单上那一长串各式各样的Kebab，突然感到一阵绝望。

土耳其的饮食，远比它宣传的要单调。尤其对于我们这些习惯了中餐千变万化的胃来说。它的烹饪方式非常有限，基本上就是烤，炸，炖。而主角，永远是那几样：鸡肉，牛肉，羊肉，配上番茄，青椒，洋葱。每一家餐厅的菜单，都像复制粘贴过来的。前菜永远是那几样冷盘（Meze），主食永远是各种Kebab，甜点永远是甜到发齁的巴克拉瓦（Baklava）或者米布丁。吃了一个星期之后，我开始疯狂的想念一碗热气腾腾的汤面，一盘清爽的炒青菜。

当然，土耳其也有很多很棒的本地小馆子（Lokanta）。那里有更多家常的菜式，炖菜，汤品，价格也便宜很多。但这些馆子，往往藏在游客罕至的街区，没有英文菜单，老板也不会说英语。你需要有足够的勇气和耐心，指着锅里看不懂的菜进行“盲点”。对于大多数只想轻松度假的游客来说，这门槛太高了。于是，大家不约而同的涌向了景区那些为游客量身定做的餐厅。吃着千篇一律的，安全无味的“游客餐”。

更让我感到幻灭的，是土耳其的早餐。传说中的“土耳其式早餐”，在图片上看起来丰盛得吓人。几十个小碟子铺满一桌，奶酪，橄榄，果酱，蜂蜜，黄油，鸡蛋，香肠，蔬菜…… 我满怀期待的在酒店里点了一份。上来之后，我发现，这更像是一场形式主义的盛宴。好几种奶酪，味道都差不多，又干又咸。好几种橄榄，除了颜色不一样，吃起来也没什么区别。果酱甜得腻人，香肠干巴巴的。唯一好吃的，可能就是那个现烤的面包了。这样一顿华而不实的早餐，价格不菲。而我观察到，旁边的本地人，早餐就是一杯红茶，一个面包圈，简单得不能再简单。那种铺满一桌的“盛宴”，又是专门为游客准备的“表演”。

土耳其的饮食文化，就像这个国家本身一样。它有一个华丽的，充满异域风情的外壳。但当你真正深入进去，日复一日的体验它，你会发现内核里的单调和乏味。它用最直接，最粗犷的方式满足你的基本食欲，却很难给你带来更多层次的惊喜和回味。就像那些烤肉，刚开始吃很香，但吃多了，剩下的只有油腻和口渴。

你的“浪漫”，他的“生存”

在卡帕多奇亚的清晨，我站在酒店的露台上。天还没亮，几百个巨大的热气球，在熹微的晨光中，伴随着火焰的轰鸣声，缓缓升空。整个天空，像一幅流动的，梦幻的油画。周围所有人都举着手机，发出阵阵惊叹。 “太美了！” “太浪漫了！” 我也沉浸在这种巨大的，不真实的幸福感里。

就在这时，我旁边的一个热气球驾驶员，结束了今天的工作，坐下来休息。他看起来很年轻，可能还不到三十岁。脸上是被火焰和风霜刻下的疲惫。他点了一根烟，默默的看着天上那些五颜六色的气球。我走过去，用蹩脚的土耳其语跟他打招呼。他笑了笑，递给我一根烟。我们聊了起来。我问他，每天看着这样的景色，是不是感觉很幸福。他吸了一口烟，慢慢的吐出来，烟雾模糊了他的脸。 “幸福？这只是工作。” 他说。 “每天凌晨三点起床，检查设备，把这些游客像土豆一样装进篮子，飞一个小时，然后下来，再准备下一次。” “飞一次，公司给我300里拉。旺季的时候，一天可以飞两次。” 300里拉，不到100块人民币。而我们这些游客，坐一次热气球，每个人要付200到300欧元。一个篮子可以装20个人。一趟飞行的收入，是5000欧元左右。而他，这个把生命悬在半空中的人，只能拿到其中微不足道的一小部分。

“我不觉得这浪漫。” 他看着天空，眼神里没有一点游客的兴奋，只有一种深入骨髓的麻木。 “我只希望今天风小一点，不要出事。我只希望这个月能多飞几次，给我女儿买一条新裙子。” “你们看到的，是风景。我看到的，是账单。”

他的话，像一盆冷水，把我从那种虚假的浪漫中浇醒。我突然意识到，我们所追求的“诗和远方”，往往是建立在别人的苟且之上。我们花钱，购买一个精心包装的“体验”。地毯店老板的“热情”，是为了生存。冰淇淋小哥的“幽默”，是为了生存。船长的“友谊”，是为了生存。热气球驾驶员的“飞行”，也是为了生存。在土耳其，我看到的几乎所有“风情”和“浪漫”，背后都明码标价，都和一个词紧紧的捆绑在一起——生存。

经济的崩溃，让这种“生存”的欲望变得更加赤裸和迫切。土耳其人的善良和好客是真的。但当好客也成为一种可以变现的商品时，一切都变了味。你很难分清，那张笑脸背后，有多少是真心，有多少是演技。而最可悲的是，你甚至没有资格去指责他们。因为当你用贬值到可笑的里拉，心安理得的享受着这一切时，你已经成为了这个交易链条的一环。你的“浪漫之旅”，是用他们的“生存压力”来支付的。这是一个残忍的，但又无比真实的交换。

结语：别去土耳其，除非……

当我写下这些文字的时候，我并不是想劝你不要去土耳其。恰恰相反。我想说，你一定要去一次土耳其。但不是去寻找那个被P得锃光瓦亮的“浪漫土耳其”。而是去看见一个真实的，复杂的，充满矛盾和挣扎的土耳其。

别再去相信那些“人均100块住进洞穴酒店”的鬼话。你要知道，你省下的每一分钱，都是这个国家经济流的血。别再去抱怨那个想多赚你几块钱的小贩。你要知道，那几块钱，可能就是他孩子今天的午饭。别再只顾着和可爱的猫咪合影。你要试着去看看，那些躲在角落里，生病和饥饿的生命。

旅行，不是为了逃避现实，去一个虚构的天堂打卡。旅行，是为了让我们打破幻想，去看到一个更广阔，也更残酷的真实世界。土耳其很美，它的美，不仅在于那些壮丽的清真寺和奇特的地貌。更在于它的不完美。在于它的人民，在巨大的经济压力和文化撕裂下，依然努力的活着，依然会对着你这个陌生人，挤出一个疲惫但真诚的微笑。那个微笑，比一千个热气球更动人。

所以，别再去土耳其了。除非你已经准备好，放下手机里的滤镜，摘掉游客的傲慢。去感受它的温度，也去触摸它的伤口。去理解它的伟大，也去包容它的不堪。去作为一个平等的，谦卑的观察者，而不是一个高高在上的消费者。只有这样，你带回来的，才不只是一堆漂亮的照片。而是一份沉甸甸的，关于生活本身的思考。

土耳其旅行实用Tips：

关于换汇和消费：

不要在机场换太多钱，汇率最差。去市区标有“Döviz”的兑换点，多比较几家。

大额消费（酒店、热气球、滑翔伞）尽量用欧元或美元现金支付，可以拿到更好的价格。

刷卡很方便，但注意有些机器会让你选“里拉”还是“本国货币”结算，一定选“里拉”，否则汇率损失很大。

随身带一些里拉现金，用于小交通、上厕所、买水等。

关于防骗和砍价：

对所有主动搭讪的“My friend”保持警惕，尤其是地毯店、香料店的。学会坚定说“No， thank you”。

在大巴扎等游客聚集地，大胆砍价，可以从对方报价的三分之一或二分之一开始。如果对方不卖，掉头就走，他很可能会叫住你。

打车一定要求司机打表（Taksimetre）。如果从欧洲区去亚洲区，有些司机会绕路，最好自己开着谷歌地图导航。

吃饭前先看菜单价格，路边摊买东西一定先问价。警惕“双菜单”骗局。