出锦州西北而行，行至十七公里处，忽见一山拔地而起，石壁如刀削斧劈，嶙峋突兀于平畴之上——这便是翠岩山了。当地人唤它“丫八石山”，名字里带着几分乡野的亲昵；我却更喜欢它旧时的称呼“嵯岈山”，三个字念出来，舌尖抵着上颚，便觉有嶙峋的意味在齿颊间流转。

石头的造化

走近翠岩山，最先震慑人心的，是那些石头。

褐绿色的岩体经千百年风雨剥蚀，竟造化出这般奇崛的姿态。东南角上，有巨石如神龟蛰伏，有怪岩似玉兔跳跃，仿佛天地初开时，造物主随手捏就的泥塑，就这样凝固了亿万斯年。而最奇的当数那尊“毛公石”——巨石面向东南，轮廓宛若伟人远眺的侧影，山风过处，松涛阵阵，竟像是历史在山谷间回荡的低语。

石壁上的青苔是山色的点睛之笔。夏秋之际，雨水润泽，那青苔便密密地织起来，将褐绿的岩石染成苍翠。远望过去，整座山都像是浸在一泓碧水里，又像是哪位画师不经意间泼洒的浓墨，在天地间晕染开来。难怪明正统年间，人们要将“嵯岈”改作“翠岩”——这个名字，实在是贴切极了。

山寺的沧桑

山不在高，有仙则名。翠岩山海拔不过二百一十米，却藏着两处人间清净地。

下院翠岩山寺，香火可溯至汉代。辽道宗大康十年（1084年），志训和尚云游至此，见山势奇绝，便重建寺院，命名“清净”。想来那位高僧定是在某个晨钟暮鼓的时分，于山巅望见尘寰扰攘，才起了这度人的念想。如今的寺院多为明清遗迹，山门寂寂，弥勒亭翼然，乾隆、嘉庆年间的碑刻静立廊下，字迹虽已漫漶，却仍可辨当年香火之盛。

沿石径盘桓而上，半山腰处便是玉皇阁。这座建于1936年的上院，分三级台基次第升高，颇有几分登天的意味。山门楣上“玉皇阁”三字尚新，门内六角石鼎烟痕犹在，正殿里却是一番奇景：太上老君、玉皇大帝、释迦牟尼三圣并坐，道、儒、释三家在这一隅之地悄然和解。殿前那株古枫，树龄已逾百年，秋来红叶如染，像是给这融合的信仰添上最热烈的注脚。

帝王的残梦

山间石阶盘曲，苔痕斑驳。当地老人说，这些石径里藏着一段帝王旧事。

辽乾统元年（1101年），天祚帝耶律延禧登上翠岩山。这位末代帝王望着山势嵯峨，忽起豪情，敕令开凿石栈道，直通承天太后的梳妆台，台上更筑“神威亭”。石工们锤錾叮当，在绝壁上凿出通途，那该是怎样一番景象？只是帝王终究没能靠这石阶登上天听——不过二十四年，辽祚便覆亡了。如今梳妆台早已无迹，神威亭亦成追忆，唯有那些凿痕累累的石阶，还在向游人诉说着一个王朝最后的兴动。

山下的回响

自翠岩山下来，西行不远，便是牤牛屯村。村舍俨然，鸡犬相闻，乍看不过寻常辽西村落。可村中那座不起眼的民宅，门楣上却挂着“东北野战军前线指挥所旧址”的牌匾。

一九四八年秋天，解放军就是在这里，运筹帷幄，决胜千里。电报机滴滴答答的声响，与翠岩山的松涛遥相呼应；作战地图上密密的标记，与山间奇石遥遥相对。从辽代帝王的行宫到现代战争的指挥部，这座山见证了太多历史的转折。或许山石无言，才是最好的史官——它们只静静看着，任朝代更迭，任人事代谢。

归去来兮

夕阳西下时，我站在山脚回望。暮色里的翠岩山褪去了白日的苍翠，染上一层温暖的橘红。那些奇石、古寺、碑刻、枫树，都融进这一片柔光里，恍惚间竟分不清哪是自然，哪是人文；哪是过往，哪是今朝。

山门外的农家院里飘起炊烟，有游客在挑选山货，有孩童在追逐嬉戏。这座山承载了太多——汉代的开山、辽代的敕建、明清的碑刻、近代的战火——却始终默然。而游人来了又走，带走的不过是几帧照片，几句感叹。

可我知道，有些东西是带得走的。比如山石的坚毅，比如古寺的清净，比如那千年不息的、对超脱的向往。翠岩山不高，却足以让人暂时离开地面；翠岩山不远，却足以让人找到片刻的远意。

这大概就是山水之于人的意义吧。