窗外，喀什噶尔河畔的胡杨黄了，仿佛把这一片土地的颜色举向天空。想必，吐曼河也如此。
从建国路向东越过第一处红绿灯，不远，就是吐曼河。夏天的时候，我曾顺流而下，试图找寻它的河口，却被热火朝天的工地挡住去路。现在，河水不复激情澎湃，但流淌的波纹，仍然棱角分明，涌动力量。
吐曼河源自疏附县一处泉眼，得名至少有两种说法，一说“吐曼”意为“一万”，用于河流时，指代简陋的拦水坝，相当于古汉语“陂”；另一说“吐曼”乃维吾尔语“雾”，清晨或冬季的河面常常雾气弥漫。从前吐曼河是喀什噶尔河的支流，喀什噶尔河是塔里木河的支流，而塔里木河，众所周知最终消失在塔克拉玛干沙漠。只是如今，这样的水系因人工治理和水量缩减，仅存于纸面。
别看吐曼河全长只有七十多公里，流经喀什市区的才10公里出头，却比更长更宽的喀什噶尔河重要得多。这个关系，类似于老上海跟黄浦江、长江。喀什，两千年的激越往事，就沉淀在吐曼河两岸的台地里。
吐曼河两岸的秋景 摄影 庞勉
盘橐城
沿滨河步道北行，至班超路，扭头西望，车水马龙的尽头，屹立着一堵夯土高墙，那就是盘橐城——喀什市区公认的最早城池遗址，因坐落在吐曼河与喀什噶尔河之间、状若口袋的地形而得名。
公元48年，盘踞漠北的匈奴分裂为南北两部。南匈奴归附东汉，北匈奴则在天灾人祸及屡请和亲遭汉光武帝拒绝的情况下，陷入内外交困。从公元65年起，北匈奴不断挑衅东汉。8年后，汉明帝分派四路大军，进击北匈奴。已42岁的班超闻讯，投笔从戎，效力窦固大军，代理司马一职。因在天山之战中，“多斩首虏而还”，遂奉将令，率36人出使西域。
这次出使西域，班超凭借出众胆略，在鄯善国（今新疆若羌）斩杀稍晚抵达的北匈奴使团百余人，“创造”了一个至今传诵的成语“不入虎穴，焉得虎子”。与之相比，班超再使西域，知道的人不多。但，对于东汉，对于后世所称的丝绸之路，它的意义更加深远。
依旧是公元73年，依旧是36名勇士。不同的是，这次，班超是皇帝钦点、遵旨出使。一路西行，顶风冒雪，在诱杀巫师、镇抚丝绸之路南道强国于阗国（今新疆和田）后，于次年春天，直抵丝绸之路北道终点、南北两道交会要冲——疏勒国。
疏勒，汉语意为“多水之地”，辖今喀什市、疏附县、疏勒县和阿图什市一带，“去洛阳万三百里”。彼时，投靠北匈奴的龟兹国（今新疆库车）称雄丝绸之路北道，疏勒王是北匈奴刚刚扶立的龟兹人兜题。正在盘橐城行宫的他，万万未想到，班超从小路袭来。
距盘橐城尚九十里，班超派手下田虑“先往降之”，面授机宜：“不降，扣押”。田虑只身前往，见兜题无意投降，趁其不备将他生擒，左右“惊惧奔走”。田虑驰马复命，班超赶来，召集文武官员，历数龟兹罪行，另立原疏勒王侄子忠为王，并“示以威信”，释放兜题，兵不血刃平定疏勒。
自此，班超以盘橐城为根据地，利用莎车（今新疆莎车）、疏勒“田地肥广，草牧饶衍”，征粮募兵，次第击败北匈奴、贵霜帝国（大月氏）势力，收复西域大部。公元91年，班超升任西域都护，移节龟兹。三年后，班超巧设“鸿门宴”，擒杀焉耆、危须、尉犁三国国王，西域五十余国重归汉室，丝绸之路全线复通。公元95年，“愿从谷吉效命绝域，庶几张骞弃身旷野”的班超受封定远侯，汉威远播葱岭以西。公元97年，班超派甘英出使罗马帝国，虽止步于西海（地中海或波斯湾），却间接促成了公元100年罗马商团前往洛阳。彼时，当初的36名勇士皆已凋零，班超须髯斑白，思乡心切，在乞归的奏章中写道：“不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关……”两年后，班超终于返回洛阳，未几病故。
英雄落幕，盘橐城渐被历史的风沙湮没。20世纪初，法国探险家伯希和来此勘测时，它已被称为“艾斯克萨城”——维吾尔语意：破城子——曾经方圆20亩的重重宫阙“都做了土”，仅余两道合计不足500米的夯土墙……
转过夯土墙，我步入空旷的广场。“盘橐城遗址公园”七个大字背后，绵延一座仿汉园林。拾级而上，参观完班超纪念馆，我走向撒满落叶的山坡。坡顶浮现一尊高大的石像，取材于班超与疏勒夫人之子班勇公元123年出任西域长史（西域都护撤销后，东汉在西域设置的最高军政长官）的史实，年轻的将军挽缰揽辔，披风、骏马融为一体，向西驰骋……
盘橐城公园里的班勇雕像 摄影 庞勉
阿尔斯兰汗麻扎
重回吐曼河边，水面骤然开阔。细瞧方知，这是滩涂改建的人工湖，引灌河水而成，名曰南湖——不远处，竟还有一片略显浩渺的东湖。两湖之上，候鸟翩跹起降，羽衣茫茫，恍若雪花漫舞；一旁的胡杨林仿佛富裕的西域商队，披金挂银。
按照事先做好的攻略，我跨过彩虹桥，在慕士塔格西路北侧的东湖安居小区内，登上一块台地。简易封闭的围栏里，栽着一丛树林，时疏时密，有浓有淡。几十米开外，露出一座黄土夯筑的硕大穹顶，两只乌鸦蹒跚其上……这就是喀拉汗王朝时期的阿里·阿尔斯兰汗麻扎（墓地）。
喀拉汗王朝又称黑汗王朝（喀拉意为黑色），是维吾尔族先民回鹘联合葛逻禄、样磨等族群建立的中国边疆政权。其疆域涵盖西域及中亚，国祚自晚唐绵延至南宋前期，历三百余载。首任可汗毗伽阙・卡迪尔汗去世后，实行双王分治。长子巴扎尔建都八剌沙衮（即碎叶城，今吉尔吉斯斯坦托克马克），称阿尔斯兰汗（狮子汗）；次子奥古尔恰克建都怛逻斯（今哈萨克斯坦江布尔），称博格拉汗（公驼汗）。公元893年，怛逻斯被波斯人的萨曼王朝攻陷，奥古尔恰克迁都喀什噶尔。巴扎尔死后，奥古尔恰克按习俗迎娶嫂子、收养侄儿萨图克。因奥古尔恰克不愿传位于萨图克，萨图克避难于阿图什时，在萨曼王子纳赛尔・萨曼尼的劝导下，抛弃萨满教，皈依伊斯兰教，暗中效仿萨曼王朝组建“近卫军”。公元915年，萨图克发动政变，夺取大位，史称萨图克·博格拉汗，强制改变佛教、景教、袄教、萨满教等信仰，推行伊斯兰教。
随着喀拉汗王朝的东征西讨，国力渐盛。及至阿里·阿尔斯兰汗执政，与萨曼王朝、于阗国两线交战。当时的于阗国信奉佛教，实力强劲。拉锯战中，互有攻守，喀拉汗王朝略占下风。公元998年，于阗国趁喀拉汗王朝精锐奔袭萨曼王朝之机，主动出击。阿里·阿尔斯兰汗闻讯，仓促领兵回防，却在英吉沙（今新疆英吉沙）附近沙漠全军覆没，本人也身首异处。据说头颅曾被于阗军悬挂于艾斯克萨城城门，夺回后葬于这座麻扎。噩耗传来，他的母亲艾拉汀・哈妮姆伤心而绝，附葬同处。
继任者玉素甫·喀迪尔汗攻灭萨曼王朝，腾出手和于阗数番决战。公元11世纪初，于阗败亡，千年佛国沦为废墟，伊斯兰教渐成主流，喀拉汗王朝达到极盛。盛极必衰，公元1041年左右，喀拉汗王朝终因兄弟阋墙分裂东西两部。一百七十年后，各自被西辽（辽朝残余政权）、花剌子模（中亚政权）吞并。
值得一提的是，喀拉汗王朝的可汗自称“桃花石汗”或“东方与秦之主”。认为秦（即中国）分三部分：“上秦在东，是桃花石（即中原王朝）；中秦为契丹（即辽朝）；下秦为八尔罕（今喀什噶尔一带）。”公元1063年，宋仁宗正式册封东喀喇汗王朝大汗托格鲁尔・喀拉扦・马赫穆德为“特进、归忠保顺𥒖鳞黑韩王”（“𥒖鳞”于阗语意为“金翅鸟”）。而元朝脱脱编撰的《宋史》亦载：“先是，唐朝继以公主下嫁，故回鹘世称中朝为舅，中朝每赐答诏亦曰外甥。五代之后皆因之”，朝贡宋朝皇帝时，更敬称“东方日出处大世界田地主汉家阿舅大官家”……这些跨越千年的史料与称谓，足以印证：无论宗教如何更迭，疆域如何变迁，认祖归宗才是最深沉的信仰。
喀什古城
在我看来，南湖、东湖不仅赏心悦目，便于取景远处的“昆仑眼”摩天轮与昆仑观光塔，还能调蓄河流。要知道，吐曼河过去桀骜不驯、动辄泛滥。传闻六百多年前，一场洪水把它对岸的台地生生劈作东西两爿。一小一大，分别对应现在的高台民居、喀什古城周边。
清末民初时的吐曼河 供图 庞勉
喀什全称喀什噶尔，含义众说纷纭：“玉石集散地”“彩色瓷砖之城”“葱岭（今帕米尔高原）下的小镇”，或者晚唐以后疏勒的转音，民国初年始简称喀什……总之，一千个人眼里有一千个哈姆雷特，喀什噶尔亦如是。至于喀什古城创建时间，尚无定论，主流观点认为是公元1514年。
这一年春天，成吉思汗次子察合台后裔赛亦德在割据战争中称雄，建立“蒙兀儿汗国”，定都喀什噶尔城——喀什古城的雏形。后因迁都叶尔羌（今新疆莎车），史称“叶尔羌汗国”，影响力遍及南疆、葱岭。喀什噶尔城作为行宫、陪都，逐渐发展。与此同步，工匠纷纷移居东边台地，采土制陶，养家糊口，形成错综复杂的生土建筑群“阔孜其亚贝希”，维吾尔语意为“高崖土陶人家”，即高台民居。时至今日，远远望去，仍如层层堆叠的蜂箱，似乎还能寻觅昔日工蜂般忙碌的身影。
飞鸟掠过喀什古城 IC Photo 图
河床在东大桥附近向左撇去。上桥，笔直的马路尽头，一个黝黑的门洞嵌进一道土黄色城墙，一排维吾尔风情的平顶楼房高低错落，“嫁接”其上。这是近年复建的东门，尽管跟老照片上的瓮城形制差别甚巨，却不失高大挺拔。据史志记载，喀什噶尔城面积约5000平方米，“城墙上绝大部分地方皆可四马并行”“东西各二门，南北两面各一门，城内房屋稠密，街衢纵横”。然而，再坚固的堡垒也挡不住内部的崩溃。公元1680年，“香妃”曾祖、教首阿帕克·霍加借助北疆崛起的准噶尔汗国里应外合，将其覆灭。
挤出打卡拍照的人群，入城。七彩斑斓扑面而来——蓝的门、粉的窗、磨砖拼花的外墙、马蹄状拱券廊檐，兜售着五彩缤纷的艾德莱斯（扎染丝绸）、花帽、玉石、英吉沙小刀……我简直掉进了颜料堆。“房屋稠密，街衢纵横”果非虚言，在流淌的西域音乐里，我呼吸着摊档上石榴、榅桲、甜瓜、无花果的香味，踏上红地砖铺就的路面，右转，缓步上坡。
喀什古城里的过街楼 摄影 庞勉
旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。坡上，叶尔羌汗国的行宫早已荡然无存，取而代之的是，极尽曲折的故陌深巷。过街楼下，一帮孩子围追皮球，光影里腾起尘埃和欢笑……在水门附近的短巷，我凭栏俯瞰，悬崖之下漾开一泓碧波，芳草萋萋。原来这就是“布拉克贝希”，当地汉人称“九龙泉”，因九个泉眼汩汩喷涌而得名。喀什噶尔城的选址，端赖于此。虽然现在九龙泉被“挪移”城外，辟为湿地公园，但曾经，它是被城墙紧紧守护的最重要水源。
入清以后，喀什噶尔城俗称为回城。公元1838年，阿奇木伯克（地方官）祖赫尔丁主持向西扩建工程，一举囊括城外的艾提尕尔清真寺及其周边。很多年以后，英属印度驻喀什噶尔总领事马继业的夫人凯瑟琳在《外交官夫人的回忆》里写道：“回城的主要街道似乎都通向艾提尕广场，广场中央耸立着大清真寺。”
走出肉味馕香、比肩接踵的汗巴扎（维吾尔语意为王城旁的集市），隔着六车道的解放路，我看到了对面的艾提尕尔清真寺。广场上，一支用于商业摄影的驼队徐徐绕行，让人想起毗邻城市的戈壁沙漠。
艾提尕尔意为欢庆广场，清真寺始创于公元1463年，外观承袭阿拉伯拱顶、波斯釉砖工艺，历经清代、新中国多次维修、增建，达至1.68万平方米，号称新疆最大。清末至民国时期，新疆“有边无防”，许多西方探险家、传教士、旅行者进入喀什。在他们公开发表的照片中，不乏艾提尕尔清真寺的身影——陈旧破败，一度连宣礼塔的宝顶都消失无踪。
半个多小时后，晡礼结束，我得以入内参观。完全出乎我的意料，这座享誉中外、曾培养出众多学者的清真寺，布局陈设格外简朴。开着南北侧门的庭院、密集栽植的白杨树、整洁干净的十字步道……连大小礼拜殿，也仅用百余根略带雕饰的绿色木柱支撑，似乎把一座普通的维吾尔民居放大若干倍。值得说说的，有二：一是小礼拜殿的方藻井，绘有典型的佛教万字纹，表明多元文化的相互交融；二是大礼拜殿悬挂的巨幅地毯，做工精细，石榴图案寓意各族人民要像石榴籽一样紧紧抱在一起。
徕宁城
回城，在清代又称旧城。与之相应的，就是当时喀什噶尔还有一座新城。
从艾提尕尔清真寺出来，我拐入紧邻的商业街。街口立着一方砖碑，上书“吾斯塘博依——千年古街”。吾斯塘博依的维吾尔语意“水渠”，乃吐曼河过去的引水工程之一。那个时候，这一带还分布着大大小小的“涝坝”——人工池塘，灌溉农田、人畜饮用等。后来，随着艾提尕尔清真寺的兴盛，继而人烟辐辏、商贾云集。再后来，沟渠、涝坝被填埋，街和繁华留了下来。“牲畜驮着饲草，驮得太多了，人们只能看清楚它们的鼻子和四蹄，由马匹和骆驼组成的驮队，驮着捆得硬硬实实的大棉花包在人群中穿行着。驼铃清脆悦耳……”这是凯瑟琳的描述，尽管没有提及街名，却暗合我对吾斯塘博依从前的想象。
公元1759年，大将兆惠率清军经葱岭三战，即霍斯库鲁克之战（今塔吉克斯坦霍罗格西北）、阿尔楚尔之战（今塔吉克斯坦阿尔楚尔河谷）和伊西洱库尔淖尔之战（今塔吉克斯坦叶什勒池一带），彻底平定大小和卓（阿帕克·霍加的孙子）叛乱。捷报传至京师，乾隆大喜，勒石记功，以“故土新归”之意，正式定名西域为新疆，设喀什噶尔参赞大臣统辖南疆事务，后归伊犁将军节制。
彼时，尚未西扩的回城狭小、拥挤。三年后，喀什噶尔参赞大臣在吾斯塘博依的西南，也就是大和卓的“古勒巴格”（花园）另筑新城，建有各式房屋“共78间”，并“将回城内所有看守钱粮、兵械、仓廪以及驿站内的官兵一并迁入”。由于官兵多为满洲人，又俗称满城。公元1771年，乾隆御笔题赐“徕宁城”，寓意“招徕安抚，永保安宁”。这里插一句，现在喀什徕宁国际机场的“徕宁”即源于此。
徕宁城的南门瓮城遗址 摄影 庞勉
然而，乾隆没有想到当年大和卓幼子萨木萨克被保姆偷偷抱走逃脱。公元1820年，道光刚刚即位10天，年号还未及颁改，萨木萨克的次子张格尔发动叛乱。清军耗时七年，投入兵力四万余人，动用军费一千二百余万两白银将其活捉、处死。
战火中面目全非的徕宁城，不堪使用，又认为“地势低洼，易攻难守”，清廷只得在回城东南十公里处再建新城。道光取“恢宏国武，止戈兵息”之意，赐名“恢武城”。因驻扎官兵多为汉人，俗称汉城，即今疏勒县城建城之始。虽然徕宁城后来一度重建，但终清一朝，已无法撼动回城、汉城在喀什噶尔的经贸、军政地位。
晚秋里胡杨的色彩 摄影 庞勉
天色向晚，我赶到花园路北侧的徕宁城遗址。参与修建广场的工匠们正收拾好工具，三三两两离去。从残留的夯土城墙，能辨识出它曾是一座环形的城池。保存完整的南门瓮城，乃重建时的孑遗。而这些，就是曾经偌大徕宁城的所有了。我独自徘徊其下，重温张格尔叛军经地道破城后，喀什噶尔参赞大臣庆祥率1700名官兵壮烈殉国的故事。猛一抬头，眼里装满万家灯火。那不就是胡杨的色彩吗？
庞勉
责编 杨嘉敏
