刚回来，心好像还悬在峭壁边的古道上。

好消息是进山大门票免了，从山下到乌鸦岭那段长长的盘山路，如今可以免费看尽。

不过，紫霄宫、金顶等核心宫观的门票，以及景区内的观光车，仍需按原价购买。

去前最好查查官方公告，带上身份证，在检票口刷证就能进山，手续简单得很。

位置在湖北十堰丹江口，别和别的山弄混了。

从武汉过来，高铁到武当山西站最快。出站换乘旅游专线公交，晃晃悠悠就到山门。

自驾的话，从十堰城区出发，沿福银高速开，一路山影连绵，车窗外的绿意越来越浓。

弯道不少，但路况平整。春天山雾缭绕，秋天层林尽染，每个季节都有它的脾气。

最好赶早进山，清晨七点的光线最是温柔。穿一双防滑的鞋，带件薄外套，山风总比预想的凉。

两天的行程，刚好能品出些道骨仙风的滋味。

第一天留给山脚与山腰。先去玉虚宫，看巨大的石础静卧草地，想象当年“北建故宫，南修武当”的浩荡。

接着坐观光车上到太子坡，看一柱十二梁的奇巧，红墙绿瓦曲径通幽，光影在廊道里跳舞。

傍晚前抵达紫霄宫，大殿庄重，暮鼓声起，香火气混着檀香，心一下子就静了。

第二天专心登顶。从南岩宫出发，走明神道，古台阶一路向上，抬头是崖，回头是谷。

经过朝天宫、一天门，脚步越来越沉，但云雾就在手边，仿佛再走几步就能推开天门。

金顶的铜殿在日光下泛着暗金色的光，绕殿走一圈，山风浩荡，真有“一览众山小”的疏阔。

下山不妨走清神道，林木更幽深，能遇见挑山工沉默而坚实的背影，一步一步，是山的韵律。

吃的方面，不用刻意寻访大店。山脚下的小馆子，食材便沾着山间的灵气。

早餐来一碗热腾腾的襄阳牛肉面，红油香辣，豆芽清脆，配个炸得酥脆的面窝，一天都踏实。

正餐少不了道家斋菜。简单的豆腐、竹笋、菌菇，却能做出“太极”、“福寿”的形态，清雅入味。

三合汤是当地特色，牛肉、牛肚、牛蹄筋烩成一碗，汤汁醇厚，酸辣开胃，爬山累了吃最是慰藉。

若在紫霄宫附近，可以试试道家养生素宴，食材取自山野，味道清淡，吃的是份心境。

人文的厚重，都刻在砖石木纹里。玉虚宫的断壁残垣，满是明代皇家道场的余威。

站在巨大的石雕须弥座前，仿佛能听见当年数万工匠凿石的叮当回响，声势沉入泥土。

南岩宫的“龙头香”险绝天下，石龙探出悬崖，香炉孤悬云海。如今已禁止上香，只看便觉惊心。

宫观依山就势而建，回廊相连，雨天走一遍，衣衫不湿，却能看尽檐角滴水的禅意。

自然之灵，则藏在每一片摇曳的树叶与每一缕穿峡的风中。逍遥谷溪水清浅，夏天可蹚水而过。

两岸树木蓊郁，鸟鸣清脆，走累了坐在大石上，脚浸在凉沁沁的水里，疲惫瞬间消散。

乘观光车盘旋而上，一侧是苍翠山壁，一侧是开阔山谷，云雾从脚下生起，人如在画中巡游。

金顶之下是陡峭的百步梯，抓着铁链攀登时，能真切感到山的脊骨，坚硬而沉默地托举着你。

山脚下的武当山小镇，规整干净，不乏现代便利。酒店、餐馆、超市一应俱全，生活气很足。

这里不见粗粝的工业痕迹，倒是有不少售卖道家文创、养生药材的小店，透着恬淡的经营心思。

夜幕降临，小镇的主街亮起暖黄的灯。烧烤摊冒出孜然香气，本地人三三两两坐着聊天。

热闹是有的，但不喧哗。买一袋刚炒出来的板栗，边走边剥，便是恰到好处的夜生活。

住的选择很多。想方便赶早，就住山门附近的客栈，大多整洁实惠，推开窗能望见山影。

若求清净，南岩或七星树一带有不少民宿，藏在半山腰。庭院里种着花，夜晚能看见清晰的星河。

更有心者，可预订山间道观旁的客栈，清晨在诵经声中醒来，推开木门，云雾径直涌入怀中。

免了大门票，花费便能从容安排。观光车票按段购买，去核心景点，这笔钱省不得。

吃饭找本地人多的家常菜馆，量大味美，人均几十就能吃得舒坦。山上的物资运输不易，饮料稍贵。

尽量避开节假日高峰，平日来人少，索道不用排长队，更能品出山林的幽静本质。

离开时，背包里除了给朋友带的黄精糕，似乎还装走了一身松风与云气。

这座山，没有纯粹野山的险峻，也无热门景区的浮躁。它介于世俗朝拜与仙家清修之间。

既有石阶古道的踏实指引，又有云海峰峦的飘逸想象。刚刚好，足以安放一颗城市里带来的、略显疲惫的心。

门票省下了，路却要一步步自己走。山在那里，不迎不送，你来了，它便静静展开一卷丹青。