国清寺大概是江浙沪我最爱的景点之一，它始建于隋开皇十八年，原本叫天台寺，后取“寺若成，国即清”从而改名为国清寺，沿用至今。与济南灵岩寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称中国寺院四绝；它声名在外影响深远，不仅是中国佛教天台宗的发祥地，也是韩国、日本佛教天台宗祖庭，它的菜品登上过《舌尖上的中国》，斋饭只有2元，它尽管是国家5A级景区，却低调的令人诧异，不收门票，即便在取消门票之前，也只收区区5块钱……
目前为止，曾三次造访国清寺，未入山门，千年隋塔先映入眼帘，走在参天古树环绕的石阶中，似有禅意，风过树叶簌簌作响，仿佛述说着国清寺的悠久历史，作为一名千年古刹，国清寺不仅是天台宗的发源地，还深刻影响了日本佛教，鉴真东渡时就曾朝拜过国清寺，当年日本留学僧最澄至天台山取经，学习佛法，回国后在日本比睿山兴建沿历寺创立日本天台宗，后尊浙江天台山国清寺为祖庭。
寺院入口不远处，矗立着七佛塔，寓意迎接四方来客，相当于当时的迎宾塔，始建于隋代，原为纪念过去七佛而建，从第一位的毗婆尸佛到我们熟知的释迦牟尼，堪称佛教的开山鼻祖。
莲花座的造型别致，塔身纤细且纵长，古朴飘逸，据说日本大分县的国东塔便是以其为原型而建造，坊间流传绕塔三周可消灾延寿，因此常有信徒在此绕行，而其也是我国清寺最爱的景点之一，每每在此停留驻足，心生敬畏，感慨万千。
穿过寒拾亭，便为纪念唐代高僧丰干而建的丰干桥，也是天台八景之一，桥头石狮威严，桥下溪流潺潺，非常像宫崎骏动画片里的场景，某年去的时候很多小朋友在国清寺的溪流里拿渔网玩捉鱼，环望四周，高大的古树与寺院斑驳的山墙相得益彰，寺前照壁上"隋代古刹"四字格外醒目，细看，那"隋"字少了一撇，据说是书法家故意为之，寓意"隋代古刹"永不完结。
稍加留心便会发现，中国大部分寺庙的山门都是坐北朝南，这和中国传统建筑对方位的讲究息息相关，只有少数寺庙的朝向特殊，国清寺便是其中之一，山门并非向南，而是朝东开启，东向的朱红院墙如展开的经卷，将"紫气东来"的寄语融入建筑之中。
如今的国清寺依山就势，层层递高，香火缭绕，梵音袅袅。
跨过山门，抬头即见“国清寺”的匾额，殿前的石狮被香客摸得油光发亮，见证着"摸摸狮头，万事不愁"的民间信仰。
国清寺有太多可看的地方，光寺庙建筑便有雨花殿、弥勒殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿等等，不一而足，尽管去过多次，依然觉得有诸多遗漏的地方没有好好端详。
大雄宝殿无疑是寺内最宏伟的建筑，金匾"大雄宝殿"由清代书法家张照所书，苍劲有力。
大殿右侧是相传为隋代高僧亲手种下的梅树，历经千年风雨依然生机勃勃，可惜只在夏秋前往，未能目睹花开时节隋梅暗香浮动的盛况，是为遗憾。
弥勒殿内供奉的鎏金弥勒坐像笑容可掬，而罗汉堂内五百罗汉神态各异，玉佛阁供奉的缅甸玉佛晶莹剔透，观音殿里的千手观音一念慈悲起……
那边，妙法堂里诵经声不绝于耳，尽管去的时候并没有什么大型法会，依然能感受到那份庄严与神圣似在空气中盘旋。
国清寺处处能看到僧人的身影，僧人们不仅诵经修行，还参与农耕。
春夏时穿着僧服在下地劳作，秋收季亲自收割稻谷，国清寺的斋菜非常出名，曾上过《舌尖上的中国》节目，这里的饭菜膳食全由寺庙里的僧人自己种植，游客中午、晚上都可以在国清寺的斋堂吃饭，票价低的不可思议，只需要2元就能吃饱，只要求一点：“不可浪费，吃完后要把碗筷洗干净”。
之所以一而再再而三的前往国清寺，自然是被其魅力吸引，在我心中，国清寺在中国众古庙宇中足以封神，漫步国清寺你看不到那种急于赚游客钱的浮躁，身处商业化的当下仍能保持一种避世独立的修行态度，坚守佛门应有的古朴清净，令人触动，我想这份与世无争的从容，便是它最大的禅意。