转自：中国旅游报

□ 鲁 瑛

根河2万平方公里的土地上，九成以上是森林。得天独厚的地理环境，给予了雾凇形成的自然优势。去年12月，河水没封冻时，气温低至零下三四十摄氏度，不用费心去寻找，这里的高山“长满”了雾凇，触目可及皆是奇景。

极寒的天地间，空气极为干净，吸进肺里有一种通体的凛冽感。在根河观赏雾凇，最佳时间通常集中在清晨6时到9时之间，尤其是日出前后，此时气温最低、光线柔和，雾凇最为晶莹清透，会呈现出如珊瑚般的绝美景象。

凌晨6时，我们踩着没到小腿的积雪开始登山。身体感受到的是无所不在的冷。这冷，从四面八方裹上来，似乎脸上也冻得失去了知觉。寂静是绝对的，听不到鸟鸣和风声。朋友说：“这就是我们根河人常说的‘干冷干冷的’冷得‘冒烟儿’。”就在这机械的、近乎麻木的跋涉中，天际线处终于有了一丝松动，渗出了一缕极淡的暗红。我们仿佛收到了一个无声的命令，停下脚步，抬起头。暗红色混合着淡青色的天光从东方的山脊后面，小心翼翼地流淌过来。它最先触到的，便是那高踞于山坡之上的、一片黑压压的泰加林。不，它们不再是“黑压压”的了。树的主干到最细小的末梢，包裹在一种毛茸茸的、洁白晶莹的凝结物中。那是雾凇，它是夜的凝结，是寒的雕塑，是水汽在低于零下30摄氏度的空气中，与树木的一场猝不及防的、急切的拥抱。

光渐渐丰盈起来，暗红色里又添了一抹极浅的橘红色。当光漫过山峦，流进泰加林，那原本浑然一体的、沉默的洁白，忽然醒了，分化出无穷的层次与光彩。向阳的一面，洁白的雾凇边缘被勾勒出一道道纤细的金线，晶莹剔透。背阴处则沉淀着青玉与幽蓝的调子，深沉而静谧，像沉入湖底的梦。整片雾凇林，成了一座无比恢宏的冰晶宫殿。

我们终于踏入了这片光的领域。脚步放得很轻，生怕惊扰了这场盛大的、寂静的梦。我靠近一株姿态奇崛的老松，它的松针化作了毛茸茸的、半透明的银菊，密密地攒着，在几乎察觉不到的微息里，极轻极缓地颤动。我凑近看，那冰晶的构造，是一丛丛倒悬的水晶森林，是辐射的星辰，是凝固的浪花。阳光的角度稍稍变动，它们内部便折射出七彩的光芒，一闪即逝，美得无与伦比。

静，依然是静。但此刻的静，是充盈的、饱满的、有生命的。我几乎能听见阳光的微粒，轻轻撞击在冰晶上的声音；能听见时间本身，在这里被冻得黏稠、拉长，近乎停滞的声音。胸膛里那颗因跋涉而狂跳的心，不知何时，平复了下来，仿佛不是在观赏一片风景，而是慢慢地化入这风景，成为一棵棵暂时披上了雾凇的、洁白而美丽的树。

在这圣洁的白里，某些沉淀在生命底部的、属于远古的记忆被唤醒了。我想起了《春秋》中“树稼”的记述，想起了南北朝时《字林》里首次使用“雾凇”的名词。这雾凇，也有“冰花”“傲霜花”“琼花”等诗意的别称。而今，它竟如此具体、如此磅礴地矗立在我面前，洗净了眼，也洗净了魂。尘世的烦忧，个人的得失，在宏大而纯净的自然造物面前，显得那样微不足道，如脚下扬起的一缕雪尘，转眼便被这无边的洁白吸纳了。

下山时，身体虽被寒意浸透，心却被美景烘得温热。朋友引我们去山下的民宿取暖。民宿里炉火正旺，飘着奶香与松木的气息。主人端上热腾腾的奶茶和刚出炉的列巴，配上一小碟野生蓝莓酱，酸甜可口。还有铁板上滋滋作响的烤鹿肉，外焦里嫩，佐以当地山花椒，一块块吃下去，寒气尽散，暖意复苏。走出民宿，日光已变得慷慨而温存，给雪地铺上厚厚的、柔软的金毯。回头望去，那片高山雾凇，依然在蓝天下，白得耀眼，白得庄严。

夜幕降临，我们回到根河市区，中央街上柔和的灯带与积雪的反光相映成趣。根河印象主题餐厅吸引我们走了进去，这里的木质桌椅和鹿角挂饰透着鲜明的林区特色。野猪肉炖酸菜、牛肉炖白菜、散养小笨鸡炖野生蘑菇、老山芹炒土豆片等菜品，均是厨师用绿色食材在大铁锅里精心烹制而成，端上桌时，热腾腾的香气瞬间捕获味蕾。冰雪中的根河，就这样以极寒孕育极热，用雾凇和美食，点燃了冬天的酣畅。

根河漫山遍野惊心动魄的白，成了我记忆中一枚透明的印章。我知道，从此以后，无论身在何处，只要想起“洁白”二字，眼前浮现的，不会是任何一片雪，而是那沐浴着晨光、与天地同频的——雾凇林。那是一场冻结的梦。而我，有幸在它融化之前，轻轻走了进去。