从茂陵向北，原以为天色会渐渐开朗，谁知却一路驶入更深的阴翳里；待进入乾县地界，竟又飘起雪来。说来这已是第二回拜访乾陵了——上一次，竟是十七年前。时光走得这样快，快到连记忆褪色的速度，都仿佛被按下了加倍键。
如今的乾陵必须在游客中心乘坐观光车进入，然后需要依次参观永泰公主墓和懿德太子墓后，才缓缓进入梁山地界。远远就能看见标志的双乳峰，却又好像和记忆里不太一样，盘山而上的公路，可以直达神道一侧。
进入乾陵神道，起点却不是华表，乾陵规划的景区，却阴差阳错的将华表划在了景区之外。雪越下越大，凛冽的风狠狠砸过脸颊，吹过两侧的翼马、鸵鸟、仗马与牵马人、翁仲，石像生都披上了厚厚的雪氅，它们不再是史书中线条分明的符号，倒像是从时间里走失了队形的巨人，垂首肃立，静听着同一个、来自千年前的悠长梦境。
乾陵的故事，始于唐高宗李治。这位继承了“贞观”基业的皇帝，在公元683年驾崩后，葬于梁山。然而，乾陵真正被推向历史独一无二位置的，是他的皇后——武则天。
作为中国历史上唯一正统的女皇帝，武则天在高宗去世后，历经复杂的权力斗争，最终改唐为“周”，登基称帝。公元705年，武则天驾崩。在生命的终点，她留下遗诏：“去帝号，称则天大圣皇后”，并要求与高宗合葬乾陵。这一决定，使乾陵成为世界上唯一一座安葬着两位皇帝，且是一对夫妻的陵墓。这对曾经共同执掌大唐帝国的伴侣，最终在这座依山为陵的宏伟工程中长久相伴，共同构成了乾陵最核心的历史叙事。
只是矗立千年的无字碑，如今多了一道现代的“伞盖”，六十一蕃臣像也进入了封闭维修，乾陵将迎来千年未有之巨变，却很难评说这到底是对还是错。
穿过毕沅碑，梁山的主峰在铅灰色的天穹下愈发沉郁，仿佛一个巨大的、墨色的镇纸，压住了整片翻滚的银白宣纸。雪正紧，天地间只余下风与雪的絮语。
名字 | 乾陵
门票 | 80元(淡季)
