图为小圣詹姆斯岛

在美国顶流富豪眼中，手头没有一座私人岛屿，花大价钱圈地盖度假岛，那都不叫阶层标配。而在美国众多岛屿中，最被富人圈热衷的，那一定是太阳充裕的美属维尔京群岛。今年臭名昭著的萝莉岛，便是归属美属维尔京群岛的小圣詹姆斯岛。

多数人提及美属维尔京群岛，脑海里浮现的不过是加勒比海的湛蓝、白沙与椰影——一处适合家庭休憩、情侣相拥的度假秘境。

但当你真正踏上这片由50多个岛屿和珊瑚礁组成的土地，指尖触碰到殖民时期的石墙，耳畔掠过海风裹挟的历史回响，便会明白，它的魅力从不止于表面的澄澈与静谧。

1493年，哥伦布在第二次探索新大陆的途中，偶然邂逅了圣托马斯岛，却未多作停留，便匆匆奔赴波多黎各。这位探险家或许不会想到，他脚下这片被轻易忽略的土地，未来会成为欧洲列强争夺的焦点，承载起数百年的殖民沧桑与文化交融。

在丹麦人于17世纪末正式确立统治之前，这片岛屿曾先后被多个欧洲势力染指，直到1733年，丹麦从法国手中购得圣克罗伊岛，才逐步构建起属于自己的殖民版图，将这里命名为丹麦西印度群岛。

殖民时期的印记，深深镌刻在岛屿的每一寸肌理之中。17世纪末至18世纪初，这里曾是海盗的天堂，基德船长、黑山姆·贝拉米等传奇海盗的身影，穿梭在圣约翰岛东端的诺曼岛附近——这座以海盗命名的岛屿，连同周边史蒂文森笔下的“死箱岛”，至今仍藏着海盗的秘密。

如今，公园内的考古工作仍在继续，两处17世纪的海盗藏身之处被陆续发现，当然，现在是当地旅游业的噱头之一。

岛上约75%的人口是非洲裔后裔，他们的祖先被强行贩卖至此，在甘蔗种植园里承受着无尽的劳作与压迫，直到1848年的一场起义，才最终推动这片殖民地废除了奴隶制。

如今，岛上除了非洲裔后裔，还有来自波多黎各、北美、欧洲、中东等地区的移民，以及丹麦、法国等殖民时期富裕家族的后裔，不同的文化在这里碰撞、交融，形成了独特而包容的人文风貌。

1917年3月31日，是美属维尔京群岛历史上一个重要的转折点——这一天，丹麦正式将这片群岛移交给美国，美国支付了2500万美元的金币，将其更名为美属维尔京群岛。

这场移交，背后藏着复杂的国际博弈：当时正值一战期间，美国担心德国吞并丹麦后，会将这片岛屿作为海军基地，威胁加勒比海与大西洋的航线安全，因此极力促成了这笔交易。

而丹麦方面，因19世纪30年代后岛屿陷入经济衰退，管理成本日益高昂，也乐于和平移交。所以美国盯上格陵兰岛想强买，也不是懂王信口开河，还真是有先例。

除了厚重的历史，美属维尔京群岛也算是得天独厚了。它是美国唯一一个同时拥有加勒比海和大西洋海岸线的领土，两种海域的海水，有着细微却动人的差异——加勒比海的海水澄澈温润，像一块温润的蓝宝石；

大西洋的海水则多了几分辽阔与苍茫，海浪拍击着海岸，卷起层层浪花。来到这里，最惬意的事，便是光着脚，先后踏入这两片海域，感受不同的海风与浪涛，在潮起潮落间，体会自然的包容与壮阔。

三座主要岛屿——圣托马斯、圣约翰、圣克罗伊，各有风情，也各有别名：圣托马斯岛被称为“岩石之城”，火山地貌造就了其独特的轮廓，岛上崎岖的山脉贯穿东西，却也藏着绝美的海湾；

还有一个有趣的细节，足以体现这片岛屿的独特——美属维尔京群岛是美国唯一一个车辆靠左行驶的地方。尽管它是美国的领土，但这一交通规则，却追溯到欧洲统治时期，成为了殖民历史的又一个鲜活遗留。

漫步在岛上，偶尔能看到当地特有的改装皮卡出租车，没有车门，装饰精美，每一辆都是一件独特的艺术品，载着游客穿梭在狭窄的街巷，既有新奇感，又充满了烟火气。

不过问题来了，散落在周围的那些私人富人小岛，是否还存在着第二个萝莉岛？毕竟西方富人，不干人事的丑闻那可就太多了。