崖州古城

2026-03-29 21:39 旅游攻略 1 0

我来崖州，并非为了访古寻幽，更不是要在这天涯海角寻觅什么诗情画意。说实话，我对那些被旅游手册包装得花团锦簇的“古迹”，向来是有些疏离的。我来，只是因为一个念头——在海南这片曾被视作中华文明荒原的土地上，有一座学宫，它让我想知道，文明的火种，究竟是怎样在最遥远的地方，勉力燃烧而不致绝迹的。

车到崖城，首先望见的是那座重修过的文明门。它矗立在南北走向的街上，并不如何雄伟，却自有一种端肃的气度。城门是新的，砖石棱角分明，朱红的漆在午后的阳光下亮得有些晃眼。可那门洞是旧的——不，应该说是古老的，幽深，清凉，像一只洞悉了两千年风霜的眼睛，沉默地望着每一个过客。我走进门洞，脚下的石板被岁月磨得光润，缝隙里长着茸茸的绿苔。一股穿堂风倏地扑到脸上，带着石头阴凉的气息，还有一丝若有若无的、草木腐朽的甜香。霎时间，外头的车马声、市井的喧嚷，都被这风滤掉了，静了下来。

这崖州，古称“象郡外檄”，自秦始皇开边设郡时起，便是中原王朝最南端的触角，是文明探向大海的一只手。宋以前，它只是一座土城，泥土夯筑的墙垣抵挡着瘴疠与风涛；南宋庆元四年，始砌砖墙，此后元、明、清三代不断扩建，终成南疆规模最大的一座坚固城池。清道光年间，城池格局已定——东门阳春，西门镇海，南门文明，北门凝秀，护城河绕城而流，吊桥晨落暮起，御敌楼、谯楼、月城层层拱卫。如今，东西北三门已湮没在时光深处，唯有这文明门，几经劫难而残存，像一个倔强的老人，执拗地守着一段不肯消失的记忆。

穿过门洞，仿佛踏进了另一个时间。眼前是一条不宽的街，两边是些低矮的民居，铺面挂着新式的招牌，卖些冷饮和旅游纪念品，到底还是寻常市井的模样。然而，这市井的底色却是沉静的。你抬头看，那些民居的屋顶，飞檐是翘起的，带着旧式建筑的优雅；你低头看，脚下的路，似乎还隐约能寻见古道的痕迹。遥想乾隆年间，崖州已设东关、西关二市，老街之上布店、酒店、首饰店、书店鳞次栉比，商贾云集，货殖繁盛，真可谓“弦诵声黎民物庶，宦游都道小苏杭”。那时的街巷，该是怎样一番热闹景象？而今繁华落尽，只余这沉沉的静。我独自踱着，心里什么也不想，又好像什么都想。这古城，它到底是老了，老得连热闹都带着几分慵懒，像一位打盹的老人，任你在他跟前走来走去，他也只是半睁着眼，不惊不乍。

街的尽头，便是崖城学宫，当地人唤作孔庙的。这确是我见过的最南边的孔庙了。棂星门的石坊是新的，但规制俨然，让人不由得收敛了神色。

进得门去，是一个方正的院子，古木参天，浓荫匝地，阳光从叶子的缝隙里漏下来，在地上印出无数细碎的光斑，风一吹，便活泼泼地跳动着。

院子里的石桥跨过泮池，桥栏杆上的石狮子，憨态可掬，只是面目被风雨侵蚀得有些模糊了。

走过大成门，便是正殿。殿里供着孔子的塑像，两旁是四配十二哲。这里没有香火缭绕，也没有祈愿的喧哗，只有一种静穆的空气。我在殿前的石阶上坐下，看着阳光一寸一寸地移过砖墁的地面。

我忽然想，如果没有这座学宫，崖州会是什么样子？在宋元明清的漫长岁月里，海南岛孤悬海外，被中原士人视为瘴疠之地、文明绝域。朝廷将这里作为流放之所，多少失意的官员被一纸诏书抛到这海角天涯。可正是这些人，带来了诗书，带来了礼仪，带来了“诗书继世长”的信念。而这座学宫，始建于北宋庆历四年，那正是范仲淹写下“先天下之忧而忧”的前一年。一千年来，它静静地立在这里，让这座边陲小城的子弟，也能读到《论语》《孟子》，也能参加科举，也能有朝一日金榜题名，走出这片热土。它与儋州的东坡书院一样，是中华文明在海南这片孤岛上留下的为数极少的火种。你可以说它是文化的象征，但在我看来，它更像是一座灯塔——它告诉这片土地上的人，天涯不是绝路，海角也非尽头，文明的彼岸，是可以通过读书抵达的。

正是有了这样的地方，中原的种子才得以在南海上生根发芽，崖州才不仅仅是一个地理概念，而成为中国文化版图上不可分割的一部分。那种力量，不在喧哗处，正在这无边的静默里。

从学宫出来，又折回街上，去看那座少司徒牌坊。牌坊是明代的东西了，石质古朴，雕刻精美，虽有些残损，但筋骨犹在，像一个清瘦的老人，衣着简朴，却掩不住骨子里的气度。它立在这里，不知见证了多少悲欢离合，荣辱兴衰。

我忽然想起那些流贬至此的人——自唐以来，仅副宰相以上的重臣就有十四人之多：唐朝的韦执谊、唐瑗，宋朝的丁谓、赵鼎、卢多逊、胡铨，元朝的王仕熙，明朝的王个、赵谦……崖城因此有了“幽人处士家”的别称。这些被命运抛掷到天涯海角的人，带着中原文化的种子，撒在这片陌生的土地上。

还有那位高僧鉴真，天宝七载第五次东渡日本，遇飓风漂至崖州，在此修建大云寺，留下佛经典籍，为这座边城平添了几分神奇的色彩。

而最令我感怀的，还是黄道婆。这位伟大的纺织家，曾在水南村居住近四十年，向黎族人民学习纺织技术，又将之传播开去。一个弱女子，在这天涯海角，一住就是四十年，她住的是怎样的房子，走的是怎样的路？或许，就在这座牌坊下，她也曾担着布匹走过，汗水也曾滴落在这些石板上。历史书上寥寥几笔，背后是多少个日夜的艰辛与坚韧。

古城的历史，从来不只是官员和文人的，更是这些普通人的，是他们的劳作、迁徙、融合，才真正赋予了这城血肉与温度。而那些被贬谪的“幽人”，又何尝不在这悲怆的流放中，以诗文、以教化、以生命的坚韧，为这片土地注入了文明的魂魄？

不知不觉，日头已偏西了。金红的霞光铺在城墙上，给它披上了一层温暖的、古旧的光辉。我寻着北门小段城墙走去，那城墙不长，隐在民居的后面，像一个被遗忘的角落。墙砖是青灰色的，风化得厉害，用手摸上去，粗糙，沙砾会簌簌地落下。墙头上长满了杂草，在晚风里摇摇曳曳。

我站在墙下，仰头望着它，觉得它比那新修的城门，更像一个真正的守望者。它什么也不说，只是沉默地立在这里，看日升月落，看人来人往，看城外的宁远河水，流了两千年，还在流着。

这座城的建筑格局，讲究“三通、四漏、七转、八角”——四个排水涵洞疏导雨水，七处街巷转折避免直冲，八个转角暗合风水之妙。这些看似寻常的营建细节，正是中原礼制与海岛风土的巧妙融合，是古人在天涯一隅留下的智慧印记。

离开的时候，我又一次穿过文明门的门洞。走回现代的喧嚣里，回头再看，城门在暮色里渐渐成了一个黝黑的剪影。心里的那点浮躁，不知何时已被洗去了，只剩下一种奇异的宁静。

这座城，它是活的，它的生命不在那些修缮一新的砖瓦上，而在那门洞的凉风里，在学宫的古树下，在牌坊的苔痕里，在城墙的沙砾中，更在每一个曾在这里生活、劳作、思考的人的精神里。从象郡的外檄，到唐宋的土城砖墙，从明清的繁华市井，到如今这座静谧的古城——两千年时光流过，它始终在这里，以一种沉静而坚韧的姿态，守望着南海的潮汐。

我忽然明白，我来崖州，不是为了一睹古城的风貌，而是为了亲眼看看，那文化孤岛上的火种，究竟是怎样穿越千年的风雨，依然不曾熄灭。它告诉我，无论多么遥远的地方，文明总会抵达，生活总会扎根，而时间，终将把一切悲欢都沉淀为一种无言的力量。

回到从此环岛自驾游行程的终点，三亚入住在比邻三亚椰梦长廊的“海边酒店”。