秋假的绍兴是真热闹，鲁迅故居里挤得转不开身，本地人都调侃“迅哥儿家里快装不下人了”。

之前提到绍兴我第一反应也是鲁迅，乌篷船、茴香豆、三味书屋，这些标签早就刻在脑子里。

本来想跟着人潮挤鲁迅故居，但后来发现，今年绍兴的重头戏藏在另一个地方，陆游故里。

今年是陆游诞辰900年，11月14日起他的故里正式免费开放，陆游在绍兴的日子可比我们想象中鲜活多了。

他不是只会写“死去元知万事空”的爱国诗人，还是个资深猫奴。

当年为了迎小猫，特意按习俗备了盐，写下“裹盐迎得小狸奴，尽护山房万卷书”，想想那画面，和现在铲屎官的模样也没差多少。

退隐之后的陆游，更像个地道的田园生活家。

他在诗里写“种菜三四畦，畜豚七八个”，还记录过“老农手自辟幽圃，土如膏肪水如乳”的种菜日常。

这种把日子过进诗里的状态，放在现在也是让人羡慕的生活博主。

而这些生活痕迹，都藏在鉴湖边上的三山故里。

陆游一生走南闯北，却在三山故居隐居了二十余年，这里也是他晚年创作的核心地。

6000多首诗作诞生于此，占了他全部作品的大半。

如今走进故里，行宫山、石堰山、韩家山三山环抱，鉴湖水网铺展开来，白墙黛瓦的民居沿河而建，远处就是连绵的会稽山。

站在这里才明白，为什么他能写出“三山排闼送青来”的诗句，这样的风光，换谁都能灵感爆棚。

绍兴人说陆游离不开水，这话一点不假。

他的诗里有四百多首提到鉴湖，“轻舟八尺，低篷三扇，占断苹洲烟雨”，写的就是湖上泛舟的惬意。

现在坐上乌篷船游鉴湖，夕阳把水面染成金色，抬头看天上的云，恍惚间觉得和宋代的云没什么两样。

除了故里，沈园更是陆游故事里绕不开的地方。

这座南宋私家园林，是绍兴唯一保存至今的宋代园林。

当年陆游和唐琬被迫分离，多年后在此重逢，悲愤之下在墙上题下《钗头凤》，“红酥手，黄籘酒，满城春色宫墙柳”，字字都是遗憾。

现在逛沈园，园内的亭台楼阁、小桥流水一如当年，只是墙上的词早已刻进历史，让每个来此的人都能感受到那份跨越千年的深情。

其实陆游的足迹早就散落在绍兴的街巷里，西小路河街游客甚少，傍晚时分的水乡风貌，刚好对应了他“人家多住水云乡”的诗句。

八字桥直街作为世界文化遗产，老人们坐在桥头聊天，孩子们在青石板上奔跑，这份安宁，不就是“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的真实写照吗？

逛完文人遗迹，绍兴的水乡风情才是真正的宝藏。

绍兴古称会稽、越州，北宋末年宋高宗改元“绍兴”，取“继承复兴”之意，这个名字一直沿用至今。

这座城市最特别的地方，就是“城在水中立，水在城中行”的格局，一半街道在岸上，一半在河里，家家户户枕河而居。

乌篷船是绍兴的标志性符号，两头尖翘，覆盖着黑漆船篷，在碧波里前行的样子，自带江南诗意。

来绍兴不坐乌篷船等于白来，尤其是烟雨蒙蒙的日子，船行水上，两岸风光如画，那种意境真的很难用语言形容。

而绍兴的桥更是一绝，平均每1000平方米就有6.3座桥，数量远超苏州和威尼斯，走在城里，三步一桥，五步一景，每个桥洞下都藏着故事。

如果说文人是绍兴的灵魂，那古镇就是绍兴的底色。

安昌古镇作为浙江第一批历史文化名镇，没有过度商业化，“碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”是对它最贴切的形容。

镇里墨绿的河水蜿蜒流淌，小桥千姿百态，偶尔能看到河边捶打衣服的阿婆，放学奔跑的孩子，这份原生态的烟火气，才是江南古镇该有的样子。

柯桥古镇、东浦古镇也各有韵味，尤其是东浦古镇，作为陆游的故乡，还是黄酒发源地。

绍兴城里的台门故居更是随处可见，有“绍兴城里十万人，台门足有三千零”的说法，石级台阶、黑漆大门、青砖粉墙黛瓦，走进其中，仿佛穿越回旧时光。

逛累了，自然少不了绍兴的美食和黄酒。

绍兴人常说“水是酒之血”，鉴湖的活水是黄酒的灵魂，自东汉马臻筑鉴湖以来，这里的黄酒就成了一绝。

清代学者梁章钜曾说，其他地方仿绍兴酿酒，味道却差远了，核心就是水不同。

鲁迅笔下孔乙己爱吃的茴香豆，配上温好的黄酒，是绍兴最经典的搭配。

还有梅干菜捂肉，咸香软糯，肥而不腻，每一口都是风土的味道。

老绍兴人喝酒讲究“咪一口”，让酒液在舌尖慢慢化开，甜、酸、苦、辣、鲜、涩六味平衡，那种陶然的心境，只有喝过的人才懂。

之觉得绍兴是座文人气息很重的城市，来了之后才发现，它的魅力远不止于此。

既有鲁迅的犀利、陆游的深情，又有水乡的诗意、古镇的烟火，还有黄酒的醇厚、美食的诱人。

这座城市把千年历史藏进日常，不张扬、不刻意，却让人越品越有味道。

秋日本就是绍兴最美的季节，现在陆游故里又免费开放，刚好是打卡的好时候。

不用跟着人潮挤鲁迅故居，不妨去三山故里读一首陆游的诗，去沈园感受一段千年爱情，去古镇逛一逛原生态的街巷，再喝一碗温热的黄酒。

如此看来，绍兴之所以“人间值得”，正是因为它既有文人风骨，又有烟火人间，这样的城市，真的值得细细品味。